Замена подшипников мкпп ниссан альмера классик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

у конического внешняя обойма отдельно запрессовывается. а если ставить прямой, то обойма уже на нем и он должен при закрывании картера легко войти на свое место, как подшипник первичного вала.
то есть при том же размере внешней обоймы роликовый или шариковый подшипник на то же место не поставить без доработок.

я вот не могу найти даташиты на эти специфические подшипники, которые стоят с завода, у всех производителей только инфо на стандартные 30304JR, а эти два из каких-то особых серий, возможно koyo 30304jryai тоже из усиленной стали, но какие у него предельные нагрузочные параметры - вот что хочется узнать.

то есть при том же размере внешней обоймы роликовый или шариковый подшипник на то же место не поставить без доработок.

Прально,наружняя обойма конического ставится с натягом,если только подбор или растачивать колокол,но это разве что имея в наличии авто для экспериментов и кучу времени,ну и выход на механический цех
А точно именно к нашей КПП французы приложили руки?Не Кашкая и Тииды?Там первичный вал тарахтит,"лечат" заменой масла на GL-5 75-90.

у меня нет доказательств. информация с просторов интернета, можети и недостоверная )

а из чем в кашкаях и тиидах синхронизаторы? точнее, их блокировочные кольца, которые обычно латунные. цветмет быстро разрушается в фосфорных и серных присадках GL5-го масла, оно для несинхронизированных коробок и гипоидных передач предназначено изначально, в которых они защищают чернометаллические элементы.
может туда просто более густое масло с 90-м классом "горячей вязкости" заливают ? посмотрю потом конструкцию кпп тииды..

Скорее всего тоже латунные.

цветмет быстро разрушается в фосфорных и серных присадках GL5-го масла, оно для несинхронизированных коробок и гипоидных передач предназначено изначально, в которых они защищают чернометаллические элементы.

Скопипастил тут http://abs-magazine.ru/article/218 На их форумах тоже этот вопрос гуляет,а "За рулём"(не помню за тот год,10-12)прямо рекомендует.

когда завёл двигатель зашумели подшипники первичного вала (как узнал - при выжатом сцеплении шума не было, отпускаю сцепление шум появился!

поздравляю, молодец !
а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

про шум - там еще момент есть. подшипники самой первички-то почти целиком купаются в масле, вряд ли надо время, чтоб в нимх масло поступило.
а когда первичный вал крутится (на нейтралке), он крутит шестерни всех четырех передач относительно вторичного вала (сам вторичный вал при этом стоит).
так вот под шестерни передач масло попадает уже изнутри вала - куда оно нагнетается при вращении шестерен. и имхо вот туда как раз масло попадает с большой задержкой - может это они шумели ?

Андрей,поздравляю!Обмою твою коропку,что бы ходила теперь долго!
Валера,шумели скорее всего подшипники,пока на сепаратор масло не подкинуло.
Андрей,один момент,накинул бы ещё масла,грамм 200 выше уровня.Левую сторону приподнять и добавить,так делаю всегда.

все доливают немного сверху - на всякий случай )
а традиция пошла от коробок 2108, где шестерня пятой передачи находилась в отдельном от остальных шестерен отсеке и немного голодала при номинальном уровне масла. и соот-но служила дольше, когда масла перелито.
в нашей коробке все одинаково в масло погружено, даже не знаю, будет ли эффект.

кстати, долить масла легко можно через пробку датчика спидометра (если машина с АБС).
ключиком на 10 выкручивается болтик и снимается крышка (рука сверху дотягивается легко).
при нормальном уровне масле оно находится на 65-70мм ниже уровня "дырки". если плеснуть 200мл, то будет, наверное 60-50мм.

датчик спидометра тоже вытащить можно, но говорят, что там к болтику сверху доступ неудобный.

Когда я заливал масло в коробку (естественно через заливное ответстие!) то обзор как раз на шестеренки первичного вала, поэтому ось вала чуть выше max уровня масла. Меня если честно этот шум изначально тоже сильно напугал, но потом он просто исчез. И сегодня уже второй денб как я балдею от езды на своём авто. Сегодня даже не заметно ехал со скоростью 165км/ч.

Андрей,поздравляю!Обмою твою коропку,что бы ходила теперь долго!
Валера,шумели скорее всего подшипники,пока на сепаратор масло не подкинуло.
Андрей,один момент,накинул бы ещё масла,грамм 200 выше уровня.Левую сторону приподнять и добавить,так делаю всегда.

Дотошный, обмой, но не сильно! Ты прав что масло просто не раскидало по объему коробки. Я когда мыл коробку, я мыл её с бензином при с помощи компрессора через пистолет, поэтому коробка при сборе была абсолютно без масла. А потом, чтобы избежать скопления мех.частиц, еще продул воздухом все щели и зазоры.

Кстати, хочу отметить что когда я сливал масло перед ремонтом, откручиваю ЗАЛИВНОЕ отверстие, крышка очень плотно закипела к корпусу, а она у меня новая т.к. летом при ремонте старую я выпиливал.

valerium, про съемники отдельный разговор т.к. я можно сказать использовал самодельный съемник, переделанный из купленного 3-хпалого. Чуть позже подробнее опишу!

Вот это очень правильно,при сборке,что КПП,что мотора,стерильность прежде всего и сжатый воздух!

Резьбы там конические,и сливную,хорошо бы с магнитом ставить,я когда масло менял,ничё не нашёл,от Нивы,пролетает,надо подбирать,от чёта грузового.И если сильно тянуть пробки,можно поколоть корпус

а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

На внутреннюю обойму с сепаратором то наверное любой трёх(двух ) лапый подойдёт,а на внутреннюю,нужно мудрить,или закупать.Или переворачивать лапы и подцеплять.Был бы гараж,сварка и болгарка.

Валера,ещё это традиция очень актуальна для 5МКПП,Нива-Шнива-жигулятор.Там блок шестерён 5-й и ЗХ,вообще пристроен в задней крышке,и вообще,это лядство голимое,а не коробка

Постараюсь описать процесс выпресовки обойм максимально понятно!
1. Подшипники вторичного вала мне на СТО выпресовывали в моём присутствии, процесс не сложный - автослесарь сначала снял сепаратор с ролики, тем самы осталась только внутренняя обойма, он перебрал несколько съемников, но в итоге подошел какой-то маленький 3-хпалый (наверное фирмы Force), заморочка была с передниим подшипником т.к. там очень маленький зазор между обоймой и шестеренкой, поэтому цеплялся за верхний внутренний выступ обоймы, не с первого раза получалось, т.к. выступ маленький.
2. Внутреннюю обойму подшипника дифференциала я снимал также как я это делал летом, а именно спиливал болгаркой. Аккуратно, с хорошим освещением, "семь раз посмотри, один раз проведи болгаркой", процесс нудный, но верный. Процесс облегчается когда оставляешь буквально полмилиметра и выносишь дифференциал на холод или можно полить водой место спила (ну я делал в декабре поэтому просто положил дифференциал в снег!), и самое узкое место внутренней обоймы из-за резкого перепада температуры просто лопается. А там от руки снимается! ГЛАВНОЕ АККУРАТНО, чтобы не повредить посадочное место вала дифференциала.
3. Наружняя обойма заднего подшипника вторичного вала просто плотно сидит в теле купола КПП, снимается рукой, или можно открутить крышку заднего подшипника и просто через деревяшку стукнуть молотком!
4. Наружнюю обойму переднего подшипника пришлось снимать путём выламывания пластикового канала (в моём случае он был сломан, почему? написано выше!). А там я взял одну из ножек имеющегося у меня 3-хпалового съемника, и там достаточно места чтобы подлезть и зацепиться съемником и поддеть обойму слева-справа и обойма выходит без особых усилий.
5. А вот наружные обоймы подшипника дифференциала - тут уже моя придумка. Взял одну из ножек своего 3-хпалового съёмника и спилил болгаркой закруглённую часть оставив у зацепа толщину где-то 3 мм т.к. именно такое расстояние между обоймой и корпусом коробки у обоеих половинок КПП. А потом этой спиленной частью ножки съемника с наружной стороны (т.е. со стороный уже снятого сальника!) подставляем засоваем под обойму и молотком по ножке съёмника сильно, но аккутарно колотим слева-справа выбиваем обойму (у меня съемник рублей за 300, металл не очень, гнулась и ломалась та часть которую и спиливал).
P1000809.jpg
Забивал новые обоймы через старые обоймы, если это внутренняя обойма, то через внутреннюю, если наружняя - то через наружнюю. А вот на вторичном валу внутренние обоймы мне запресовали на прессе!
Вот и всё!

38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.

Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.

Собственно в итоге имеем:

далее

Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:

Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:

в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:

С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:

Пошел как по маслу:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.

Переходим к самой трудной части - вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Сидит не очень туго.

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.

Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?

Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем

38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно в итоге имеем:

Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:

в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:

Пошел как по маслу:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Переходим к самой трудной части - вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Сидит не очень туго.

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно в итоге имеем:

Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:

в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:

Пошел как по маслу:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Переходим к самой трудной части - вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Сидит не очень туго.

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

У нас действуют самые доступные цены на ремонт МКПП. В нашей автомастерской вы получите полный комплекс услуг. Высококвалифицированные специалисты устранят все неполадки и исключат дефекты механики. При необходимости выполнят замену отдельных запчастей и элементов коробки. Несмотря на то, что такие работы связаны с существенными затратами, их лучше не выполнять самостоятельно.

При первых признаках неполадок, обращайтесь в специализированную мастерскую. Это сэкономит ваши деньги. Ведь, чем раньше вы начнете решать проблему, тем меньше заплатите за ремонт. Помимо этого профессиональный подход сэкономит время – мастера оперативно выявят причину поломки и вернут автомобиль в технически исправное состояние.

Точная стоимость всегда просчитывается индивидуально. Чтобы вам было проще сориентироваться по сумме оплаты, ознакомьтесь со стартовыми ценами на ремонт МКПП:

Устранение повреждений МКПП отечественных автомобилей – от 3500 рублей.
Восстановление механических коробок иномарок – от 4000 рублей.

Обратите внимание! Точный расчет производится после проведения профессиональной диагностики в автомастерской. Предварительная цена на ремонт МКПП и цена, рассчитанная специалистами на месте, могут отличаться.

Работаем по честным тарифам. После того, как специалисты рассчитают сумму оплаты за ремонт КПП, цена будет зафиксирована. Вы можете ознакомиться с расценками на выполненные ремонтные работы по регулировке, восстановлению, замене МКПП в автомобилях разных марок. Это даст более полное представление о нашей ценовой политике.

Стоимость ремонта коробки передач – варианты

Марка авто

Причина обращения

Расчет цены на ремонт МКПП (руб.)

Итого (руб.)

Сузуки Свифт 1.3

Слышен шум при холостых оборотах. В ходе дефектовки выявлен износ сборочного узла - подшипника первичного вала.

Текущий ремонт МКПП – 6000
Демонтаж коробки – 6000
Комплект сальников - 700
Подшипник - 1200
Масло в КПП - 800

Ниссан Примера QG1.6

Вылетает пятая передача по причине износа.

Демонтаж - 5000
Ремонт МКПП цена - 6000
2 сальника приводов - 500
Комплект пятой передачи - 3500
Масло трансмиссионное 3L - 1200

Опель Астра J механика F17

Удары на старте движения.

Снятие и установка - 8500
Ремонт КПП, цена - 7200
Комплект сальников с прокладками - 1800
Масло оригинальное GM 2L - 1500
Дифференциал б/у - 3000

Сузуки Гранд Витара 2.0

Оборван крепеж переднего моста.

Восстановление переднего моста.

Сварка аргоном 1500
Комплект сальников – 800
Разборка, сборка плюс регулировка - 5000

Рено Логан JH1

Суть неполадки - течет сальник первичного вала.

Требуется замена сальника-втулки и полная разборка коробки.

Направляющая втулка-сальник - 1500
Замена-перепрессовка - 4000

Митсубиси Лансер 9 (1.6)

Шум коробки при холостых оборотах двигателя.

Ремонт коробки передач, цены с запчастями.

Сальник первичного вала, подшипник – 3000
Установка подшипника - 6000
Снятие, установка КПП - 6000

Ниссан Альмера N16

Выявлен дефект первичного вала механической КПП. Течет сальник.

Снятие/установка - 5000
Сальник - 200
Разборка коробки КПП со штатной заменой сальника - 4000

СсангЙонг Кайрон 2.0 дизель

Дефект - гудит коробка.

Демонтаж трансмиссии - 8500
Замена подшипников - 7200
Новый комплект подшипников опорных - 9500

Опель Зафира (М32)

Неисправность подшипников КПП.

Ремонт МКПП цена - 7200
Снять, поставить коробку с подрамником – 8500
Новый комплект подшипников 6шт – 15000

Хендай Солярис 1.4

Ремонтные работы направляющей выжимного подшипника.

В перечень работ включена сварка аргоном, проточка. Стоимость без учета разборки механической КПП Хендай.

Ниссан Альмера Классик QG1.6

Повреждения КПП. Заклинило коробку. Необходима замена вторичного вала.

Стоимость ремонта коробки передач - 6000
Сальники приводов – 700
Комплект подшипников и вторичный вал - 10000

Митсубиси Лансер 10

Неисправность вторичного вала.

Ремонтные работы по техническому восстановлению, устранению дефектов посадочного места подшипника недорого.

Лада Ларгус JR5

В ходе движения автомобиля гудит МКПП.

Выявлена неисправность подшипника вторичного вала.

Смена подшипников, стоимость работы - 6000
Новый оригинальный подшипник вала – 1800
Снятие подрамника, демонтаж механической коробки - 6500

Фиат Дукато 2.3

Третья передача включается с треском.

Замена синхронизатора – 7200
Новый оригинальный синхронизатор - 4600

Митсубиси Паджеро Спорт 3.0

Проблема - гудит коробка КПП (полный привод).

Замена подшипников промежуточного вала - 8000
Комплект подшипников - 7150.
Демонтаж/ установка трансмиссии 8500

Фиат Добло 1.4

Причина обращения - вылетает четвертая передача.

Новый комплект: шестерня, синхронизатор по цене – 8150
Демонтаж - 6500
Смена 4-ой передачи и синхронизатора- 6000

Тойота Авенсис 1.8

При наборе скорости шумит механическая КПП. Поврежден опорный подшипник вторичного вала.

Текущий ремонт КПП, цена - 6000
Новый подшипник (оригинал) - 2150
Демонтаж/ установка коробки - 6000

Пежо Партнер 1.6

С хрустом переключаются третья и четвертая передачи. Есть неисправность синхронизатора.

Новый синхронизатор – 8500
Замена синхронизатора - 6000
Демонтаж/ монтаж коробки - 6500

Киа Спортейдж 2.0

Слышен шум, фиксируется при холостых оборотах двигателя. Вид поломки: люфт 5-ой передачи на первичном валу.

Запчасти (шестерня 5-ой передачи, вал) - 19000
Замена вала - 6000

Шевроле Каптива

Поврежден синхронизатор 2-ой передачи.

Замена синхронизатора - 6000
Стоимость запчастей составляет – 5600
Выполнение демонтажа трансмиссии с учетом подрамника, цена – 8500

Датсун Он-До коробка VAZ 2180

Выход из строя вторичного вала.

Ремонтные операции по замене вала – 5000
Новый вал - 3000
Снять, поставить коробку - 5000

Хендай Портер 2

Причина ухудшения работоспособности авто - вылетает шестая передача.

Цена на ремонт МКПП – 7200
комплект 6й передачи в сборе - 7000
Демонтаж трансмиссии - 8500

Тойота Прадо 120

Слышен сильный шум при движении машины. Причина - повреждение опорных подшипников.

Цены на ремонт МКПП – 7200
Новый комплект подшипников (4шт) - 9200
Демонтаж трансмиссии - 8500

Цены на ремонт МКПП для разных автомобилей (август 2019 г.). Стоимость трансмиссионного масла рассчитывается для каждой модели автомобиля отдельно.

Сколько стоит ремонт МКПП? Этапы формирования цены

Полная стоимость ремонта коробки передач рассчитывается по нескольким этапам работ. Главное условие при этом – наличие автомобиля или МКПП в автомастерской.

Изначально будет проведена диагностика агрегата. Специалисты определят источники неполадок, проверят основные узлы, трансмиссионную жидкость, выявят дефекты и сделают заключительную оценку.
Следующий этап – демонтаж коробки передач и дальнейшая ее разборка. Далее намечается план ремонтных работ, в который могут быть включены как восстановительные операции, так и замена отдельных элементов, деталей.
Затем мастера сделают промывку и чистку, соберут коробку и установят ее в автомобиль.
Если тестовая проверка в автомастерской даст стабильный результат, владелец может расплачиваться за работу и забирать машину.

Что влияет на стоимость ремонта коробки передач

Как формируется цена на возобновление рабочего состояния механической коробки автотранспорта? Определим главные факторы, от которых зависит стоимость ремонтных работ. Это:

марка, модель автомобиля;
трудоемкость, объем работ;
тип поломки, неисправности;
степень износа деталей, комплектующих;
цена запчастей, используемых для замены.

Как недорого отремонтировать МКПП

Мы не обещаем сделать дешево, потому что делаем качественно. Однако мы даем нашим клиентам возможность недорого отремонтировать МКПП за счет честных, стабильных цен и специальных акционных предложений компании.

4 способа снизить цены на ремонт МКПП

При обращении в нашу автомастерскую вам не придется оплачивать диагностику. Эта услуга будет бесплатной.
После расчета стоимости мы зафиксируем цену.
Восстановление коробки вашего авто может попасть под условия актуальных на данный момент акций.
Вы можете получить скидку, подробности здесь .

Читайте также: