Замена подвесного подшипника ниссан максима
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Для начала снимаем правое колесо. И откручиваем все по порядку: суппорт, стойку от ступицы, и ступичную гайку, большую такую и выбиваем привод из ступицы, желательно бить по приводу через проставку, чтобы ничего не замять и не испортить.
После этой процедуры надо привод так сказать расчленить на две части.
Итак, привод разъединили, теперь откручиваем крепеление подвесного подшипника. Это такой кронштейн, крепится на три болта.
Теперь вынимаем привод из коробки, нежно) И так как у нас левая сторона тоже была поддомкрачена, то у нас полилась АТФ немного. Опустив левую сторону, течь прекратилась.
Все, с эти покончено. Теперь нужно выпрессовать подшипник. Для этого у нас имеется такой съемник. Да, если бы его не было, мы бы офигели снимать)) продается в магазине инструментов, недвано видел, но у меня был в гараже отца, поэтому скока стоит не знаю, но вещь полезная!)
А вот и собсна виновник торежства! Это я уже рукой немного с него литол грязный стер, а так прям видно было, что выдавило из него смазочку.
А ну это мы тока кронштейн сняли, подшипник выпрессовываем таким же макаром, я сфотать забыл, но технология такая же.
Теперь надо запрессовать новый подшипник, и тут то мы опростоволосились. Вот как мы его запрессовывали, несильно постукивая, и поворачивая привод, немного смазав машинным маслом сам привод, и внутри подшипника.
А в чем же мы опростоволосились спросите вы? А вот в чем, надо было его вначале запрессовать в кронштейн, а уж потом на привод. Вот мы и опять снимали подшипник, запрессовывали в кронштейн, а потом уж на привод. Запрессовывать в кронштейн нужно через проставку нужного диаметра. Что-то я не сфотал к сожалениею. У нас вообще пресс оказаля в гараже, ну короче мы его и запрессовали через "киянку")) Резиновую.
А вот и кронштейн собственной персоной.
Когда все запрессовано, нужно "на суше" собрать привод, а потом уже его вставлять в коробку. Мы вообще когда впрессовывали били вторец привода по шлицам и завальцевали немного, потом пришлось протачивать каждый шлиц, и мы так зае. ись. Так что будьте осторжны. А это еще стопорное кольцо на приводе тут видать. На приводе который идет в коробку нету стопорного кольца, а где расчленяется он надвое, там есть.
Ну и все, когда привод воткнут в коробку (втыкается от руки если шлицы не замяты, тут мы тоже их замяли и опять протачивали), все собираем в обратном порядке. То есть прикручивам кронштейн, потом вставляем привод в ступицу, прикручиваем стойку, суппорт, колесо. Если что упустил, извиняте, первый раз отчет делаю.
И напоследок взгляд в коробку) Удачи вам, и не заминайте шлицы, такой гемор потом.
Для начала снимаем правое колесо. И откручиваем все по порядку: суппорт, стойку от ступицы, и ступичную гайку, большую такую и выбиваем привод из ступицы, желательно бить по приводу через проставку, чтобы ничего не замять и не испортить.
После этой процедуры надо привод так сказать расчленить на две части.
Итак, привод разъединили, теперь откручиваем крепеление подвесного подшипника. Это такой кронштейн, крепится на три болта.
Теперь вынимаем привод из коробки, нежно) И так как у нас левая сторона тоже была поддомкрачена, то у нас полилась АТФ немного. Опустив левую сторону, течь прекратилась.
Все, с эти покончено. Теперь нужно выпрессовать подшипник. Для этого у нас имеется такой съемник. Да, если бы его не было, мы бы офигели снимать)) продается в магазине инструментов, недвано видел, но у меня был в гараже отца, поэтому скока стоит не знаю, но вещь полезная!)
А вот и собсна виновник торежства! Это я уже рукой немного с него литол грязный стер, а так прям видно было, что выдавило из него смазочку.
А ну это мы тока кронштейн сняли, подшипник выпрессовываем таким же макаром, я сфотать забыл, но технология такая же.
Теперь надо запрессовать новый подшипник, и тут то мы опростоволосились. Вот как мы его запрессовывали, несильно постукивая, и поворачивая привод, немного смазав машинным маслом сам привод, и внутри подшипника.
А в чем же мы опростоволосились спросите вы? А вот в чем, надо было его вначале запрессовать в кронштейн, а уж потом на привод. Вот мы и опять снимали подшипник, запрессовывали в кронштейн, а потом уж на привод. Запрессовывать в кронштейн нужно через проставку нужного диаметра. Что-то я не сфотал к сожалениею. У нас вообще пресс оказаля в гараже, ну короче мы его и запрессовали через "киянку")) Резиновую.
А вот и кронштейн собственной персоной.
Когда все запрессовано, нужно "на суше" собрать привод, а потом уже его вставлять в коробку. Мы вообще когда впрессовывали били вторец привода по шлицам и завальцевали немного, потом пришлось протачивать каждый шлиц, и мы так зае. ись. Так что будьте осторжны. А это еще стопорное кольцо на приводе тут видать. На приводе который идет в коробку нету стопорного кольца, а где расчленяется он надвое, там есть.
Ну и все, когда привод воткнут в коробку (втыкается от руки если шлицы не замяты, тут мы тоже их замяли и опять протачивали), все собираем в обратном порядке. То есть прикручивам кронштейн, потом вставляем привод в ступицу, прикручиваем стойку, суппорт, колесо. Если что упустил, извиняте, первый раз отчет делаю.
И напоследок взгляд в коробку) Удачи вам, и не заминайте шлицы, такой гемор потом.
Снятие и установка приводных валов Nissan Maxima QX
Снятие и установка приводных валов
1 - Бандажи крепления защитных чехлов
2 - Приводной вал
3 - Защитный чехол
4 - Стопорное кольцо
5 - Внутренняя обойма внутреннего ШРУСа
6 - Шарики
7 - Стопорное кольцо
8 - Пыльник
9 - Кожух внутреннего шарнира
10 - Стопорное кольцо
11 - Сепаратор
12 - Стопорное кольцо
13 - Бандаж крепления чехла
14 - Стопорное кольцо
15 - Защитный чехол
16 - Наружный ШРУС
17 - Сборка наружного скользящего ШРУСа с приводным валом
18 - Стопорное кольцо
19 - Пыльник
20 - Опорный подшипник
21 - Держатель опорного подшипника
22 - Кронштейн держателя
23 - Стопорное кольцо
24 - Пыльники
25 - Болт (30 ÷ 40 Нм)
26 - Болт (25 ÷ 35 Нм)
27 - Болт (43 ÷ 58 Нм)
28 - Болт (13 ÷ 19 Нм)
1. Конструкция приводных валов представлена на иллюстрации.
2. Снимите колпак колесного диска.
3. Извлеките шплинт и снимите со ступичной гайки фиксирующую насадку и войлочную шайбу.
4. При помощи торцевого ключа с длинным воротом ослабьте ступичную гайку, но не отдавайте ее пока окончательно.
Если головка ключа не проходит в отверстие в центральной части колеса, снимите последнее и временно установите вместо него запаску.
5. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо.
6. Отдайте ступичную гайку, снимите шайбу. Если ступица в процессе отдавания гайки начнет проворачиваться. Заклиньте монтировку между двумя колесными шпильками, уперев второй ее конец в землю, либо кузовной элемент автомобиля.
7. Для высвобождения цапфы вала из ступичной сборки воспользуйтесь молотком и латунной выколоткой. Если компоненты “прикипели” и вал не страгивается с места, придется снять тормозной диск (см. Главу Тормозная система) и воспользоваться 2-захватным съемником.
8. Снимите защиту картера и заведите под сборку трансмиссии сливную емкость.
9. Снимите фиксатор крепления тормозного шланга к стойке подвески, затем высвободите стойку из сборки поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
10. Потянув сборку поворотного кулака наружу, снимите ее с цапфы приводного вала(постарайтесь не повредить тормозной шланг).
Если тормозной шланг мешает снятию поворотного кулака, снимите суппорт тормозного механизма и, не отсоединяя шланг, подвяжите сборку к виткам стоечной пружины.
11. При демонтаже левого вала воспользуйтесь монтировкой для аккуратного высвобождения цапфы внутреннего ШРУСа из трансмиссии. Кожух внутреннего шарнира правого вала продет в сборку опорного подшипника. Для высвобождения сборки из несущего кронштейна выверните три болта крепления последнего к подшипнику. Пометьте положение подшипника по отношению к кронштейну и осторожно снимите сборку вала.
При снятии левого вала на моделях, оборудованных АТ, может возникнуть ситуация, когда внутренний шарнир высвободить из трансмиссии окажется не возможно. В таком случае следует сначала снять правый вал, затем продеть отвертку сквозь боковые шестерни дифференциала и выбивать левый вал изнутри.
12. Не забудьте заменить сальники приводных валов в картере трансмиссии (см. Главу Коробка передач).
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) При установке сборки левого вала не забудьте посадить новое стопорное кольцо в канавку на цапфе внутреннего ШРУСа. Резко протолкните вал в трансмиссию, добиваясь защелкивания кольца в ответной канавке в ступице боковой шестерни дифференциала (на правом вале такого кольца не предусмотрено, - фиксация сборки обеспечивается тремя болтами крепления кронштейна опорного подшипника;
b) При установке правого вала проследите, чтобы болты крепления держателя опорного подшипника были затянуты с требуемым усилием;
c) Установив колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
d) Проследите за соблюдением усилия затягивания ступичной гайки, не забудьте установить войлочную шайбу и заменить шплинт;
e) Проверьте уровень трансмиссионного масла (модели с РКПП) или смазочной жидкости дифференциала (модели с АТ), в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Nissan Maxima QX
ЗАМЕНА РЕМНЕЙ НА НИССАН МАКСИМА Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan Ниссан Максима /Ролик натяжителяРебят, как ведёт себя умирающий подвесной подшипник? Всю голову сломал.
Вот текущие симптомы: Завывающий гул спереди, точно не ступичные (менялись неделю назад), скорее всего не колёса (перекидывал с переда на зад - звук остаётся на прежнем месте). Есть небольшая вибрация. Вот ещё, не знаю нормально это или нет, когда на нейтралке крутишь колесо вперёд и назад есть небольшой люфт.
Тема уже существует, читай.
подвесной промежуточный подшипник.
По идее, если ты уже менял ступичные подшипники то подвесному давно пора на свалку, а люфт скорей всего в ШРУСах.
на подъемнике возьмись за скалку от подвесного до наружней гранаты и тяни -толкай взад вперед. то же от подвесного до коробки .продольных люфтов быть не должно.А вообще первый признак -течь сальника в коробке.
Пробег слегка за сотню. А гудит уже довольно длительное время. Сначала грешил на ступичные, но замена проблему не решила. . И вот вибрация ещё, очень похоже на эффект от "злой" резины на одном и колёс.
это называется ХОЗЯИН-БАРИН. это уже ты должен решить НАДО или НЕ НАДО менять. мы тебе в помощь КАК ЭТО СДЕЛАТЬ и на что. по идее можно вообще ничего не менять, ведь едет же. Вон погляди как жиги ездят - гремит, хрустит, свистит НО ЕДЕТ ЖЕ !!
это называется ХОЗЯИН-БАРИН. это уже ты должен решить НАДО или НЕ НАДО менять. мы тебе в помощь КАК ЭТО СДЕЛАТЬ и на что. по идее можно вообще ничего не менять, ведь едет же. Вон погляди как жиги ездят - гремит, хрустит, свистит НО ЕДЕТ ЖЕ !!
ну а че тогда такие вопросы задаешь..менять или не менять. я на расстоянии не могу увидеть люфт у подвесного.
Возьмись за привод и подергай его. Люфт есть в подшипнике - увидишь сразу.
А так вообще если его никто не менял, то процентов 90-97 что его менять надо. И молись чтобы шлицы в соединении привод-граната (на подвесном) не съела ржа, а то привод под замену
ЗЫ.. не забудь два сальника по бокам подвесного
Геморой, ещё тот. Цена контрактного от 2500, ну а если сможешь аккуратно вытащить не повредив шлицы внутренней гранаты, то ещё твой походит.
Но сначала щупай..
[QUOTEна подъемнике возьмись за скалку от подвесного до наружней гранаты и тяни -толкай взад вперед. то же от подвесного до коробки .продольных люфтов быть не должно.А вообще первый признак -течь сальника в коробке.][/QUOTE]
Полностью согласен - возьмись за полуось и подергай её вверх , вниз , вправо , влево - если подшипнику хана , то это сразу будет видно по люфтам и стукам в районе подвесного (по нормальному там всё должно быть жестко) - вот и вся диагностика. Я у себя год назад так и обнаружил, что подвесной пора менять.
поменял подшипник месяц назад в сервисе,поменяли за 2 часа,почти без разборки,говорят не проблема его менять.
Ok, найду яму помучаю привод. Только насколько я понимаю люфтов может и не быть. У меня оба ступичных сдохли без всяких люфтов. Просто загудели страшно престрашно. Гудит подвесной? Щёлкает? У кого как сдох?
Замена подвесного подшипника Nissan Maxima (Ниссан Максима)
Шумы должны настораживать автовладельцев, и если после смазки шум не устранен - необходимо срочно обратиться в автосервис. Износ подшипника может оказаться значительным, и в результате потребуется не только замена подвесного подшипника Nissan Maxima (Ниссан Максима), но и другие ремонтные работы по трансмиссии.
Подвесной подшипник Nissan Maxima (Ниссан Максима)
Подшипник Nissan Maxima (Ниссан Максима) играет важную роль в любом агрегате, а подвесные подшипники важны при осуществлении работ карданного вала. именно от износа подшипников напрямую зависит и возникновение шумов, и вибрации.
Если Вашему автомобилю требуется замена подшипников, ее нужно проводить как можно скорее, иначе возможным фактически становится повреждение самого карданного вала!
Купить подвесной подшипник для замены необходимо только посоветовавшись со специалистом. При этом в нашем автоцентре Вам посоветуют качественную деталь и проверят прокручивание без зацепа.
Резина должна быть достаточно эластичной, иначе при резком движении авто на кузов будет переходить характерная вибрация. От того, какой подвесной подшипник подобран, зависит уже в полной мере надежность привода, а значит, и Ваша безопасность.
Замена подшипника карданного вала Nissan Maxima (Ниссан Максима)
При замене подшипников карданного вала Nissan Maxima (Ниссан Максима), наши автомеханики обращают ваше внимание на то, что неправильный подход и самостоятельная попытка снятия, может помочь только в одном- в образовании разломов. Любые силовые изгибы совершенно исключаются при установке!
Конечно, эти комплектующие имеют аналогичные конструкции, но требуется профессиональная установка подшипников. Крепления для подвески к днищу автомобиля должны быть произведены правильно. С данным вопросом обращайтесь к опытным специалистам!
Преимущества быстрой замены подшипников Nissan Maxima (Ниссан Максима):
- Снижение уровня вибрации кардана;
- Исключение возможных отклонений;
- Правильное обеспечение поворотов.
Когда требуется ремонт подшипников Nissan Maxima (Ниссан Максима)? Это, прежде всего, износ, образующий резкий стук при движении, затем - появление вибраций, называемых биением кардана, ощущаемых через пол кузова автомобиля. Чтобы этого не случилось, диагностика должна проводиться вовремя.
При ремонте все правила, установленные для этой ситуации, будут соблюдаться, выполняется строгая последовательность работ. В итоге улучшается и становится плавным ход автомобиля, исключаются возможные непредвиденные ситуации, обеспечивается комфортное вождение.
Читайте также: