Замена подушки акпп субару форестер
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
КАРОЧЕ..МОЯ В ШОКЕ
и в раздумье.
что это.
п.с. ещё.
подушка на акпп порвана,поменял.её хватило на три дня.опять порванная
тогда вопрос,коробка тz
может тогда tv поставить?или это не просто?мозги поди менять надо,косу и ещё чего.
О, привет! Спасибо тебе большое.
я тебе в личку написать не могу, ящик почистить надо)
на выходных буду менять себе хвостовик на TV-шный, старый можешь езадорого у меня забрать и собрать по зазору нормальный из двух один, у моего тоже с зазором беда похоже, с ударом зад подключается
Прицепить тестер проверить плавность изменения сопротивления, ну или напряжения.. На закрытом дросселе выставить 0.5В.
Всем привет.ребят,спасибо за накиданные советы.эти дни не было времяни на машину,даже на личную жизнь.я работал с 9ти до 9ти.сегодня утром померил на дроселе .выставил 0,49 вольт,больше не получилось. было 0,45
Всем привет.ребят,спасибо за накиданные советы.эти дни не было времяни на машину,даже на личную жизнь.я работал с 9ти до 9ти.сегодня утром померил на дроселе .выставил 0,49 вольт,больше не получилось. было 0,45
И то и другое- норма. Не это главное, а плавное изменение при вращении, и мерять нужно аналоговым прибором.
И то и другое- норма. Не это главное, а плавное изменение при вращении, и мерять нужно аналоговым прибором.
ну или осоцилоскопом. гадать то можно долго и напрасно. можно например еще грешить на клапан линейного давления в масляной системе акпп. .
я бы поступил в следующей последовательности при диагностике.
1.если стоит маф,проверить нет ли подсоса воздуха
2.проверить линейность работы дпдз и проверить работу датчика детонации
3. отключить попу и покататся посмотреть что происходит.
4.проверить топливную систему(может бенза не хватает вот и идет утыкание и потом пинок)
5.попробовал бы масло в акпп заменипть,со снятием поддона(всю грязь вычистить из поддона и посмотреть что в нем вообще(может там стружки см1,5 то и толку то дальше гадать) заодно проверил бы соленоиды
6.если не помогло часать репу и готовиться к тому чтобы перетряхнуть проводку и акпп
ну или осоцилоскопом. гадать то можно долго и напрасно. можно например еще грешить на клапан линейного давления в масляной системе акпп. .
я бы поступил в следующей последовательности при диагностике.
1.если стоит маф,проверить нет ли подсоса воздуха
2.проверить линейность работы дпдз и проверить работу датчика детонации
3. отключить попу и покататся посмотреть что происходит.
4.проверить топливную систему(может бенза не хватает вот и идет утыкание и потом пинок)
5.попробовал бы масло в акпп заменипть,со снятием поддона(всю грязь вычистить из поддона и посмотреть что в нем вообще(может там стружки см1,5 то и толку то дальше гадать) заодно проверил бы соленоиды
6.если не помогло часать репу и готовиться к тому чтобы перетряхнуть проводку и акпп
5.менял масло два раза,с интервалом ну мах.с месяц(со снятием поддона и прочисткой сетки)
сегодня покатавшись после отрегулировки дросельной,завметил,что движка
1.детонирует при старте иногда
2.при езде где-то на третьей,как будто кто за жо..у держит машину,прям как на механике,когда пора переключаться повыше
3.кик-даун при малейшем нажатии педали газа ,теперь не безпокоит,
4.при спокойной езде и нажатии в пол,в режиме кик-даун удары остались,но уже не с такой силой,когда регистратор с лобовика отлетал и уже не проскальзывают колеса.
ДПДЗ мерил цифровой цешкой,циферки прыгали,но не сильно.
буду искать стрелочный,мож у кого остался
но.переключение на скорость выше при обычной езде все же напрягают,когда стрелка тахометра стремиться вверх,то в пике переключения она ведет себя так,как-будто я на нейтралку перевожу коробку
НО. когда стартую агресивно со светофора,коробас работает изумительно,переключения плавные,без рывков и перегазовок
всем привет!пришел момент менять подушки двигателя,т.к. появилась вибрация на хх оборотах!заказал комплект из 3х подушек(2 нижние и 1 верхняя)по замене решил отдать авто нашим "больным" субаристам на станцию!потом немгого подумав,посмотрев инфу о замене на легасе,решил сам все заменить,т.к.домкрат гараж инструмент яма и прямые руки у меня есть)
Для работы нам понадобится:комплект нормального инструмента),брусок,трубка либо как у меня петля от ворот)))кстати идеально подходит)
если у вас стоит защита двигателя доповая или штатная пластиковая,то снимаем и ту и другую.Далее при детальном рассмотре вы найдете подушки которые расположены на балке,закреплены они одной гайкой на балке и доп креплением на двигателе на 2х болтах.
НО для того чтобы правильно работать необходимо снять систему выхлопа от двигателя и до среднего соединения перед этим нужно отсоединить 2 лямды,штекера легко проследить по проводам)
кстати о прокладках можно не переживать они качественные и многоразовые
от двигателя откручиваем по 3 гайки с каждой стороны,слева одну гайку будет тяжело выкрутить так что используйте рожковый ключ)
далее откручиваем среднее крепление(болт на 14)после него откручиваем соединение 2х частей выхлопа,болты там прикипели поэтому лучше использовать вэдешку)обломать оч просто)я обломал поэтому поставил просто болт с гайкой(((
после того как сняли выхлопную систему положение улучшилось и работать стало намного легче)
для того чтобы снять подушку(не важно какую первую:правую или левую)необходимо выкрутить гайку,которой подушка крепится к подрамнику,и откручиваем болт крепления кронштейна подушки к двигателю
рядом с подушкой видим пятак,в который мы будем упираться бруском или в моем случае петлей)АККУРАТНО поставьте домкрат,чтобы двигатель не упал вам на руки когда будете откручивать дальний болт кронштейна. домкратим двигатель на высоту нижней шпильки кронштейна,чтобы вытащить кронштейн с подушкой.после того как я поменял (с матом,с воспоминаниями о конструкторах производивших крепления подушек)одну подушку,я понял,что к заднему болту можно подобраться сзади,из за привода))будет намного проще,если заранее об этом знать))
после замены подушек устанавливаем выхлоп на место,и собираем все обратно!
верхняя подушка меняется очень просто!для начала снимаем корпус воздуховода(АТМО),за ним сразу стоит подушка на 2х болтах.откручиваем старую,прикручиваем новую!напряга там нет поэтому двигатель не упадет никуда)))собираем все на место и ГОТОВО. МЫ молодцы!работа действительно сложная,но приятная,когда любишь своего Форя!после замены ушла тряска двигателя,и осталась небольшая вибрация двигателя BOXER)))если отчет не полный и я что то забыл прошу дополнить. Спасибо!
КАРОЧЕ..МОЯ В ШОКЕ
и в раздумье.
что это.
п.с. ещё.
подушка на акпп порвана,поменял.её хватило на три дня.опять порванная
тогда вопрос,коробка тz
может тогда tv поставить?или это не просто?мозги поди менять надо,косу и ещё чего.
О, привет! Спасибо тебе большое.
я тебе в личку написать не могу, ящик почистить надо)
на выходных буду менять себе хвостовик на TV-шный, старый можешь езадорого у меня забрать и собрать по зазору нормальный из двух один, у моего тоже с зазором беда похоже, с ударом зад подключается
Прицепить тестер проверить плавность изменения сопротивления, ну или напряжения.. На закрытом дросселе выставить 0.5В.
Всем привет.ребят,спасибо за накиданные советы.эти дни не было времяни на машину,даже на личную жизнь.я работал с 9ти до 9ти.сегодня утром померил на дроселе .выставил 0,49 вольт,больше не получилось. было 0,45
Всем привет.ребят,спасибо за накиданные советы.эти дни не было времяни на машину,даже на личную жизнь.я работал с 9ти до 9ти.сегодня утром померил на дроселе .выставил 0,49 вольт,больше не получилось. было 0,45
И то и другое- норма. Не это главное, а плавное изменение при вращении, и мерять нужно аналоговым прибором.
И то и другое- норма. Не это главное, а плавное изменение при вращении, и мерять нужно аналоговым прибором.
ну или осоцилоскопом. гадать то можно долго и напрасно. можно например еще грешить на клапан линейного давления в масляной системе акпп. .
я бы поступил в следующей последовательности при диагностике.
1.если стоит маф,проверить нет ли подсоса воздуха
2.проверить линейность работы дпдз и проверить работу датчика детонации
3. отключить попу и покататся посмотреть что происходит.
4.проверить топливную систему(может бенза не хватает вот и идет утыкание и потом пинок)
5.попробовал бы масло в акпп заменипть,со снятием поддона(всю грязь вычистить из поддона и посмотреть что в нем вообще(может там стружки см1,5 то и толку то дальше гадать) заодно проверил бы соленоиды
6.если не помогло часать репу и готовиться к тому чтобы перетряхнуть проводку и акпп
ну или осоцилоскопом. гадать то можно долго и напрасно. можно например еще грешить на клапан линейного давления в масляной системе акпп. .
я бы поступил в следующей последовательности при диагностике.
1.если стоит маф,проверить нет ли подсоса воздуха
2.проверить линейность работы дпдз и проверить работу датчика детонации
3. отключить попу и покататся посмотреть что происходит.
4.проверить топливную систему(может бенза не хватает вот и идет утыкание и потом пинок)
5.попробовал бы масло в акпп заменипть,со снятием поддона(всю грязь вычистить из поддона и посмотреть что в нем вообще(может там стружки см1,5 то и толку то дальше гадать) заодно проверил бы соленоиды
6.если не помогло часать репу и готовиться к тому чтобы перетряхнуть проводку и акпп
5.менял масло два раза,с интервалом ну мах.с месяц(со снятием поддона и прочисткой сетки)
сегодня покатавшись после отрегулировки дросельной,завметил,что движка
1.детонирует при старте иногда
2.при езде где-то на третьей,как будто кто за жо..у держит машину,прям как на механике,когда пора переключаться повыше
3.кик-даун при малейшем нажатии педали газа ,теперь не безпокоит,
4.при спокойной езде и нажатии в пол,в режиме кик-даун удары остались,но уже не с такой силой,когда регистратор с лобовика отлетал и уже не проскальзывают колеса.
ДПДЗ мерил цифровой цешкой,циферки прыгали,но не сильно.
буду искать стрелочный,мож у кого остался
но.переключение на скорость выше при обычной езде все же напрягают,когда стрелка тахометра стремиться вверх,то в пике переключения она ведет себя так,как-будто я на нейтралку перевожу коробку
НО. когда стартую агресивно со светофора,коробас работает изумительно,переключения плавные,без рывков и перегазовок
Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Subaru Forester, обоснованна и конкурентоспособна.
| Название услуги | Цена |
| Капитальный ремонт двигателя | от 14500 руб. |
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 14500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 15000 руб. |
| Ремонт бензинового двигателя | от 5000 руб. |
| Ремонт дизельного двигателя | от 1500 руб. |
| Замена двигателя | от 7200 руб. |
| Замена бензинового двигателя | от 8000 руб. |
| Замена дизельного двигателя | от 7200 руб. |
| Ремонт распредвала | от 1200 руб. |
| Замена распредвала | от 2000 руб. |
| Замена датчика положения распредвала | от 400 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 900 руб. |
| Замена переднего сальника распредвала | от 5500 руб. |
| Замена заднего сальника распредвала | от 5500 руб. |
| Ремонт коленвала | от 2000 руб. |
| Замена коленвала | от 9000 руб. |
| Замена шкива коленвала | от 1300 руб. |
| Замена датчика положения коленвала | от 400 руб. |
| замена сальника коленвала | от 2250 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 950 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 670 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена правой опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена нижней опоры двигателя | от 1000 руб. |
| Замена левой опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена передней опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена задней опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена подушки двигателя | от 1200 руб. |
| Замена ГРМ | от 1650 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 2000 руб. |
| Замена роликов ГРМ | от 1350 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1350 руб. |
| Замена натяжителя приводного ремня | от 1500 руб. |
| Замена ролика приводного ремня | от 320 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 3500 руб. |
| Ремонт гидронатяжителя цепи | от 4000 руб. |
| Замена успокоителя цепи | от 320 руб. |
| Контроль меток грм | от 2000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 3700 руб. |
| Замена ГБЦ | от 5000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3000 руб. |
| Ремонт блока цилиндров | от 4500 руб. |
| Замена поршневой | от 5000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 3500 руб. |
| Ремонт системы охлаждения двигателя | от 200 руб. |
| Ремонт вентилятора охлаждения двигателя | от 700 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | от 450 руб. |
| Ремонт радиатора | от 500 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1000 руб. |
| Замена муфты вентилятора | от 1500 руб. |
| Замена клапана гбц | от 4000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1100 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов клапанов | от 3000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 3000 руб. |
| Ремонт форсунок | от 1500 руб. |
| Ремонт форсунок дизельных двигателей | от 3400 руб. |
| Ремонт форсунок common rail | от 700 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Замена форсунок | от 660 руб. |
| Промывка форсунок | от 450 руб. |
| Промывка дизельных форсунок | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок ультразвуком | от 3000 руб. |
| Ремонт дроссельной заслонки | от 600 руб. |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 300 руб. |
| Промывка дроссельных заслонок | от 700 руб. |
| Замена впускного коллектора | от 1000 руб. |
| Ремонт турбины | от 4800 руб. |
| Замена турбины | от 2500 руб. |
| Ремонт дизельных турбин | от 3600 руб. |
| Замена дизельных турбин | от 2500 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1000 руб. |
| Замена фазорегулятора, фазовращателя | от 500 руб. |
| Ремонт блока управления двигателем | от 1500 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Замена подушки двигателя Subaru Forester - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт двигателя Subaru Forester?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт двигателя Subaru Forester - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт двигателя Субару Форестер - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт двигателя Субару Форестер?
Сколько хранится машина в автотехцентре после ремонта?
Автотехцентр не оказывает услуг охраняемой автомобильной стоянки. Отремонтированное транспортное средство следует забрать в день завершения ремонтных работ или на следующее утро, если обслуживание было завершено в конце смены.
Можно получить замененные детали после ремонта?
Все демонтированные детали за исключением жидкостей собираются в багажнике автомобиля и выдаются клиенту после завершения работ. По согласованию с менеджером утилизация замененных деталей осуществляется автотехцентром.
Я случайно пропустил плановый ремонт, что делать?
При превышении интервалов обслуживания рекомендуется как можно скорее поставить автомобиль на плановое ТО. Вместе с тем рекомендуется провести комплексную диагностику автомобиля для выявления возможных неисправностей.
всем привет!пришел момент менять подушки двигателя,т.к. появилась вибрация на хх оборотах!заказал комплект из 3х подушек(2 нижние и 1 верхняя)по замене решил отдать авто нашим "больным" субаристам на станцию!потом немгого подумав,посмотрев инфу о замене на легасе,решил сам все заменить,т.к.домкрат гараж инструмент яма и прямые руки у меня есть)
Для работы нам понадобится:комплект нормального инструмента),брусок,трубка либо как у меня петля от ворот)))кстати идеально подходит)
если у вас стоит защита двигателя доповая или штатная пластиковая,то снимаем и ту и другую.Далее при детальном рассмотре вы найдете подушки которые расположены на балке,закреплены они одной гайкой на балке и доп креплением на двигателе на 2х болтах.
НО для того чтобы правильно работать необходимо снять систему выхлопа от двигателя и до среднего соединения перед этим нужно отсоединить 2 лямды,штекера легко проследить по проводам)
кстати о прокладках можно не переживать они качественные и многоразовые
от двигателя откручиваем по 3 гайки с каждой стороны,слева одну гайку будет тяжело выкрутить так что используйте рожковый ключ)
далее откручиваем среднее крепление(болт на 14)после него откручиваем соединение 2х частей выхлопа,болты там прикипели поэтому лучше использовать вэдешку)обломать оч просто)я обломал поэтому поставил просто болт с гайкой(((
после того как сняли выхлопную систему положение улучшилось и работать стало намного легче)
для того чтобы снять подушку(не важно какую первую:правую или левую)необходимо выкрутить гайку,которой подушка крепится к подрамнику,и откручиваем болт крепления кронштейна подушки к двигателю
рядом с подушкой видим пятак,в который мы будем упираться бруском или в моем случае петлей)АККУРАТНО поставьте домкрат,чтобы двигатель не упал вам на руки когда будете откручивать дальний болт кронштейна. домкратим двигатель на высоту нижней шпильки кронштейна,чтобы вытащить кронштейн с подушкой.после того как я поменял (с матом,с воспоминаниями о конструкторах производивших крепления подушек)одну подушку,я понял,что к заднему болту можно подобраться сзади,из за привода))будет намного проще,если заранее об этом знать))
после замены подушек устанавливаем выхлоп на место,и собираем все обратно!
верхняя подушка меняется очень просто!для начала снимаем корпус воздуховода(АТМО),за ним сразу стоит подушка на 2х болтах.откручиваем старую,прикручиваем новую!напряга там нет поэтому двигатель не упадет никуда)))собираем все на место и ГОТОВО. МЫ молодцы!работа действительно сложная,но приятная,когда любишь своего Форя!после замены ушла тряска двигателя,и осталась небольшая вибрация двигателя BOXER)))если отчет не полный и я что то забыл прошу дополнить. Спасибо!
Читайте также: