Замена подвесного подшипника субару аутбек 2007

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Subaru Outback 2005 г., зашумел (загудел) подвесной подшипник кардана. На сервисе сказали что в розницу подшипник не найдешь, что надо искать кардан и лучше на разборках так как новый стоит под 50т.р. Если кто сталкивался с такой проблемой, буду очень рад услышать предложения по решению. Или может знает кто, от какой модели субару подходит кардан на аут, чтоб на разборках поискать?

таки странно искать кардан от другой машины.
Все модели разные. акпп тоже разные, мкпп акпп типтроник все отличается. турбо не турбо карданы тоже разные. так что ищи родной и не парься.

хотя если кардан разберешь (он завальцован) то подшипник теоретически достать можно. Но. крестовина под замену раз, подшипник сколько проходит два. Ищи кардан во ВЛДВ. 1000-5000 рублей. и меньше езди по песку и соли

подшипник не найдешь? город какой. неоригинал, щас позвонил 1600 (и сказали, что надо смотреть - может не подойти), оригиналов новых действительно нету, ищи на разборе. а че загудел-то удар был штоль, авто-то свежее еще совсем..

Большинство умирает от песка, грязи, воды, травы, соль от морской воды и дорог. Иначе его сломать нужно умудриться! Он же не жестко стоит а в резинке.

подшипник не найдешь? город какой. неоригинал, щас позвонил 1600 (и сказали, что надо смотреть - может не подойти), оригиналов новых действительно нету, ищи на разборе. а че загудел-то удар был штоль, авто-то свежее еще совсем..

город Иркутск, в том то и дело что подшипник сложно найти без его съема, точнее практически не возможно. А на разборках таких моделей пока не нашел.

А где на Бограда, есть адрес поточнее. А то я уже позвонил в одну фирму, которая занимается карданами, мне сказали везите кардан - типа без машины, вроде как их "сервис" не имеет подъемника, бред какой то.

По Сурикова перед отворотом на старый ангарский мост есть сервис в дубль гисе нет его телефона где там .

сам менял подвесной

субару ойтбек, мкпп. 2.5 2001г.
почитал я про замену подвесного подшипника на субарик, и озадачился.
все пишут дело гиблое.
но выхода у меня не было, асов по замене у нас в городе нет.
что имеем, кардан с разбитым подвесным, если не получится заменить подвесной а испорчу кардан итог один ездить так нельзя.
сходил на базар автозапчастей, два варианта подвесных на субару есть. уже хорошо.
снял кардан, посмотрел на него. взял молоток посучал по кардану в попытке снять его со шлечов в нахалку..
не пошёл.
решил снять пыльник со шруса, инструмент молоток и отвётка, подцепил металический край пыльника и окуратно вскрыл его как консервную банку.
ага, под пыльником полноценный шрус,
смыл бензином смазку. таак стоит металическое кольцо которое не даёт внутренему сепаратору с шариками выйти из наружней обоймы.
всё тойже отвёрткой снал это кольцо.
Кардан разполовинелся.
Все внутрености тщательно помыл бензином.
Смотрю стоит заглушка.
нутром чую не так просто она там стоит.
заглушка добровольно не сдалась, пришлось её уродовать всё теми же молотком и отвёркой.
Сдалась.
Под заглушкой наблюдаю гайку под ключь на 17.
открутил и о чудо. внешняя обойма шруса спокойно снялась.
молотком сбиваю подвесной и еду на базар.
один из варианто точ-точ мой.
начинаю обраную сборку.
только вместо заглушки перед тем как поставить внешнию обойму шруса, мажу герметик.
заглушку то я изородовал.
сталю обойму, затягиваю гайку, набиваю новую смазку (шрус). ставлю сепарор с шариками, ставлю на место стопорное кольцо, надеваю на место пыльник и всё тем-же молоком вольцую на место..
класс. кардан готов.
удары прошли вебрации нет ни при какой скорости.

Миниатюры

субару ойтбек, мкпп. 2.5 2001г.
почитал я про замену подвесного подшипника на субарик, и озадачился.
все пишут дело гиблое.
но выхода у меня не было, асов по замене у нас в городе нет.
что имеем, кардан с разбитым подвесным, если не получится заменить подвесной а испорчу кардан итог один ездить так нельзя.
сходил на базар автозапчастей, два варианта подвесных на субару есть. уже хорошо.
снял кардан, посмотрел на него. взял молоток посучал по кардану в попытке снять его со шлечов в нахалку..
не пошёл.
решил снять пыльник со шруса, инструмент молоток и отвётка, подцепил металический край пыльника и окуратно вскрыл его как консервную банку.
ага, под пыльником полноценный шрус,
смыл бензином смазку. таак стоит металическое кольцо которое не даёт внутренему сепаратору с шариками выйти из наружней обоймы.
всё тойже отвёрткой снал это кольцо.
Кардан разполовинелся.
Все внутрености тщательно помыл бензином.
Смотрю стоит заглушка.
нутром чую не так просто она там стоит.
заглушка добровольно не сдалась, пришлось её уродовать всё теми же молотком и отвёркой.
Сдалась.
Под заглушкой наблюдаю гайку под ключь на 17.
открутил и о чудо. внешняя обойма шруса спокойно снялась.
молотком сбиваю подвесной и еду на базар.
один из варианто точ-точ мой.
начинаю обраную сборку.
только вместо заглушки перед тем как поставить внешнию обойму шруса, мажу герметик.
заглушку то я изородовал.
сталю обойму, затягиваю гайку, набиваю новую смазку (шрус). ставлю сепарор с шариками, ставлю на место стопорное кольцо, надеваю на место пыльник и всё тем-же молоком вольцую на место..
класс. кардан готов.
удары прошли вебрации нет ни при какой скорости.

Скажите пож-та как машина потом ходила( без вибрации и т. д.), сколько *прожила* такая замена. Как из резинки охватывающей подшипник вынимается?

Снимаем пыльник кардана — 4 болта под головку на 12.

Откручиваем карданный вал от заднего редуктора — 4 гайки под ключ на 12.

Откручиваем сам подвесной подшипник — 2 болта под ключ на 14.

Аккуратно достаем кардан. ! ! ! ВНИМАНИЕ ! ! ! Из коробки может вытечь незначительное количество масла, будьте к этому готовы. И вот больной на столе:

Далее начинается все самое интересное.

Судя по хомутам на пыльнике шруса, мы здесь не первые. Значит с карданом уже что-то делалось, возможно подвесной уже менялся. На кардане ставим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку, на подвесном ставим направление установки ( стрелочка показывает вперед по движению автомобиля). Половиним кардан. Для этого срезаем хомуты, стягиваем широкую часть пыльника и достаем из задней части кардана стопорное кольцо.

Вытягиваем шрус и смотрим чтобы шарики не разбежались по полу. Шариков должно быть восемь. Очищаем все от старой смазки, делаем пометку на внутреннем сепараторе шруса, снимаем стопорное кольцо и сдергиваем три оставшиеся детали — внутренний сепаратор, внешний сепаратор и пыльник шруса.

Далее не спеша и аккуратно сбиваем сам подвесной подшипник. Я, когда его сбил, получил три детали — пыльник подшипника, резиновый демпфер и, конечно, сам подшипник. На кардане, где посадочное место подшипника, есть след от болгарки. Значит подшипник уже менялся и видимо не очень аккуратными слесарями.

Установка. Подшипник запрессовал в демпфер.

Дальше необходимо запрессовать подвесной на кардан (не перепутайте направление). Напрессовать пыльник подшипника, промыть шрус и все собрать в обратной последовательности соблюдая ранее нанесенные метки. Здоровый кардан устанавливаем на место, все прикручиваем, проверяем уровень масла в КПП (независимо от того выбежало или нет, лишним не будет) и отправляемся наслаждаться тишиной и радостью управления СУБАРУ. Всем огромное спасибо за прочтение данного поста. Удачи на дорогах.
P.S. У меня тишиной насладится не получилось, т.к. приказал долго жить задний правый ступичный. Но это тема для следующего поста.

Было приобретено.

новый подшипник 60062RS KOYO;
съемник подшипников сепараторного типа;
смазка для шрусов.

Работы

Снятие кардана

Эта часть простейшая и достаточно подробно описана в мануалах:

Разборка кардана и снятие подшипника

Вот это самое интересное) Постараюсь показать всё на рисунках и фотографиях.

Не забываем пометить взаимное положение половинок кардана, иначе при сборке не в том же сопряжении понадобится балансировка кардана! Чтобы снять подшипник надо сначала разъединить обе половины кардана. Снимаем большой хомут на пыльнике.

На рисунке я обозначил пыльник зеленым цветом, сам хомут не рисовал, он доступен, мимо не пройдете.

Сдвигаем влево коричневый пыльник, закрывающий собой маленький хомут и снимаем хомут.

При аккуратном снятии хомуты можно будет использовать повторно. У меня они хорошо сохранились, как новые. И сдвигаем зеленый пыльник влево. Дальше он все время будет мешать, но девать его некуда, придется мириться.

Поддеваем и выковыриваем отверточкой стопорное кольцо, удерживающее ШРУС в правой трубе кардана.

Рисунок уже развернут. Кольцо обозначил красным цветом.

Разъединяем кардан, откладываем его заднюю часть в сторону, она нам не понадобится до обратной сборки.

Шрус тоже фиксируется на валу стопорным кольцом, снимаем и его. Тут даже картинку стырил, чтобы показать.

Снимаем ШРУС со шлицов вала и его пока в сторону. Шарики ШРУСа действительно рассыпаются, не знаю на сколько важно сохранить их на своих местах, вроде они все одинаковые.

Теперь надо аккуратно снять подшипник. Делал это с помощью съемника.

Снимаем защитную чашку. Всё. Больной подшипник перед нами.

Снимаем сам подшипник — виновник мероприятия)

Снимаем ответную часть защитной чашки — она с сальником, снимается руками).

Вот сам подшипник

Сборка

Очищаем все от старой смазки. Меняем подшипник. Подшипник koyo 60062rs. Размер: 30х55х13 (можно заказать NSK в тех же размерах — NSK 6006DDU).

Запрессовка подшипника.

Новый подшипник сначала запрессовываем в обойму чашки.

Затем запрессовываем вторую часть обоймы (которая с сальником, снималась последней) в чашку

Теперь запрессовываем все в сборе на вал. Долго искал трубу подходящего диаметра (нужна 30-40 мм /внутр.-наруж. диаметр).

Подшипник на месте.

Одеваем пыльник хомута (это только у японцев так бывает — пыльник ХОМУТА!)

Одеваем обратно пыльник ШРУСа. Затягиваем старый хомут (который зеленый, под пыльником). Затем собираем подшипник ШРУСа в обойму и надеваем на вал.

Для обозначения стороны надевания на внутренних шлицах обоймы сделан срез шлицов от края порядка 3…4 мм, обойму надевать на вал стороной где подрезаны шлицы. Фиксируем обойму стопорным кольцом. Наносим смазку.

Надеваем хомут на пыльник и собираем кардан с учетом его предыдущего сопряжения. Фиксируем ШРУС стопорным кольцом внутри. Надеваем пыльник и фиксируем его хомутом.
Готово!

Осталось вернуть кардан на место.

P.S. На момент написания пробег составил более 4 т.км — все отлично работает.

P.P.S. Купил крестовины. Но японские инженеры не предусматривали их замены — нет стопорных колец.

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Читайте также: