Замена полуколец коленвала фольксваген

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Думаю будет полезно.
Собрав информацию и купив запчасти заменил оба комплекта вкладышей и упорные полу-кольца, снизу из ямы. Делал первый раз в жизни.Для среднего уровня очумельца очень не трудно, главное-наличие ямы. Шейки коленвала конечно измерить не удалось, но вид у них свеже отшлифованных. Старые вкладыши изрядно протерты, два до бронзы, теперь надеюсь еще побегает. Коленвал, вкладыши, крышки сделаны в Бразилии, вкладыши судя по всему родные,на них год 90-й пробит, купил Кольбеншмидт, стали замечательно. Есть несколько моментов если интересно допишу.
Может быть кто нить знает, почему так: на четвертом коренном оба вкладыши стояли верхние, даже след на шейке от проточки( нижний без дырки и проточки), я успел обматерить Донов Педров, а когда рассмотрел купленный комплект там тоже 4 нижних и 6 верхних, т.е один подшипник должен состоять только из верхних. Новые поставил так же. Осевой зазор проверил щупом, стал не более 0,2 (допустимо 0.25) был около 0.4.
Но не избавился я от одной вещи, из-за чего(кроме давления) я туда полез. Шаркающий звук нагорячую и только на холостых остался, я о нем спрашивал в форуме,, хоть, кажется, уменьшился. Что за зараза. Раньше подозревал большой осевой люфт КВ, теперь вот думаю, что это у меня или со шкивами что-то или промежуточный вал, уже чем и где только не слушал. Когда летом масло сильно разогревается звук сильный, аж мужики на остановках начинают советы давать, типа стартер и тд.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Но не избавился я от одной вещи, из-за чего(кроме давления) я туда полез. Шаркающий звук нагорячую и только на холостых остался, я о нем спрашивал в форуме,, хоть, кажется, уменьшился.

1.Поздравляю с геройским поступком.Пожалуста напиши как и что после обкатки.
2.Шаркающий звук издаёт крышка ремня ГРМ (спасибо ещё раз,тому кто об этом написал в конфе-опять не глянул кто).У меня тоже самое.Проверил-снял
крышку и завёл без неё.Все звуки сколько ни гонял мотор пропали!Надо наверное заменить крышку, да всё не добраться.
Удачи.

HiAlex

Постоянный участник

Я читал про эту крышку. Я не снимал только самую нижнюю часть. У меня не то. Звук только после 80 градусов и только на холодную. Т.е это резонанс из-за большого зазора где-то, при нагревании либо зазор увеличивается, либо разжижается масло и появляется этот хрюкающий звук. Он у меня уже боле 20ккм, а м.б. с самого начала. Я уже прошел 50.
Будем думать дале, заодно подожду, может сам проявится.
Героического ничего нет, это действительно не трулно, и теперь я знаю, что вкладыши у меня новые.
Кстати, а что имеется ввиду под обкаткой, это ведь не поршневая?

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Я читал про эту крышку. Я не снимал только самую нижнюю часть. У меня не то. Кстати, а что имеется ввиду под обкаткой, это ведь не поршневая?

Жаль,что не помог с крышкой.А снимал я только именно верхнюю крышку ремня ГРМ.Обкатка для притирки вкладышам требуется точно также как и поршневой.По крайней мере не насилуй сильно машину первую 1000км.

HiAlex

Постоянный участник

Спасибо,учту, особенно думаю вредна езда на низких оборотах, да вообще в наших краях street rasing не популярен, мягко говоря дороги не ровные.

AndrewR

Мастер советчик

AlexH

вагоновод-ударник

Вроде, вначале писал, что звук после прогрева.

У меня такой же хрюкающий звук после хорошего прогрева по окончании сброса оборотов. Найти пока не удалось. И ремни поливал, и верхнюю крышку ГРМ снимал, и ролик менял.
Может, это нижняя крышка ГРМ?

HiAlex

Постоянный участник

=Alexey=

Постоянный участник

Если кто-то хочет знать как данная работа должна выполняться по теории читайте дальше. Во-первых чтобы заменить вкладыши надо снять с двигателя КВ. Это делается для того, чтобы можно было собрать его опоры без него самого, и в этом случае, зажав вкладыши с рабочим усилием, можно будет замерить овальность полученного внутреннего диаметра и сделать вывод о том "выкинуть их на помойку или нет". Также нужно обмерить шейки КВ и при большой выработке расточить их до требуемого ремонтного диаметра и применять соответствующий комплект вкладышей. (кстати шейки НАДО полировать. это не только улучшит характеристики двигателя, из-за большего механического КПД, но и увеличит срок службы как новых вкладышей, так и самого КВ). Да кстати забивать вкладыши палочками и другими подручными средствами нельзя могут проявиться очень плохие последствия вплоть до проворота вкладышей. Ну и т.д. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ СДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ САМОМУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО Т.К. ДЛЯ СНЯТИЯ КОРОБКИ НАДО ПРИПОДНИМАТЬ ДВИГАТЕЛЬ И СДВИГАТЬ ЕГО (при помощи спец. приспособы). Вывод один, можно менять вкладыши и так и так ,но ресурс деталей поставленных предыдущим методом будет гораздо ниже.

HiAlex

Постоянный участник

(зажав вкладыши с рабочим усилием, можно будет замерить овальность полученного внутреннего диаметра и сделать вывод о том "выкинуть их на помойку или нет". )
Alexey я полностью с тобой согласен, но здесь наверное нет предела совершенству, к примеру зачем мерять овальность вкладышей, если я их меняю на новые, понятно что по уму нужно шлифовать, полировать шейки под размер вкладышей, но честно говоря нет гарантии, что там где это возьмутся сделать, сделают это лучше чем было, я ведь проверить не смогу. А там где с гарантией сделают ремонт будет стоить столько же сколько машина
Наверняка машина прошла не менее 200 тыс. Поменяв подтертые вкладыши на номинальные при малых трудозатратах я предполагаю, что на некоторое время ситуацию я улучшил (конечно не на 200 тыс). Про забивание молотком: речь идет о легком постукивании, которое не может деформировать металл.
Кстати такая замена операция не новая, и те люди на СТО, думаю, именно так и собирались сделать.

Boring

bis dat,qui cito dat

Знающие люди объяснили, что на одних и тех же авто одних и тех же годов могут быть разные конструкции вкладышей: с дырками, без дырок, с упорными полу-кольцами, без них. Т.е заочно выбор вкладышей не делается.

Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.

Назначение, где располагаются

Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.

В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.

Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.

Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.

Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.

Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:

передний — на третьей или одной из центральных шеек;
задний — на задней шейке.

Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.

В каких случаях нужна замена

Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.

Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Причины износа, выпадение полуколец

Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:

недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
после сборки перепутаны крышки коренных опор;
сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.

Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.

Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

набор гаечных ключей и головок;
комплект отвёрток;
динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
чистая тряпка.

новые полукольца;
прокладка поддона;
герметик.

Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.

В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.

Какие полукольца лучше, виды

Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.

Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.

А вот еще информация по материалу изготовления:

бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
металлокерамические с бронзографитовым напылением.

Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.

Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.

Видео: как ставить новые стопоры коленвала

В ролике показано, как правильно ставить полукольца. Моторист рассказывает о секретах грамотного монтажа и особенностях проверки осевого люфта. Последнее делается индикатором и обычной отвёрткой.

Процесс замены

Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:

поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;

скинуть защиту двигателя;
слить моторное масло;
открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.

Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.

При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.

Замена сальников

Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.

Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.

Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.

Главным узлом кривошипно-шатунного механизма ДВС является коленчатый вал, преобразующий возвратно-поступательные движения поршней во вращение и передающий его на коробку передач, полуось, карданную передачу. Изготавливается из сверхпрочного металла, но из-за масляного голодания, механических повреждений и других неисправностей со временем требуется замена коленвала.

Причины для замены коленчатого вала

Коленчатый вал — наиболее нагруженная деталь в поршневом силовом агрегате. Основная причина его раннего повреждения, это отсутствие своевременного обслуживания. В частности, если владелец машины не следит за количеством и свежестью моторного масла, допускает продолжительную работу агрегата на повышенных оборотах — коленвал выходит из строя гораздо быстрее.

Подробнее про главные причины повреждения детали:

низкое давление в системе смазки, вызванное недостаточным уровнем масла или другими факторами, заправка некачественным автолом и гидроудар — из-за этого на коленвале появляются трещины;
поломка механизма сцепления, неправильная эксплуатация автомобиля — вызывает износ торцевой части упорных колец коленчатого вала;
разжижение лубриканта, вызванное сильным перегревом мотора или попаданием в него горючей жидкости — обычно приводит к появлению задиров на шейках, выработке мест под сальники и другим повреждениям;
засорение маслофильтра и работа силового агрегата на грязном масле;
неправильная затяжка болтов во время проведения ремонта, последствия аварии — разрушаются часто шпоночные пазы, резьбовые фиксационные отверстия, посадочные зоны под втулки, штифты.

Износ данного узла отрицательно сказывается на работе мотора. Последний не в состоянии развивать прежнюю мощность. Давление масла резко падает даже на малых оборотах. Полная разборка ДВС неизбежна, так как поломка может привести к тяжёлому разрушению блока цилиндров. В таких случаях, чтобы уберечь двигатель, производится ремонт или замена коленвала двигателя.

Видео: как выбрать коленвал

В ролике рассказано, как выбирать новое изделие. Один из критериев грамотного выбора основан на визуальном осмотре. На поверхности изделия не должно быть зазубрин, забоин, царапин и других дефектов. Если подбираются коленвалы для мотоцикла, то обе части — левая и правая — обязаны иметь одинаковую толщину цапф. Допуск до 0,01 мм — настолько всё строго. Также даются другие полезные рекомендации по выбору.

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

установить машину на эстакаду;
демонтировать картерный поддон;
вытащить обойму с задним сальником;
снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
скинуть звёздочку вала;
пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
снять коленчатый вал.

Снятие коленчатого вала

Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку. Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.

коренной вкладыш с проточкой

Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.

Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.

Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:

шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
ремонт или замена маслонасоса;
прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
ревизия, ремонт системы охлаждения.

Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.

Износ посадочных мест под полукольца

Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.

Царапины на поверхности шеек

Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.

Прогиб

Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.

Трещины

Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.

Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.

Подробнее описывает замену коленвала видео

Как заменить сальник коленвала?

На большей части ДВС, если из-под коленвала сочится масло, это указывает на изношенность сальников. Их назначение — максимально уплотнять отверстие, в котором устанавливается коленчатый вал. Они же не дают смазке вытекать из внутренней полости. Различают передний и задний сальники. Один располагается со стороны шкива, другой — маховика. Легче осуществляется замена переднего сальника коленвала.

На некоторых автомобилях места расположения манжет может отличаться. Например, на заднеприводных классических Жигулях сальник ставится в коленвальном щитке за опорным подшипником. А вот на Ваз 2109, 2110, Ладе Гранта, Приоре и Калине, сальник чаще всего находится в блоке цилиндров.

Быстрое истирание манжеты удивления не вызывает. Ресурс её ограничен, так как она постоянно соприкасается с движущимся коленвалом. Кроме того, сальник подвергается воздействию высоких температур. Поэтому даже самые качественные изделия служат не более 200 тыс. км пробега машины. Дополнительно сокращает его срок службы перегрев двигателя, а также использование грязного или низкосортного моторного масла.

Замена сальников коленвала производится одновременно. Другими словами, если повредился только передний или задний элемент, всё равно оба лучше заменить.

Ниже приведена подробная инструкция по замене сальников автомобильного коленвала:

первым делом снимаются шкивы;
затем демонтируется защитный кожух ремня ГРМ;
снимается зубчатый шкив коленвала;
удаляется передний сальник, вместо него ставится новый.

Задний сальник удастся вытащить только после демонтажа коробки передач и механизма сцепления. После снятия старого уплотнителя, посадочное место в обязательном порядке очищается. Только затем устанавливается новый сальник.

На многих автомобилях демонтируется также маховик. Вначале отмечается его положение относительно коленвала. Затем откручиваются крепёжные болты — чтобы маховик не проворачивался, его удерживают монтажкой.

Пример замены сальников коленвала на автомобиле Опель Астра:

снять коробку передач и сцепление;
отметить расположение маховика, затем демонтировать его;
вытащить приёмную трубу глушителя;
слить масло двигателя;
скинуть колодку датчика уровня масла;
отвернуть фиксаторы картера двигателя, крепящие его к механизму сцепления;
открутить также болты картера, соединяющие его с блоком цилиндров;
снять масляный поддон;
вывернуть регулятор положения коленвала ДПКВ;
отвернуть болты крышек заднего коренного подшипника;
снять крышку, извлечь задний сальник, поддев его отвёрткой с плоским жалом.

Снятие и установку переднего уплотнительного сальника коленвала проводят обычным способом.

На многих автомобилях, в том числе Вазах, на задней стороне коленвала сальник располагается в специальном дюралевом держателе. Прежде чем его снимать, надо очистить поверхность от грязи и старого масла. Обойма сальника крепится обычно шестью основными болтами. Помимо этого, его фиксируют два болта поддона. Держатель вытаскивается вместе с манжетой. Между ним и блоком предусмотрена прокладка, которую тоже надо заменять.

Выпрессовать старую манжету из держателя легко. Надо поставить обойму на деревянные мягкие упоры, затем с помощью выколотки и молотка элемент выбивается с обратной стороны по кругу, так как сидит он почти всегда очень плотно. Посадочное место обязательно зачищается — можно тряпкой, смоченной в керосине.

Кромка нового сальника обмазывается небольшим количеством моторного свежего масла. Это делается для простоты установки. Запрессовка обычно проводится специальной оправкой, но можно это сделать и от руки. Новая манжета подбивается молотком через деревянную наставку или старый сальник до намеченных значений. Зазор между ней и обоймой должен составлять 0,5 мм.

Дальше остаётся поставить на место держатель с новым уплотнителем. Посадочное место сальника на коленвале также тщательно прочищается тряпкой. Сначала устанавливается новая прокладка из ремкомплекта, затем уже обойма. Замена переднего резинового сальника проводится намного проще.

Замена коленчатого вала ориентировочные цены

Стоимость замены шкива и шлифовки коленвала:

на отечественных машинах — от 300 рублей;
на иномарках, включая внедорожники — от 900 рублей;
снятие и шлифовка — от 1800 рублей.

Цена замены сальников коленвала:

на отечественных авто — от 3500 рублей;
на иномарках с МКПП, кроме внедорожников — от 7000 рублей;
на автомобилях с АКПП — от 8000 рублей;
на внедорожниках зарубежного производства — 8500-9000 рублей.

А вот процедура по снятию и установке вала многими сервисами оценивается, как капитальный ремонт двигателя. Поэтому на замену коленвала цена и соответствующая:

Замену коленвала или его сальника обычно проводят в специализированных автомастерских. Работа сложная, так как приходится снимать много узлов, в том числе и сам двигатель.

Подскажите встречаются ли аналогичные по форме, только тольще, полукольца коленвала у других автопроизводителей?
Интересует на двигатель 1,8 PF. Ремонтных +0,2мм не хватает остается продольный люфт не укладывающийся в допуск 0,25мм.
P.S. купить коленвал не предлагать.

Alex78

Оракул

Как вариант- вырежь из консервной банки полоску соответствующей формы и подложи под полукольцо. На Москвиче помогало
Или купи новый коленвал

igor12345

Завсегдатай

Как вариант- вырежь из консервной банки полоску соответствующей формы и подложи под полукольцо. На Москвиче помогало

Dredlock

В белом плаще с кровавым подбоем.

ну вырежи из более сурового металла. например, из титановой лопаты))))
у меня есть такая лопатка. из титанового сплава)))) её хрен согнёшь)))

igor12345

Завсегдатай

С удовольствием бы, но у меня нету такой лопаты. А из более сурового металла это какого? Интересует что нибудь, что можно легко найти или недорого купить.
Появилась мысль купить два комплекта полуколец и один сточить вполовину, но боюсь что дежатся тогда не будет.

Dredlock

В белом плаще с кровавым подбоем.

igor12345

Завсегдатай

Уже поздно т.к. был куплен двигатель(как оказалось с убитым коленвалом) и он уже отшлифован. Так что надо колхозить.

Dredlock

В белом плаще с кровавым подбоем.

у меня схожая проблема. купил машину. проездил два месяца.. начала тупить с маслом. сняли поддон - вкладышам писец, колено на расточку.

СерыйGTI

Просто заглянул

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Из обычной стали-будет достаточно. Лет 8 назад "колхозил" подобное, т.к. клиент не хотел блок покупать и согласен был на любые эксперименты.
Имелся продольный люфт 8 мм. Обычные алюминиевые заклепки и обычная сталь листовая.
Сделал подобное ради личного интереса-как долго проживет это "нечто" B)
Тысяч через 20 авто было продано.

igor12345

Завсегдатай

На то что когда вы нажимаете педаль сцепления коленвал сдвигается и сцепление не работает + может сальник коленвала выдавить.

igor12345

Завсегдатай

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

igor12345

Завсегдатай

HardFlash
А заклепки потом стачивались заподлицо? Они царапины на коленвале не оставят? Не разлетятся потом от нагрузки?

kudrik

Раздаю советы, бездвоздмездно

А заклепки потом стачивались заподлицо? Они царапины на коленвале не оставят? Не разлетятся потом от нагрузки?

Уважаемый! В книге А.Э. Хрулёв "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" есть раздел по ремонту этих полуколец. Суть таже как описал уваж. Hard Flash только подробно. Удачи Вам.

igor12345

Завсегдатай

igor12345

Завсегдатай

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Заклепками приклепывались пластинки к Блоку, что бы таким образом убрать лишний продольный люфт и установить ремонтные полукольца.