Замена помпы mitsubishi pajero sport

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32", 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея

Я делал в те выходные.
Процесс эквивалентен замене ремней ГРМ + 10 болтов помпы.
Поэтому рекомендую сразу поменять ремни, если они уже отходили больше 40т.к. и по необходимости натяжители. Кроме того, по ходу можно заменить термостат, т.к. у меня, как оказалось, стоял родной, и хотя он работал нормально, резинки у него на корпусе уже частично истлели.
Кроме того, я поменял все сальники спереди, что было весьма просто, а износ был весьма существенным.

Вся работа выполняется в последовательности указанной в книге.
Все действия производятся из-под капота - машину поднимать не надо.
Проблемы - открутить/закрутить болт К.В. - у меня машину пришлость на тормозах держать, а если стоит АКПП - то надо сделать фиксатор к.в.
Не забыть совместить метки перед разбором и проверить их совпадение после сборки.
Еще может потребоваться трех-лапчатый съемник для шкива к.в.
Слив ОЖ желательно провести сразу на прогретом движке, чтобы термостат был открытым и ОЖ вытекла и из рубашки сразу через радиатор.

Согласно документации в сервисе на эту операцию уходит 5 часов. У меня это заняло около 20 в сумме (полтора дня), но у меня под замену оказалось еще несколько деталей, которые пришлось покупать.

Николай писал(а): Поэтому рекомендую сразу поменять ремни, если они уже отходили больше 40т.к. и по необходимости натяжители.

Николай писал(а): Кроме того, по ходу можно заменить термостат, т.к. у меня, как оказалось, стоял родной, и хотя он работал нормально, резинки у него на корпусе уже частично истлели.
Кроме того, я поменял все сальники спереди, что было весьма просто, а износ был весьма существенным.

Сальники у меня больной вопрос. Дело в том, что мне их меняли вместе с ремнями, но течь масла возобновилась. Пока я грешу на некачественные сальники или кривые руки механиков, и хочу поменять сам.

Метки надо свместить на К.В. звездочке распред вала, и тнвд. и не забыть про метки балансирных валов при сборке.
Сальники - какие из них текут?
Причины могут быть разные. В книжке рекомендовано нансоить смазку на кромки сальника перед установкой. Кроме того следует проверить втулки на б.валах, т.к. на них образуется канавка, у нас втулка баланс. вала стоит 150р, кроме того она ставится определенной стороной в сальник, чтобы кромки не испортить. Кроме того, когда выдергивали сальники, могли оцарапать валы к.в. и р.в., тогда ни один сальник долго не протянет.

Про ремни - не забудь сделать так, как в книжке написано - указать старое направление вращения стрелкой на ремне.
Балансирные звездочки не рекомендую отворачивать удерживая ремнем, т.к. можно подрезать зубья. Лично я их фиксировал своим старым ремнем. Да и проверить сами ремни внимательно никогда не будет лишним.

Процесс несколько неудобный. Радиатор мешает. Многие винты обнаружил с зеркалом в руках. Сверху их просто не видно. И главная засада была с болтом шкива коленвала. Я вышел из положения просто. Учитывая, что кондиционер у меня все равно не работает, я его шкив приспособил как фиксатор, приделав к нему съемные ручки. Теперь это и шкив и фиксатор одновременно.
Съемник для шкива мне не потребовался, обошелся обычной скобой, закрепив ее на болтах крепления шкива кондиционера и без труда сдернул шкивы генератора.
Больше всего времени ушло на приспособы и устранение косяков сервиса.
Ремни новые поставил минут за 30. Это не трудно. Главное контролировать метки. Я еще после натяжки для гарантии провернул ключом коленчатый вал несколько раз, убедиться, что при пуске ничего не столкнется.

А вообще зеркало в данном случае вещь!
Успехов!

Замена ГРМ (газораспределительный механизм) производится каждые 90 000 км. А так же замена ГРМ производится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, так как попадание масла на ремень ГРМ размягчает ремень, что уменьшает его срок службы, а так же подвергает его деформации или обрыву.

Замена ГРМ в себя включает замену:
— ремень ГРМ MD307487 (аналог Mitsubishi MD317871, XD307487), использую Contitech CT1080
— ролик ГРМ натяжной MD140071, он же Koyo PU106018FRR1D
— ролик ГРМ направляющий MD319022, он же Koyo PU305729ARR1DW1
— автоматический гидронатяжитель MD341830 (аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070), использую Hyundai/Kia 24410-39001.
— шпонка шкива коленвала MD008959
— болт шкива коленвала двигателя MN155081 (аналог Mitsubishi 1100A141). Данный болт рекомендовано японцами менять при замене ГРМ, но лично я этот болт меняю через раз.

— помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 (аналог Mitsubishi 1300A012), использую GMB GWM-51A, в связи с тем, что замена ГРМ довольно редкая процедура и разборка передней части двигателя так же редкость в профилактической истории жизни двигателя, рекомендую сразу же и заменить помпу (насос) охлаждающей жидкости
— сальник коленвала передний MD372249
— сальники распредвалов MD372536
Замена сальников коленвала и распредвалов производится по мере пропускания/запотевания масла. А так же рекомендую заменить данные сальники при замене ГРМ если авто имело неоднократный перегрев, даже если сальники не текут, так как в скором времени они дадут о себе знать — при перегреве двигателя сальник твердеет и теряет свойство эластичности плотного обхвата вала, что приводит к пропусканию масла.

Итак, начнем.
Для начала сливаем с радиатора охлаждающую жидкость.
Снимаем плюсовую клемму с АКБ.
Отсоединяем от двигателя 2 патрубка радиатора. В случае с АКПП отсоединяем еще 2 шланга магистрали масла и извлекаем радиатор.
Снимаем ремни навесного оборудования, а именно гидроусилителя руля, генератора и компрессора кондиционера.
Снимаем вентилятор, генератор, гидроусилитель руля.
Снимаем кронштейн с натяжным роликом компрессора кондиционера.
Откручиваем 2 болта кронштейна заливной горловины масла двигателя.
Снимаем кронштейн соединяющий головку двигателя и кронштейн навесного оборудования.
Для удобства я еще снимаю корпус воздушного фильтра с фильтром и впускной воздушный шланг.

Теперь нужно снять кронштейн навесного оборудования. Для этого откручиваем 6 болтов.

Снимаем кронштейн навесного оборудования.

Снимаем верхние крышки ремня ГРМ. Вначале снимается с левой звездочки распредвала головки цилиндров, а потом с правой.

Теперь снимаем шкив коленвала. Для этого используется вильчатый держатель, в моем случае самодельный и вороток с головкой на 22. Болты вильчатого держателя закручиваются/фиксируются в отверстиях на шкиве. Если болты не закручиваются, что очень часто бывает, прогоняем/очищаем резьбу отверстий в шкиве мечиком М12х1,25

После откручивания болта шкива коленвала, прокручиваем коленвал только по часовой стрелке, пока метки на звездочках распредвалов не совпадут с метками на металлических крышках ремня ГРМ.

Далее снимаем шкив коленвала. Если руками не снимается, что скорее всего, то помогаем легкими круговыми постукиваниями молотком по шкиву.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Откручиваем гидронатяжитель.
Снимаем ремень ГРМ.

Для замены сальника распредвала с помощью вильчатого держателя откручиваем звездочку распредвала, не смещая метки. С помощью самореза/шурупа с отверткой извлекаем сальник. Вытираем насухо проем сальника и вал. Впрессовываем новый сальник, заблаговременно нанеся на рабочую кромку сальника моторное масло.
Сальник распредвала левой головки цилиндров запрессовывается заподлицо, а сальник распредвала правой головки цилиндра запрессовывается немного вглубь (3,2мм) на уровне скошенной кромки.

Установка звездочки распредвала производится с помощью вильчатого держателя, таким образом чтобы не сместить метки. Момент затяжки 88Нм.

Для замены сальника коленвала нужно открутить датчик положения коленвала, извлечь звездочку коленвала, ротор датчика положения коленвала, шайбу и шпонку.

Замена сальника коленвала производится точно так же как и замена сальника распредвала. Сальник коленвала запрессовывается заподлицо.
При снятии и установки звездочки коленвала шпонку рекомендую устанавливать новую. А так же обращаю внимание на совпадение меток положения коленвала, соответственно в одном положении с совпадением меток распредвалов.

В замене направляющего ролика сложностей нет. Откручиваем болт направляющего ролика, извлекаем старый ролик, и прикручиваем новый направляющий ролик. Момент затяжки 48Нм.

Замену помпы (насоса) охлаждающей жидкости производить не обязательно, но как и писал выше, если уже добрались до ГРМ, то можно поменять и помпу с прокладкой. При откручивании/извлечении помпы под двигатель (со снятой защитой) поставьте тазик или другую ёмкость так как выльется/разольется около 3-3,5л. охлаждающей жидкости, которой нужно будет заранее запастись. При установке новой помпы момент затяжки всех болтов 24Нм. В комплекте с помпой GMB GWM-51A идет уплотнительное кольцо, которое стоит в трубе, которая входит в задний корпус помпы — в принципе это кольцо можно использовать, но и можно заменить на оригинал MD 030764, но если уж захотели поменять это кольцо, тогда вам придется поменять и заднюю прокладку корпуса помпы, которая идет в комплекте помпы GMB GWM-51A или же купить оригинальную MD 188352.

Далее извлекаем натяжной ролик и устанавливаем новый, но стопорный болт натяжного ролика не затягиваем.
Устанавливаем новый гидронатяжитель, момент затяжки 24Нм.
Устанавливаем ремень ГРМ. Ремень ГРМ, как и любой ремень навесного оборудования устанавливается таким образом, чтобы буквы/надписи на ремне были читабельны, а не вверх тормашками, при их установке. Перед установкой ремня проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала. В начале, ремень надеваем на звездочку коленвала, плотно удерживая ремень на звездочке прокладываем ремень на направляющий ролик и натягиваем ремень на звездочку распредвала левой головки цилиндров. Сохраняя натяжку ремня, надеваем ремень на шкив помпы, дальше на звездочку распредвала правой головки цилиндров и на натяжной ролик. Удерживая/натягивая ремень против часовой стрелки со стороны звездочки распредвала правой головки цилиндров проверяем натяжку ремня между: звездочка коленвала — направляющий ролик — звездочка распредвала левой головки цилиндров — шкив помпы — звездочка распредвала правой головки цилиндров. А так же еще раз проверяем совпадение меток распредвалов и коленвала.

Установка натяжного ролика
Спец инструментом, либо другим подручным инструментом удерживая/упирая натяжной ролик в ремень ГРМ (упор ролика в ремень ГРМ составляет 4,4Нм, около 4кг/с) закручиваем стопорный болт натяжного ролика таким образом, чтобы сам ролик не провернулся. Момент затяжки 48Нм.

Если по какой либо причине ремень ГРМ используется повторно, то перед снятием на внешней части ремня нанесите метки в виде стрелок по направлению часовой стрелки. При обратной установке ремень ГРМ должен быть установлен в этом же направлении.

Если по какой либо причине автоматический гидронатяжитель используется повторно, то вначале проверяем гидронатяжитель на предмет утечки масла, повреждение штока и величину выступания штока, которая должна быть 12мм. Если проблем не выявлено, фиксируем точно перпендикулярно гидронатяжитель в тисках через мягкую ткань на губах тисков. Медленно, очень медленно сжимаем тиски пока отверстия на штоке и на корпусе не совпадут и можно будет зафиксировать шток в корпусе гидронатяжителя чекой либо жесткой проволокой до 2 мм толщины.

Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ на место.
Устанавливаем шкив на звездочку коленвала.
Наносим на резьбу болта шкива моторное масло (а не фиксатор резьбы как некоторые сто-шники любят делать, мол чтоб не открутился) и с помощью вильчатого держателя и воротка с головкой на 22 затягиваем болт. Момент затяжки 181Нм. Но процедуру затяжки производим поэтапно – затягиваем болт коленвала моментом затяжки 140-150Нм, после 160-170Нм и 181Нм.
Устанавливаем кронштейн навесного оборудования закручивая на место 6 болтов. Все болты затягиваются моментом затяжки 44Нм, за исключением болта №2, который фиксирует не только кронштейн навесного оборудования, но еще и помпу, момент затяжки его 74Нм.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем охлаждающую жидкость. И радуемся собственноручной заменой ГРМ и сэкономленным средствам.

А вообще зеркало в данном случае вещь!
Успехов!

Помпа Mitsubishi Pajero Sport – элемент, который обеспечивает бесперебойную подачу охлаждающей жидкости, необходимой для стабильной работы двигателя. Если она течет или гудит, то нужна ее срочная замена. Запчасть может в любой момент выйти из строя, в результате этого двигатель начнет быстрее изнашиваться.

Цены на замену помпы Mitsubishi Pajero Sport

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам