Замена полуоси ваз 2106
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.
Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.
Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.
Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.
Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.
Бородком выбиваем ось сателлитов.
Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.
Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.
Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.
Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.
Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.
Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.
Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.
Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.
Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.
В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.
Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.
Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.
Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.
Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.
Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.
Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.
Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.
Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.
Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.
Видео про "Ремонт редуктора" для ВАЗ 2106
ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста - Часть 1 ремонт редуктора в гаражных условиях Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1Снимать полуось на автомобилях ВАЗ 2106 приходится в исключительных случаях и можно привести основные из них:
- Замена подшипника
- Установка новой полуоси (в следствие искривления во время ДТП, к примеру)
- Замена редуктора заднего моста
Сегодня я постараюсь привести порядок демонтажа и установки с видео и фото отчетом. Первым делом стоит сказать об инструменте, который нам понадобится для решения данной проблемы:
- Головки на 17 и 19 мм
- Трещоточная рукоятка и вороток
- Удлинитель
- Молоток
- Головка глубокая на 7 мм с маленькой трещоткой
- Проникающая смазка
Итак, сначала я хотел бы привести видео-инструкцию этого ремонта, а уже затем сделать подробный фото отчет проделанной работы на тот случай, если вдруг ролик будет недоступен.
Видео по замене на ВАЗ 2106
Думаю, что приведенное руководство наглядно покажет вам, как следует действовать при выполнении данной процедуры.
снять тормозной барабан, так как именно под ним находятся все гайки крепления полуоси. В результате получаем следующую картину:
Далее необходимо совместить отверстия во фланце полуоси с гайками крепления. Так как таких отверстия два, то делать это нужно два раза, разумеется потом провернуть полуось, чтобы в отверстиях были доступны третья и четвертая гайки крепления.
Желательно сначала нанести проникающую смазку, а затем уже срывать воротком:
Когда усилие уже небольшое, можно применять трещоточную рукоятку для большего удобства:
Когда все 4 откручены до конца, далее можно приступать к снятию полуоси. Для это берем колесо, переворачиваем его обратной стороной и накручиваем на два болта, достаточно просто наживить, чтобы был небольшой разбег по болтам. Наглядно это показано на фото ниже:
И резкими рывками при помощи обеих рук пытаемся сдернуть полуось со шлицов. Обычно это происходит после первого же рывка, так как большого усилия для этого не требуется:
Далее можно открутить эти болты и снять колесо, и руками окончательно снять ось:
После этого можно производить замену либо самой полуоси, либо же ее подшипника в случае необходимости (об этом как-нибудь в следующих статьях напишу). Установка проходит в обратной последовательности и не занимает много времени. Единственное, что стоит отметить, что при установке необходимо, чтобы она совпала по шлицам и небольшим ударом по ней набить. Но думаю, что из видео ролика все итак видно. Что касается цена новой полуоси на ВАЗ 2106, то она может оставлять от 100 до 1300 рублей.
Примечание!
Чтобы произвести замену полуоси или же её подшипника, вам потребуется следующее: гаечные ключи, домкрат, ключ для отворачивания болтов, которые крепят колесо, и разного рода другие ключи (вороток с накидными головками и т. д.). Эти инструменты нужны, чтобы снять полуось с автомобиля; для замены подшипника понадобится также болгарка, тиски, новый подшипник, новое стопорное кольцо и паяльная лампа!
Краткое содержание:
Где находятся полуоси у автомобиля?
Задний мост – выражение понятное большинству автолюбителей, для уточнения скажем: это единое целое, включающее в себя редуктор, полуоси и их корпус (см. фото ниже). Стрелкой на фото указана полуось, которая идёт от редуктора заднего моста и на которую надевается заднее колёсо автомобиля.
Когда нужно менять полуоси?
- Полуоси меняются в том случае, если повредилась резьба на ней (см. фото справа): болты, которые крепят колесо, не могут затянуться, прокручиваются. Другим концом полуось вставляется в редуктор заднего моста (см. фото слева), на другом конце есть шлицы (они указаны стрелкой), если они слижутся, то полуось вообще перестанет вращаться, так как не будет входить в зацепление с шестерёнками. Тогда одно колесо будет стоять на месте, а другое – крутиться.
- Есть ещё один случай, при котором полуось подлежит замене, – это износ подшипника или слезание стопорного кольца. Если кольцо слезло со своего посадочного места, то у заднего колеса будет люфт (при по раскачивании легко понять, есть этот люфт или нет). Если проблема с подшипником, то появится шум у одного из задних колес (люфт тоже может присутствовать). Больше подробностей об этом смотрите в ролике ниже:
Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Вообще, лучше не менять подшипник отдельно, а покупать новую полуось в сборе с ним. Вы можете запрессовать подшипник неудачно: проедете несколько километров, и он вылетит из посадочного места, а колесо отлетит от автомобиля. Если вы уверены, что сделаете всё правильно: хорошо посадите подшипник на место и через некоторое время проверите, все ли в порядке, – меняйте подшипник отдельно. Если следить за ним, можно быть уверенным, что с полуосью при езде ничего критичного не случится. А после 2000 км можно вообще будет забыть о нём, так как, если за это время ничего не случилось, уже понятно, что подшипник нормально сел на своё место и все работает!
Примечание!
Когда полуось будет снята, нужно проверить, нуждается ли она в замене. Первым делом проверяется резьба и шлицевая часть на полуоси. Где это всё на ней находится, мы уже упоминали и даже показывали на картинке чуть выше. Если резьба не разбита, а шлицевая часть цела вся, переходите к подшипнику и к стопорному кольцу. Сначала подшипник: он должен сидеть хорошо, возьмитесь за него рукой и поперемещайте влево и вправо (как показано красными стрелочками на фото ниже), двигаться он не должен (допустим осевой зазор 0,7 мм). Дальше прокрутите подшипник: верхняя часть его должна будет закрутиться, средняя же стоять чётко на валу и не двигаться. В противном случае подшипник неисправен и требует замены. Теперь стопорное кольцо (указано синей стрелкой), благодаря ему подшипник держится на своём посадочном месте и не съезжает (если подшипник съедет, то полуось просто вылетит из редуктора), других функций стопорное кольцо не выполняет. Понять на глаз, что стопорное кольцо съехало, можно, пошатав подшипник, как мы уже рассказывали ранее, можно определить стопроцентно, чётко ли сидит стопорное кольцо. Иногда случается так, что полуось трескается или же изгибается в каком-то месте (чаще в средней части), в данном случае полуось полностью подлежит замене!
- Когда полуось будет снята с автомобиля, зажимайте её в тиски, надевайте специальный костюм, который используется для работы с болгаркой (он защищает тело и глаза от попадания горящей стружки), и приступайте к спиливанию стопорного кольца. Во время спиливания не повредите саму полуось, чтобы не пришлось её потом заменять. Как только закончите, сбейте подшипник молотком и какой-нибудь наставкой (например, зубилом) – снятие старого подшипника завершено. Далее берите в руки новый, при необходимости заложите в него больше смазки: для этого подденьте при помощи маленькой отвёртки защитный чехол роликов подшипника (указана стрелкой на маленьком фото), набейте туда смазки, с другой стороны проделайте ту же операцию. После ставьте подшипник на полуось. Подшипник должен садиться неохотно, чтобы он встал на своё посадочное место, его придётся забивать при помощи разводного или гаечного ключа (см. большое фото). Если этого не происходит и подшипник садится на полуось очень легко, то либо вы подобрали подшипник не тех размеров, либо полуось уже изношена и нуждается в замене. Ездить так нельзя, потому что полуось сразу же вылетит, будьте внимательнее с этим.
- Остаётся стопорное кольцо, с ним придется повозиться больше всего. Берите паяльную лампу, ставьте стопорное кольцо туда, фиксируйте его и начинайте греть. Будьте внимательны, потому что если стопорное кольцо не нагреется до нужных температур, оно сядет не до конца, его придётся срезать и ставить заново. Нагрев, пассатижами или ещё чем-нибудь зацепите кольцо и надевайте на полуось. Оно должно будет упасть и упереться в подшипник (см. маленькое фото ниже). Далее берите разводной ключ (или гаечный) и, как и с подшипником, утапливайте стопорное кольцо вниз, пока оно не остынет. Только после этого операцию можно считать завершённой и устанавливать полуось в обратной последовательности. Перед установкой дайте стопорному кольцу остыть, не торопитесь, иначе оно может слезть со своего посадочного места и всю операцию придётся повторять с самого начала.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс установки подшипников и стопорных колец на полуось более подробно Вы можете в одном из роликов ниже. Там же рассказывается, как понять, что подшипник пришёл в негодность или стопорное кольцо слезло со своего посадочного места.
Краткое содержание:
Где находятся сальники и сами полуоси?
Их тяжело показать так как они под балками скрываются, но для наглядности чуть ниже мы разместили подробную схему, на которой и те самые балки видно (Правая балка по ходу движения авто указана цифрой 28, левой балки на фото не видно но в левой части так же как и в правой всё идентично, поэтому левую часть не имеет смысла показывать, достаточно правой) и полуось (Указана цифрой 29) видна, на схеме кстати виден обрыв полуоси (Указан красной стрелкой) в реальной же жизни данного обрыва нет и полуось идёт цельная, начиная от редуктора (Синей стрелкой её начало указана) и заканчивая крайней частью на которую колесо устанавливается у автомобиля, там же (В крайне части полуоси) и сальник находиться но на фото он плохо виден (Цифрой 9 указан).
Когда нужно менять сальники полуоси?
Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль вить сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может так же протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.
Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.
Примечание!
Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!
3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.
Примечание!
Болты заворачивайте исключительно рукой и примерно 5 мм их не доворачивайте, это делается для того чтобы баран мог по этим болтам совсем чуть-чуть передвигаться, благодаря этому появляется возможность сделать инерционные движения (Немного вперёд барабан сместиться и резко потянув его назад, полуось по инерции и выйдет), а так же если у вас есть специальный съёмник (В автомагазинах он продаётся) то с его помощью можете извлечь полуось и снять её после этого с автомобиля!
4) Ну и в завершение берите пассатижи именно такие как на фото показаны (С ними удобней всего сальник вынимать), и зацепите ими сальник внутри и выньте его после этого (Он может деформироваться, но так как он вам больше не нужен то можете этого не бояться), если таких пассатижей нет то придумайте что ни будь или отвёрткой на крайний случай воспользуйтесь (Ей тоже можно вынуть сальник), сальник находиться внутри его всего лишь нужно подцепить с внутренней части и потянуть на себя он и выйдет, в случае с отвёрткой, в разных местах его подцапайте (Если в одном месте будете, сальник встанет на перекос и вынуть его тяжелее уже будет) и именно не с наружной а с внутренней части, более подробно в роликах ниже всё показано.
Примечание!
Чуть не забыли, когда всё снимите выньте уплотнительное кольцо которое размещено между фланцем задней балки и между щитом тормозной системы, для наглядности ещё на фото ниже это кольцо видно, его отвёрткой можно подковырнуть и сам он может выпасть когда полуось вынимать будете, поэтому следите и не потеряйте его а если оно будет испорчено (Разорвано к примеру), то в таком случае на новый его замените (Если найдёте)!
Установка:
Устанавливается сальник при помощи запрессовки (Сразу отметим тот факт то что на фото ниже и на одном фото выше, показывается установка и снятие сальника на снятом мосту с автомобиля, соответственно вам удобней на это всё смотреть но вы данную процедуру будете выполнять на установленном мосту автомобиля), но прежде чем его запрессовать, рабочую поверхность у него (Указана синей стрелкой) нужно смазать либо тем трансмиссионным маслом которое залито у вас в редуктор, либо смазкой Литол-24, ну а после смазывания установите сальник на место и забейте его с помощью молотка и отрезка трубы подходящего диаметра, но только бить нужно по его кромки (Указана красной стрелкой) она металлическая и не повредиться, всё делайте аккуратно если подходящего диаметра оправки у вас нет то можно большую накидную головку использовать, или в крайнем случае какую ни будь оправку возьмите и бейте аккуратно по ней молотком и постоянно оправку регулируйте, тем самым забивая сальник в разных местах и по чуть-чуть, просто если вы в одно и тоже место будете ей бить, у вас сальник встанет криво что недопустимо при его установке, всё должно быть ровно и чётко.
Дополнительный видео-ролик:
О том как разобрать автомобиль и снять с него полуось и заменить сальник, вы можете увидеть в ролике ниже:
Примечание!
Если же вы уже сняли полуось, то для того чтобы вы более менее понимали как производиться замена сальника, посмотрите ролик ниже, в нём только мост снят и поэтому вся замена происходит на стоя а не сидя рядом с автомобилем!
Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси не выливалось масло.
Снимаем пинцетом упругие шайбы.
На фланце полуоси закрепляем ударный съемник (см. Приложения) и выбиваем полуось из балки.
Вместо этого приспособления можно воспользоваться снятым колесом. Устанавливаем его обратной стороной на двух болтах и резким движением выдергиваем полуось.
Полуось вынимается вместе с маслоотражателем, пластиной крепления, подшипником и запорным кольцом.
Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Раздвижными пассатижами вынимаем манжету полуоси из гнезда в балке заднего моста.
Легкими ударами молотка по торцевой головке (отрезку трубы подходящего диаметра) запрессовываем новую манжету.
При деформации полуоси, больших радиальных и осевых зазорах в подшипнике, смещении запорного кольца, износе шлицев – полуось необходимо заменить на новую в сборе. Самостоятельная замена только подшипника и запорного кольца не рекомендуется.
Устанавливаем полуось в порядке, обратном снятию. Перед установкой смазываем рабочие поверхности манжеты смазкой Литол-24.
Читайте также: