Замена подушек двигателя фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Поскажите, как заменить подушки двигателя на В3 Passat, сколько и х и где они находятся? Какие инструменты потребуются? А то вибрация заколебала!
Bob Dzhons
Участник
Вообще на Пассатах три подушки.Первая как мы ее считаем то что спереди двигателя в районе стартера.Обычно на Фольксваген Пассат Б3 она шла просто резиновая но потом стали выпускать резиногидравличнеские.Может термин не такой но суть в том что в резиновом корпусе типа металического стакана с дырдочкой под крепление опоры движка.Да чуть не забыл,есть еще один тип подушки типа навороченой это когда сама резиновая основа одета как бы в металические чашки (между собой не соприкасающие ) Одна сверху другая снизу ,но у той у которой сверху есть зажимы (обхваты).Короче когда вы попадаете на бугор поддоном,движек свой металлической сущностью идет вверх и по идее должен вырвать верхнее крепдении подушки из тела.а Вот эти самые обхваты при достижении определенного размера соприкасались с низжней металической пластиной и не давали движку порвать резину.Лично видел переднюю подушку ,новую в магазине которая была обжата вверх с низом так жестко ,что движок вибрировал так как на голом железе. (это был брак,но кто то его покупал?).Заменить пару пустяков.Откручиваем верхнее крепление,гайку. ( ключ на 17 ,головка лучше), подушки (получается соединение движка с подушкой ,крепление движка связано с двумя шпильками крепления стартера.Там все видно.Потом обязательно надо ослабить крепление второй подушки (она находиться в правом углу моторного отсека, под вакуумом тормозного узла.Головка или накидной на 17 )Немного неудобно,но куда денешься!
практически вывернув болт ,ставим под движок домкрат и немного поднимаем,до того момента когда крепление двигателя снимется с подушки,потом снизу (на раме на которой укреплен радиатор охлаждения ) откручиваем еще одно крепление, чем подушка крепиться к раме и снимаем подушку.В обратной последовательности ставим.Эту операцию можно сделать не прибегая к яме,но с ней немного удобнее.Если Вам понятен ход моего рассказа ,ответьте,завтра расскажу еще о двух подушках!
На холодном двигателе после запуска появилась небольшая вибрация, а также на скорости после 100 км в час гул, вдобавок при трогании и сбросе газа небольшой стук. Первым делом в подозреваемых оказались опоры двигателя и я решил их поменять. Заодно провести некий эксперимент с выбором гидравлика или резина.
Закуплено:
Две опоры от Черри амулет: передняя A11-1001510-BA (на резине номер ФВ 191199279С), далее задняя правая A11-1001310-BA (ФВ номер отлит на резине 535199262), задняя левая от Corteco 2165 1862. Все гидравлические.
Для разминки начал замену с передней.
Открутил на ней верхнюю гайку.
Снизу два болта.
При этом надо поглядывать на лямбду, чтобы его не раздавить об тоннель, а также у меня микрики дроссельной заслонки тоже немного упирались в жгут проводов.
Сравнение старой резиновой и новой гироопоры. По крепежу и габритам одинаковые, отличаются расположением выступа сверху, у китайца он расположен не так, мне пришлось его удалить.
Сборка в обратной последовательности. Сначала затянул нижние болты. Перед затяжкой верхнего крепежа завел двигатель, погазовал и после затянул, чтобы кронштейн сел на место.
По времени все заняло около 30 минут.
Пробная поездка показала отсутствие стука при трогании и сбросе газа. Вибрация осталась.
Продолжим.
Вот она следующая цель.
Открутил четыре болта антивибрационного груза и снял его, а также снял кожух внутреннего шруса, без них удобней подлезть к болтам опоры.
Снял резиновую гофру к дроссельной заслонке и от гофру забора горячего воздуха к фильтру. С помощью длинного воротка открутил сверху три болта крепления кронштейна двигателя.
Снизу также открутил два болта крепления этой опоры к подрамнику.
Дальше через деревяшку домкратом приподнял двигатель, не забывая поглядывать на лямбду. Затем открутил четыре болт крепления верхнего кронштейна к двигателю и сверху вытащил его, затем вытащил старую опору.
Вот она снятая опора. Присутствует продавленность и характерная потертость на нижнем резиновом выступе.
Новая гидроопора и старая резиновая. Несмотря на сильную внешнюю разницу по точкам крепления они одинаковые, при установке гидро кронштейн от резиновой не нужен.
В общем поменял.
Также окончательную затяжку болтов производил после того как покачал двигатель.Время потрачено около двух часов.
А вот теперь начинается самое интересное.
После пуска движка я испытал легкий шок. Руль ходил ходуном как на древнем убитом дизеле, пластик в салоне и все содержимое в бардачке и кармашках затрусилось в конвульсиях, причем даже то что всегда молчало также пыталось подать голос, зато движек под капотом стоял как…й, даже не шелохнется. В общем полный капец.
Финальный вывод сего эксперимента такой: так как гидроопоры эти ставились на тяжелые движки типа 2Е, 9А, дизеля, поэтому они более жесткие и не стоит их пихать туда где их быть не должно. В течении сегодняшней дневной езды по городу каких либо подвижек в сторону уменьшения вибрации не было, зато на светофорах присутствовал массаж пятой точки под запевания пластика.
Буду заказывать резиновую Lemforder 1017903, хорошо еще что опора от черри не дорогая.
Теперь еще думаю как можно подлезть к задней левой опоре на КПП, у меня над ней стоит АБС и в этом большая засада.
Эксперимент пока не завершен и продолжение следует.
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
Информация подходит и для ремонта других автомобилей.
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
 |
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
 |
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
 |
 |
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
 |
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
 |
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
 |
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
 |
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
Результат: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
aps21
ZartArn
Мастер советчик
Спасибо за фотоотчет! А как вы выбирали производителя? Почему именно OPTIMAL? Недавно менял себе подушку КПП, старая совсем порвалась и двигатель прыгал, в магазине была только Profit, но после ее установки появилась заметная вибрация на холостых..
aps21
Гараж-второй дом!
Спасибо за фотоотчет! А как вы выбирали производителя? Почему именно OPTIMAL? Недавно менял себе подушку КПП, старая совсем порвалась и двигатель прыгал, в магазине была только Profit, но после ее установки появилась заметная вибрация на холостых..
Брал что то из подвески.На мой взгляд довольно приличное качество за не большие деньги. Ни чем не хуже феби и др.
Dimidroll
Я здесь живу
Брал что то из подвески.На мой взгляд довольно приличное качество за не большие деньги. Ни чем не хуже феби и др.
aps21
Гараж-второй дом!
sharcker
не просто заглянул
Меня тоже выбор производителя опор ооочень удивил . Имхо из неоригинала опоры брать можно только Boge, Lemf, Corteco, но это уже совсем другие цены.
Профессиональный советчик
Меня тоже выбор производителя опор ооочень удивил . Имхо из неоригинала опоры брать можно только Boge, Lemf, Corteco, но это уже совсем другие цены.
Dimidroll
Я здесь живу
Меня тоже выбор производителя опор ооочень удивил . Имхо из неоригинала опоры брать можно только Boge, Lemf, Corteco, но это уже совсем другие цены.
И то бывают и на них нарекания. поэтому ИМХО в этом вопросе менять всё подряд и разом, если стоит оригинал - не выход. Опору коробки, какую поставить не критично, а вот центральная опора, как раз гасит 80% вибраций двс. Бывает и лемфёрдер вибрирует и спасает б\у оригинал тока.
Поэтому рекомендую, сначало проверить состояние всех опор, определиться какая не исправна, а потом менять именно не исправные, а не все.
PS: У друга джетта2, тока взял, вообщем порваный пыльник шруса, заказали все 4 лебро. помимо брали фильтра, масла, антифриз и много чего по мелочи. назначили день ремонта. но внешние пыльники ко дню ремонта не пришли. подумали и решили быстренько купить ФЕБИ, он лежит в в магазе в наличии. поменять тока один и вопрос с пыльниками оставить до тепла.
Вообщем менять пыльник на ФЕБИ мука! Он как-будто не резиновый, а из гибкой пластмассы. твёрдый как пластмасса! хомуты в комплекте не подошли по диаметру. из-за того, что пыльник дубовый он не лез на утолщение вала на свой место, забивали через трубку молотком на вал, плохо зажался, после недели эксплоатации хомуты поотскакивали и пыльник набрал воды и грязи. Короче на след выходных пришлось ставить лебро и делать двойную работу. Не покупайте рти этой фирмы
На работе коллега поставил на шкоду сайлентблоки задней балки ФЕБИ, прошли меньше года и зад стал жить своей жизнью и отставать на кочках.
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
диаметр шайбы — примерно 90 мм
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
Читайте также: