Замена подвески волга 3102
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.
Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.
Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.
1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105
Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.
Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.
Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.
Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.
После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.
Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.
Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.
Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.
Далее, поставил колеса, протянул их и приготовился прокатится на новой шаровой подвеске. Времени на замену шкворневой подвески на бесшкворневую потратил около 5 часов и не сказать, чтобы сильно спешил.
3. Впечатления от замены
Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.
Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.
Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.
В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.
На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.
Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.
Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.
Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.
1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105
Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.
Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.
Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.
Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.
После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.
Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.
Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.
Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.
Далее, поставил колеса, протянул их и приготовился прокатится на новой шаровой подвеске. Времени на замену шкворневой подвески на бесшкворневую потратил около 5 часов и не сказать, чтобы сильно спешил.
3. Впечатления от замены
Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.
Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.
Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.
В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.
На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.
Передняя подвеска от 02 волги старого года выпуска отличается от стоковой подвески ГАЗ-24 несколькими частями.
1. Верхние рычаги .Плюс проставка между рычагами с отбойником.
2. Стойка (на которой крепится цапфа).
3. Цапфа .
4. Ступица.
На цапфе крепится суппорт, на ступице тормозной диск. Эти части на 24 естественно тоже отсутствуют.
Ну вроде все если чо забыл дополняйте ).
На авито нашёл 3102 на запчасти, съездил, договорился с хозяином, снял поворотные кулаки. Верхние рычаги у мужика были в запасе уже с запрессованными сайлент блоками ). Он мне их тоже отдал чтобы я не трахался со съёмом рычагов ).Плюс 2 тормозные магистрали и шланги производства СССР. РЕспект ему вобщем огромный ).
Привез все домой и офигел )). Под замену шкворня и резьбовые . А так обидно, на машине всё это заменено в июне, в идеальном состоянии . Диск тормозной на твёрдую 4. Даже на 5 с небольшим минусом — износ минимален. Так же и ступица, в прекрасном состоянии. По словам владельца машина ещё летом ездила, значит поставлю прям так .Суппорта неплохо было бы перебрать, немного закисшие, да и жидкость грязная из них вылилась. Колодки под замену (ну это уж само собой ). Тут же куплен комплект новых шкворней и новые колодки (на удивление нашлись у меня в колхозе). Можно приступать к разборке .
Разобрал всё это дело по частям ). Самый большой гемор получился с откручиванием тормозных щитов, которые по дурацкой задумке газовских инженеров прикручены к цапфе винтами М6 под прямую отвертку. Выкрутить их невозможно, пришлось срубать зубилом а потом везти домой цапфу чтобы эти грёбаные винты высверлить. Погрев паяльной лампой, вышиб шкворнину огромной кувалдой ))) . Та же судьба постигла и резьбовые втулки. Это был день первый )
Второй день целиком посвятил установке на место шкворней и резьбовых. Ну можно было конечно быстрее сделать но я напорол там немного, куда ж без этого ). Выбросил игольчатый подшипник один, благо был в запасе, не новый но и не б/у ), походит ещё. Резьбовые нашел 1700 рублей ! за комплект . Нафиг мне такое счастье, есть в запасе новые 2 советские и две с минимальным износом .Благо выбрать было из чего .Также нарезал в цапфе резьбу под крепление тормозных щитов. но отверстие рассверлил слишком большое, поэтому будет фиксироваться гайкой с обратной стороны. Болты обычные М6 "под ключ на 10".
В субботу утром осталось собрать механизм в единое целое и установить на машину .Попутно заменив слева чашку пружины, саму пружину, а так же установить туда отсутствующий две недели амортизатор )))) Причина как раз в чашке(точнее в обломе крепления амортизатора), всё это есть на доноре .Но для начала надо дособрать поворотные кулаки. Поставил ступицу, заложил туда солидол в большом количестве )). располовинил суппорта, запихал туда новые колодки, которые пришлось дорабатывать напильником в прямом смысле слова — не лезли на место и всё тут. Спилил края немного встали ровно и спокойно. Крепятся они гвоздями на 120 очень даже хорошо )) родные их держатели утеряны. Разбирать суппорта не стал ибо ремкомплекты на них не нашёл, надо поискать когда буду в городе ибо лезть в них всё равно придётся рано или поздно.
Всё, механизмы собраны и готовы к установке . Дербаню донора на пружину, чашку и амортизатор. Домкрачу машину с левой стороны, откручиваю рулевой наконечник. Безжалостно срезаю тормозной шланг. Откручиваю резьбовые, выбиваю пальцы подставив домкрат под чашку пружины. Вытаскиваю поворотный кулак .Вытаскиваю пружину, у неё аж целый виток обломился )) . Откручиваю чашку, прикручиваю на место чашку с донора. Громко ругаясь матом вставляю на место пружину .Откручиваю верхние рычаги, отбрасываю к поворотному кулаку с барабаном ) хватит, отработали своё, пора на пенсию )). Ставлю на место новые рычаги, проставка с отбойником с обломанными болтами прекрасно ими обожмётся .Ставлю на место поворотный кулак 3102. Затягиваю все крепления .Всё, накидываю колесо и перехожу к правой стороне. Тут благо операций меньше, как я думал. А вот ни фига ты не угадал сказала машина ) верхнюю резьбовую открутить не смог — провернулся палец. Вот тут я чуть не впал в печаль. Электричества то под рукой нету — спилить нечем. Зубилом или ножовкой по металлу — так можно всю ночь пилить ( время 5 уже темень ) . Проще уж сразу рычаги спилить .А что _))) идея ). Выжигаю паяльной лампой сайлент блоки, подпиливаю один из рычагов и здоровым ломом стаскиваю его с оси. Все, готово дело, на место новый поворотный кулак, всё затягиваю, всё по старой схеме )).
Ещё 2 часа на прокладку магистралей и прокачку тормозов. На фото суппорта видно что там 2 больших поршня и 2 маленьких. Так вот большие поршни подключаются к переднему контуру а маленькие к заднему. Поэтому к суппорту проводятся по 2 шланга. На всё про всё — три тройника и запас тормозных трубок (медь, нержавейка ).
Вот магистрали проложены и наступает час икс — прокачка тормозов. На каждом суппорте по 3 штуцера прокачки . Начинаю с правой стороны, прокачиваю до выхода чистой жидкости из каждого из штуцеров .Всё ) можно садится и ехать ).
Цифровик отказался работать после разбора суппортов. Так что всё самое интересное видел только я .
Сегодня же проехал около 300 км за день .Итог:
1. Теперь на моей машине кастер как на мерседесе ))
2. Тормоза с первого нажатия на педаль
3. Тормоза дают фору абсолютно всем машинам на которых я ездил (включая различные тазы и некоторые иномарки, фокус2 к примеру )
4. Шире колея передних колёс (уж незнаю даже плюс это или минус)
5. Сохранена разболтовка 139*7 (правильно?), которая позволяет мне ставить крагары или колпаки от 24
6. К теме не относится но подвеска теперь в идеале .ЕЁ вообще не пробивает ( что раньше присутствовало )
Ну и после всех этих операций надо обязательно на развал-схождение съездить.
Тормоза просто супер, всем советую ).
Всем мира, всем всего хорошего =)
Снимайте амортизатор при нагруженной задней подвеске. Если автомобиль установлен на смотровой канаве, то установите упоры под передние колеса, приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под подкладку рессоры установите домкрат (желательно гидравлический) и, поднимая его, нагрузите подвеску. Если автомобиль установлен на подъемнике, то под подкладку рессоры подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите подвеску.
Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться. Работу удобнее выполнять на подъемнике.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Освободите багажник, отверните коврик, закрывающий доступ верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку, затем гайку крепления, удерживая шток за лыски от проворачивания. Снимите чашку и верхнюю подушку амортизатора.
3. Отверните гайку 1 нижнего крепления амортизатора. Снимите пружинную шайбу 2, упорную шайбу 4, наружную втулку 3 проушины амортизатора.
4. Снимите амортизатор со шпильки нижнего крепления и выньте его вниз. Снимите внутреннюю втулку проушины амортизатора.
5. Снимите с амортизатора нижние подушки и чашку верхнего крепления.
Изношенные втулки и подушки, а также, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.
6. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию. Перед установкой вытяните шток амортизатора вверх.
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
Замена задних амортизатора на Волге.
Стуки в задней подвеске ГАЗ 31105
Втулки задних рессор, ГАЗ3110, замена.
Замена амортизаторов волга 3102
Замена передних амортизаторов.
Что нужно.
Ключи 17,14, и ключик для амортизатора
Болонник
Домкрат.
1.Снимаем колпак и слегка откручиваем гайки колеса
2. Поднимаем машину достаточно высоко, почти до того состояния, что задние колесо отрывается от земли. И окончательно снимаем колесо.
3.Нащупываем снизу амортизатора две гайки на 14, их и надо открутить.
4.Берем ключ на 17 и специальный для амортизаторов и откручиваем верхнюю гайку.
Затем нижнюю, таким же образом.
Слегка стучим по старому амортизатору он должен упасть вниз.
Внутри пружины, останется пластиковый стакан защиты, его мы не трогаем.
5. Берем новый амортизатор и прокачиваем перед установкой.
Описание ТУТ
Потом сжимаем и вставляем его на место старого, с этим проблем не возникло.
Он потихоньку распрямляется, и мы начинаем затягивать верхние гайки, а потом и нижние, на 14.
З.Ы. при закреплении нового амортизатора, постарайтесь как можно меньше, крутить шток. Не трогайте руками шлифованную часть штока.
Потраченное время на два амортизатора 3,5 часа, с перерывами на, дождик и болтовню с соседями.
В ГАЗ-24 нижний рычаг был с овальным отверстием. (Например у нашей — 82 г.р.) Соответственно пыльник аммо может в него не пролезть.
Для этого берем емкость горячей воды, брезентовые рукавицы.
Распариваем посадочную часть пыльника в воде (кипящей) и снимаем руками. Как правило материал ПЭТ — легко термопластичен. Выправляем пальцами форму (если смялся) и в ведро с холодной водой. Для аммо купель не смертельна: его ждет более тяжелая судьба.
После пропихиваем пыльник, вставляем аммо, пальцами сквозь витки пружины натягиваем пыльник на место (это делается просто с нулевым усилием — косой край с фаской для облегчения сборки изделия) — изделие собрано и почти на месте.
Далее по Вашей инструкции.
По крайней мере и Белштайн и Монро не пролезают, хотя я нашел их именно для ГАЗ-2401. Финвэйл встает легко.
Снятие и установка амортизатора передней подвески Волга 31105 2004-2009
1. Снимите соответствующее колесо.
2. Очистите от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока амортизатора, контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку и гайку, удерживая шток амортизатора от проворачивания.
3. Снимите верхнюю чашку подушки и резиновую подушку со штока.
4. Отверните две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадания.
5. Перемещая амортизатор вниз через отверстие в чашке пружины, выведите шток из кронштейна поперечины и выньте амортизатор.
Защитный колпак иногда остается внутри пружины.
6. Снимите со штока амортизатора защитный колпак (если он остался на амортизаторе), нижнюю резиновую подушку и чашку подушки.
7. При необходимости выпрессуйте через оправку (показана стрелкой) нижний шарнир амортизатора.
8. Очистите амортизатор от грязи.
9. Осмотрите шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то замените амортизатор.
10. Установите амортизатор в вертикальное положение. Проверьте состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода. Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, замените амортизатор.
11. Проверьте состояние резиновых подушек. Порванные, имеющие трещины или потерявшие упругость подушки замените. Подушки на шток должны надеваться с небольшим натягом. При установке амортизатора замените подушки.
12. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию.
Замена амортизаторов ГАЗ 3102
Стоимость замены амортизатора:
| Вид работы | Цена (за шт.) |
|---|---|
| Замена передних амортизаторов ГАЗ 3102 | от 1500 руб. |
| Замена задних амортизаторов ГАЗ 3102 | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:
При замене передних или задних амортизаторов ГАЗ 3102, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.
Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.
Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.
После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.
Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!
Замена амортизатора задней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 6 мм
- гаечный ключ рожковый 17 мм
- гаечный ключ рожковый 19 мм
Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.
Снимайте амортизатор при нагруженной задней подвеске. Если автомобиль установлен на смотровой канаве, то установите упоры под передние колеса, приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под подкладку рессоры установите домкрат (желательно гидравлический) и, поднимая его, нагрузите подвеску. Если автомобиль установлен на подъемнике, то под подкладку рессоры подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите подвеску.
Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться. Работу удобнее выполнять на подъемнике.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Освободите багажник, отверните коврик, закрывающий доступ верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку, затем гайку крепления, удерживая шток за лыски от проворачивания. Снимите чашку и верхнюю подушку амортизатора.
3. Отверните гайку 1 нижнего крепления амортизатора. Снимите пружинную шайбу 2, упорную шайбу 4, наружную втулку 3 проушины амортизатора.
4. Снимите амортизатор со шпильки нижнего крепления и выньте его вниз. Снимите внутреннюю втулку проушины амортизатора.
5. Снимите с амортизатора нижние подушки и чашку верхнего крепления.
Изношенные втулки и подушки, а также, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.
6. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию. Перед установкой вытяните шток амортизатора вверх.
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Подвеска на ГАЗ-31105
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Читайте также: