Замена подвески лада гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Чтобы проверить шаровую опору, вставляем монтажку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры, стараясь не повредить пыльник шаровой опоры.

Отжимаем монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. Люфт не допустим.

Проверяем состояние пыльника шаровых опор (трещины и порывы не допускаются).

Снятие шаровой опоры

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Очищаем винты и шаровую опору от грязи и наносим проникающую жидкость.

Головкой на 19 откручиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к рычагу передней подвески.

Съемником, рисунок 4, выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.

При отсутствии съемника откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью.

Устанавливаем упор под гайку с пальцем, поджимаем его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессовываем палец из рычага. После выпрессовки пальца из рычага откручиваем гайку полностью.

Головкой Е-14 откручиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Снимаем шаровую опору

Установка шаровой опоры

Устанавливаем опору на поворотный кулак и закрепляем его двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм (6,8 – 6,1 кгс.м).

Вставить шаровой палец 2 в рычаг 5, рисунок 1, передней подвески и завернуть гайку 4 крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Устанавливаем переднее колесо.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья - Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).

Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 - 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена растяжки передней подвески

Продольные растяжки передней опоры служат для восприятия тормозных и тяговых сил при движении автомобиля.

Растяжки соединяются через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора.

Снимаем растяжки при сильной деформации растяжек, также при полной разборке передней подвески.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем винты и болты крепления брызговика и снимаем брызговик.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Снимаем гайку и шайбу

Ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера

Головкой на 17 откручиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора

Болты крепления кронштейна растяжки разные по длине

Вынимаем задний конец из отверстия рычага и снимаем растяжку

Снимаем большую шайбу.

На заднем конце растяжки устанавливаются регулировочные шайбы, для регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (показаны стрелкой).

Для снятия кронштейна растяжки, откручиваем гайку крепления переднего конца растяжки

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой установлены регулировочные шайбы

Устанавливаем растяжку в обратном порядке. Устанавливаем тоже количество регулировочных шайб, что и было.

Фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

Момент затяжки болтов крепления растяжки 58 – 70 Нм (5,8 – 7,0 кгс.м).

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Перед затяжкой нужно прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Момент затяжки гаек крепления растяжки 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м).

Замена рычага передней подвески

Рычаг передней подвески заменяем при износе сайлент-блока или износе и деформации самого рычага.

Также рычаг снимаем при ремонте передней подвески.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и, пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага, и его необходимо заменить.

Растрескивание или вспучивание резины сайлент-блока не допустимы.

Для замены рычага устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем средний брызговик двигателя.

Отсоединяем шаровую опору от рычага, как описано в начале статьи.

Откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу.

Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт.

Двумя ключами на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Бронзовой или алюминиевой выколоткой выбиваем и вынимаем болт, выводим рычаг из кронштейна и снимаем его

С помощью тисков и подходящих инструментальных головок выпрессовываем сайлент-блок

С помощью зубила сбиваем сайлент-блок растяжки с одной и другой стороны

Новые сайлент-блоки смачиваем мыльным раствором и предварительно запрессовываем в тисках

Окончательно допрессовываем сайлент-блоки, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

- гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м);

- гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43 -52 Нм;

- гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м);

После установки рычага нужно проверить углы установки передних колес.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединяет рычаги передней подвески.

Штанга изготовлена из пружиной стали.

Если обнаруживаем при осмотре автомобиля разрывы и деформацию резиновых подушек, их необходимо заменить.

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом на 17

Головкой на 13 откручиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову

Опускаем правую часть стабилизатора и снимаем стойку со штанги стабилизатора

Изношенные подушки снимаются легко, если трудно снять разрезаем подушку ножом и снимаем ее

Тоже, проделываем с другой стороны автомобиля.

Установка стабилизатора

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13 - 16 Нм (1,3 - 1,6 кгс.м).

Совместить отверстия в стойках 5, рисунок 1, стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек.

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43 - 52 Нм (4,3 - 5,2 кгс.м).

Назначение

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Задняя подвеска

С завода идут элементы масляного типа. Пружина закреплена вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работы по техническому обслуживанию, однако негативно отображается на управляемости. Часто заднюю ось заносит на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются о данной подвеске и выделяют ряд преимуществ:

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Сайлентблоки

Они отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе же устанавливаются резиновые сайлентблоки, которые плохо выдерживают удары наших дорог. Для замены нам нужно выпрессовать старый элемент. Сперва с него отрезается буртик, а затем при помощи оправки или зубила выбивается наружу. Запрессовка производится тисками. Важно соблюсти соосность и не перепутать сторону установки. Для более легкой запрессовки рекомендуется использовать смазку.

Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.

Шаровые опоры

Данные элементы устанавливаются в верхней и нижней части рычагов передней подвески. Шаровые служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

Корпуса.
Пластикового вкладыша.
Контрольного отверстия.
Защитного чехла (пыльника).

Причина неисправности

Данные элементы меняются комплектом. Цена двух шаровых – около 700 рублей. На СТО за установку возьмут порядка 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ под звездочку. Но обратите внимание, что болты в этом месте могут закисать. При замене есть большой риск слизать грани звездочки. Откручивайте все болты предельно аккуратно – не стоит давить через силу. Ресурс оригинальных шаровых опор – порядка 40 тысяч километров.

Ступичный подшипник

Основной враг подшипника – это влага. Поэтому при установке так важно обеспечить герметичность элементу. Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на крепежную гайку), который будет препятствовать попаданию соли, воды и прочих реагентов внутрь. Но как только пыль проникает на подшипник, последний начинает работать не в своем температурном диапазоне. В результате вымывается смазка, а грязь действует как абразив. Несвоевременная замена данного элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров. Наличие вибрации в течение длительного времени негативно сказывается на всех узлах и агрегатах авто – ослабляются болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий – искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрытие капота, багажника.

Особенности передней подвески Гранты

Передняя подвеска – независимая, это значит, что когда одно из передних колес попадает в яму, второе сохраняет своё положение. Чтобы при езде на ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней части системы подрессоривания Гранты подшипник крепления устанавливается между пружиной амортизатора и опорой кузова. В результате вес машины полностью сосредотачивается на нем и держит его в сжатом положении. Люфт при такой конструкции сводится к нулю – посторонние шумы исчезают.

Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены их устанавливать самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположен гидравлический амортизаторов, шаг витков – переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении руля колеса поворачиваются поворотным кулаком, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом стойка последнего остаётся в неподвижном положении. Благодаря такой особенности удаётся увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторами был модернизирован блок передних опор стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипов, вибраций и дребезжания. Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он изготовлен из закалённой стали, крепится справа и слева к нижним рычагам, посередине жёстко скреплён с кузовом.

Ещё одна особенность обновленной ходовой части Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2° 45`. У такого решения есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой – для вращения руля нужно прилагать немного больше усилий. Рулевое управление тоже было обновлено:

установленный электроусилитель рулевого механизма имеет больший компенсирующий эффект;
используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).

Обновления заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Руль стал более чувствителен, а количество его оборотов до полного угла поворота управляемых колес снизилось за счёт короткой рулевой рейки.

Негодование у владельцев вызвал возврат к использованию стандартной системы подрессоривания от Калины. Поворотный угол остался прежним, усилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.

Особенности задней подвески

Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.

На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоёмкости;
техническое обслуживание даже по регламенту должно осуществляться раз в 100000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
замена деталей может осуществляться в гаражных условиях даже новичками.

У задней подвески Гранты есть особенность, отличающая ее отПриоры– сзади создан отрицательный развал задних колес в 1°. Сделано это для улучшения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подрессоривания, это решение не способно что-то существенно изменить.

Основные неисправности

Чтобы распознать неисправности ходовой части Лады Гранты, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Неполадки можно легко выявить самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:

При движении автомобиля слышен стук подвески

Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.

Тюнинг подвески Лады Гранта в кузове седан и лифтбек

Систему подрессоривания дорабатывают самыми разными способами, некоторые пытается кардинально переделать подвеску.

Установка треугольных рычагов

Вместо штатных рычагов на переднюю подвеску Гранты может быть установлен жёсткий и прочный узел – треугольный рычаг. Устанавливают его по следующим причинам:

повышение жёсткости узла;
подъем базы до 3-хсм;
регулировка кастора в любое время в диапазоне от 1° до 4° в отрицательных значениях.

Главное предназначение треугольного рычага – это повышение управляемости. Для установки потребуется снять передние колеса и защиту картера. После этого открутить все крепёжные гайки и болты – растяжки, передние кронштейны рычагов, шаровой опоры и стойки стабилизатора Лада Гранта.

Далее штатные рычаги снимаются и устанавливаются новые треугольного типа, при этом все действия выполняютсяв обратной последовательности. Чтобы добиться максимального кастора, не нужно подкручивать муфту и ставить шайбы для регулировки. Окончательно все болты и гайки закручиваются на автомобиле, стоящем на всех четырех колесах – остаётся только сделать развал-схождение.

Судя по отзывам владельцев, установка треугольных рычагов оправдана. Отмечается отсутствие биения и вибрации руля, улучшение управляемости. Появляется возможность быстрой установки кастора. Отмечается плавность подвески на Ладе Гранте в целом.

Установка подрамника

жесткость кузова повышается;
крепления подвески более жёсткие;
дополнительная защита двигателя и картера;
увеличение кастора до 1,5°;
увеличение колёсной базы на 15 мм;
снижается вероятность клевания передом при резком торможении.

Среди недостатков: увеличение массы автомобиля почти на 15 кг, уменьшение дорожного просвета.

Монтаж подрамника возможен как с рычагами, так и без них. Чтобы установить конструкцию, нужно снять защиту картера и поперечину стабилизатора. Затем следует провести развал-схождение.

Усилитель для верхних опор передних стоек

Нередко при резком наезде на ямы и выбоины на опоре стойки возникают трещины. Чтобы избежать подобных ситуаций, устанавливают защитные пластины, оберегающие эти слабые места от деформации. Благодаря этому площадь контакта опоры и кузова увеличивается, а значит, нагрузка при ударе распределяется равномерно, снижается риск повреждений. При уже имеющейся трещине на опоре защитные пластины не допустят ее дальнейшего распространения. Верхняя поверхность усилителя, которая обращена к кузову, прорезинена, что позволяет снизить шум, исходящий от ходовой части.

Усилитель опоры – это пластина из металла толщиной около 2-3 мм, повторяющая форму стакана двигателя, с помощью которой можно незначительно модернизировать конструкцию. Для повышения жёсткости по центру устанавливаются специальные отбортовки. Для монтажа необходимо открутить гайки крепления стойки к верхней опоре и отсоединить поворотный кулак. Наконечник рулевой тяги также снимается, и стойка демонтируется. Усилитель устанавливается на нее в соответствии с маркировкой правой или левой стороны, после чего все собирается в обратном порядке. После завершения работ нужно сделать сход-развал.

Установка усилителя щитка передка

Усилитель рулевой рейки предназначен для увеличения жёсткости переднего щитка. После установки изделия амплитуда смещения картера уменьшается в два раза в направлении вдоль и в пять раз в направлении поперек.

Усилитель щитка уменьшает вероятность деформации креплений кронштейнов картера рулевой рейки. Угол поворота передних колес уменьшается примерно на 10°. Усилитель рулевой рейки повышает управляемость автомобилем.

Для установки усилителя щитка передка не нужно ехать на СТО, работу можно выполнить своими руками, затратив на это не более двух часов. Для этого понадобится стандартный набор гаечных ключей.Сначала снимается хомут со стороны водителя и устанавливается на шпильки хомут усилителя, после чего гайки затягиваются. Затем меняется правый хомут и одевается сверху на шпильки прорези стойки.

Уголок опоры насаживается проушиной на шпильку бруса кузова поперёк. Если имеется адсорбер, то нужно заранее снять кронштейн трубки. Кронштейн одевается сверху на уголок и с помощью увеличенной шайбы вся конструкция притягивается к кузову. Далее устанавливается поперечина и затягиваются болты. Если хомуты будут перепутаны, то между ними и поперечиной появится зазор. Для его устранения нужно будет поменять местами хомуты.

Винтовая подвеска

В последнее время приобрел популярность вариант тюнинга с занижением подвески. Существует много методов: от простого спиливания нескольких витков пружин до установки пневматической системы подрессоривания. Среди них есть недорогой, но эффективный метод установки койловера, регулируемого по высоте стойки.

Винтовая подвеска (койловер) представляет собой внешне обычную стойку из пружины и амортизатора. Для настройки степени сжатия пружины предусмотрена возможность перемещать опору вниз или вверх. У настраиваемой подвески на корпусе амортизатора есть специальная гайка, путем отвинчивания или закручивания которой регулируется высота.

Койловер позволяет корректировать дорожный просвет, степень сжатия пружины и ее жёсткость.

Замена втулок стабилизатора на полиуретановые

Преимущества полиуретана уже успели оценить многие автомобилисты. Этот материал гораздо технологичнее и надежнее устаревшей резины. Изделия из него долговечны, а значит, увеличивается срок службы всей подвески.

Втулка стабилизатора из полиуретана сохраняет геометрию ходовой части автомобиля даже при условии жёсткой эксплуатации. Материал нечувствителен к нагрузкам. Повышается управляемость транспортным средством, мягкость и плавность хода. Втулки из полиуретана изнашиваются не так быстро, стойко переносят агрессивное воздействие химических реагентов на дорогах. Материал невосприимчив к низким или высоким температурам.

Отзывы владельцев о подвеске Гранты

Мнения автомобилистов во многом схожи. Ими отмечается ряд плюсов системы подрессоривания:

Недостатки тоже есть:

подвеска не отличается мягкостью и плавностью хода;
в отличие от Логана, с которым часто сравнивают Гранту, ходовая часть явно жестче.

Особенности передней подвески Гранты

установленный электроусилитель рулевого механизма имеет больший компенсирующий эффект;
используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).

Обновления заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Руль стал более чувствителен, а количество его оборотов до полного угла поворота управляемых колес снизилось за счёт короткой рулевой рейки.

Особенности задней подвески

даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоёмкости;
техническое обслуживание даже по регламенту должно осуществляться раз в 100000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
замена деталей может осуществляться в гаражных условиях даже новичками.

У задней подвески Гранты есть особенность, отличающая ее отПриоры– сзади создан отрицательный развал задних колес в 1°. Сделано это для улучшения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подрессоривания, это решение не способно что-то существенно изменить.

Основные неисправности

При движении автомобиля слышен стук подвески

Тюнинг подвески Лады Гранта в кузове седан и лифтбек

Установка треугольных рычагов

повышение жёсткости узла;
подъем базы до 3-хсм;
регулировка кастора в любое время в диапазоне от 1° до 4° в отрицательных значениях.

Судя по отзывам владельцев, установка треугольных рычагов оправдана. Отмечается отсутствие биения и вибрации руля, улучшение управляемости. Появляется возможность быстрой установки кастора. Отмечается плавность подвески на Ладе Гранте в целом.

Установка подрамника

жесткость кузова повышается;
крепления подвески более жёсткие;
дополнительная защита двигателя и картера;
увеличение кастора до 1,5°;
увеличение колёсной базы на 15 мм;
снижается вероятность клевания передом при резком торможении.

Среди недостатков: увеличение массы автомобиля почти на 15 кг, уменьшение дорожного просвета.

Усилитель для верхних опор передних стоек

Установка усилителя щитка передка

Усилитель щитка уменьшает вероятность деформации креплений кронштейнов картера рулевой рейки. Угол поворота передних колес уменьшается примерно на 10°. Усилитель рулевой рейки повышает управляемость автомобилем.

Винтовая подвеска

Койловер позволяет корректировать дорожный просвет, степень сжатия пружины и ее жёсткость.

Замена втулок стабилизатора на полиуретановые

Отзывы владельцев о подвеске Гранты

Мнения автомобилистов во многом схожи. Ими отмечается ряд плюсов системы подрессоривания:

Недостатки тоже есть:

подвеска не отличается мягкостью и плавностью хода;
в отличие от Логана, с которым часто сравнивают Гранту, ходовая часть явно жестче.

Передняя подвеска:
1 – поворотный кулак;
2 – эксцентриковый болт;
3 – амортизаторная стойка;
4 – рычаг;
5 – штанга стабилизатора;
6 – кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
7 – стойка штанги стабилизатора;
8 – шаровая опора;
9 – растяжка;
10 – кронштейн

Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, двумя растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – металлическая втулка;
4 – верхняя опора;
5 – гайка штока;
6 – ограничитель хода отбоя верхней опоры;
7 – опорная пластина верхней опоры;
8 – подшипник;
9 – прокладка пружины;
10 – ограничитель хода сжатия верхней опоры;
11 – буфер хода сжатия;
12 – защитный чехол

Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка, служащая направляющим и несущим устройством передней подвески. Амортизаторная стойка позволяет передним колесам перемещаться вверх–вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.
К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку.
Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.
На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником. Крайние витки бочкообразной пружины имеют меньший диаметр, чем средние, что обеспечивает переменную жесткость. При сжатии пружины вначале сближаются менее жесткие витки (большего диаметра), а затем – более жесткие.
Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше.
В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя винтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти винты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой смочите их проникающей жидкостью. Палец шаровой опоры крепится к рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 – кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
2 – подушка штанги стабилизатора;
3 – штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – рычаг;
5 – стойка стабилизатора;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – шаровая опора;
9 – растяжка;
10 – кронштейн растяжки

Рычаги подвески соединены между собою штангой стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга изготовлена из пружинной стали.
Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.
Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

При замене растяжек, сайлентблоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

Проверку технического состояния передней подвески на автомобиле Лада Гранта проводят периодически в процессе эксплуатации (то есть во время ее ремонта) или при плановом техническом осмотре. Цель данных работ заключается в своевременном выявление и последующем устранение найденных неисправностей. При проверке особое внимание следует уделить состоянию резиновых элементов (пыльников, втулок), а так же механические повреждения и деформации элементов подвески.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

Читайте также: