Замена подшипников кпп хонда цивик 4д

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Подшипники коробки передач. Замена в деталях

Honda Civic VIII 5D (FK1)

Двигатель: R18A2
Коробка передач: РКПП
Год выпуска:2008

В этом посте я предлагаю вашему вниманию эксклюзивную информацию, которая позволит сэкономить время и деньги многим, кто примет решение поменять подшипники в коробке передач своей любимой Honda Civic VIII 5D.

Ни для кого не секрет, что подшипники производятся в массовом производстве, и что сама компания Honda их не разрабатывает/производит, а заказывает на профильных заводах-изготовителях, как стандартный элемент. Поэтому покупая подшипник в оригинальной упаковке не стоит ожидать внутри деталь с клеймом Honda.
Зачастую именно эту деталь можно приобрести у производителя напрямую — часто это экономит значительную сумму денег.

Остается выяснить, какие именно детали кладут в свои упаковки Honda и кто является OEM-поставщиком в рассматриваемом случае?

Я приобрел комплект всех подшипников (кроме игольчатых, они подвержены обычно наименьшему износу и редко выходят из строя) в оригинальной упаковке. Именно этой информацией я собираюсь поделиться с вами в этом посте.

Началось все с того, что у меня появился посторонний шум при движении автомобиля. Шум напоминает рокот, частота которого не зависит от оборотов двигателя или от выбранной передачи коробки передач. Рокот нарастает только с увеличением скорости движения автомобиля. Этот шум слышен отчетливо как при разгоне, так и при движении накатом, когда колеса тормозятся двигателем.

Сначала я попробовал залить в коробку передач ревитализант EX120 от украинской компании XADO:

По инструкции требовалось подождать, пока пробег с ревитализантом не достигнет 2500 км. Но и при 4000 км пробега эффекта эта процедура не дала никакого. Поэтому было принято решение менять подшипники коробки передач.

Судя по характеру шума, наиболее вероятно, что причина кроется в подшипниках дифференциала. Однако, только разбор коробки может однозначно показать причину возникшего шума. Поэтому, чтобы не остаться без машины на месяц (на время доставки запчастей), все подшипники заказаны заранее.

Ниже привожу схемы из оригинального каталога Honda, где цветными стрелочками показаны детали и их артикулы, которые требуется менять при разборе коробки передач:

Здесь указаны подшипники, рекомендуемые к замене, сальники. И пара деталек, которые обычно не подлежат замене (винт с левой резьбой 90011RPF000 и одна накладка 21103RPF000). Эти детали я решил заказать на всякий случай, если возникнут трудности при их демонтаже.

Помимо прочего, требуется герметик для корпуса коробки передач при обратной сборке, выбран качественный немецкий герметик VICTOR REINZ 70ml 70-31414-10:

Итак, когда детали оказались у меня на руках, я распаковал все и отметил в таблице полученную информацию:

То же самое, только в текстовой форме:

Подшипник первичного вала мкпп (clutchcase) HONDA 91002RPF003 (BEARING, SPECIAL BALL, 6305). Внутри пакета упакован: NTN, TM-SC05C59, JAPAN 165G, 160108. 26x58x14 мм, открытый (с 2-х сторон).
Подшипник (clutchcase) (вторичный вал?) HONDA 91101RPF003 (BEARING, NEEDLE, 34X59X20). Внутри пакета упакован: NTN, HL-8E-NK34x59x20-4PXI, JAPAN 2UI505I429. 34x59x20 мм, открытый (с 2-х сторон).
Подшипник (mainshaft) (главная передача?) HONDA 91004RPF003 (BEARING, ANGULAR BALL, 25X62X17). Внутри пакета упакован: NTN, SF05880, JAPAN TY. 25х62х17 мм, открытый (с 2-х сторон).
Подшипник (countershaft) (вала с передачами) HONDA 91003RPF003 (BEARING, BALL, 26X69X22.5). Внутри пакета упакован: NTN, SX0587INC3, JAPAN UX. 26х69х22,5 мм, открытый (с 2-х сторон). Имеется проточка шириной 2,5 мм, глубиной 2 мм, отстоящая от передней стороны подшипника на 3,2 мм.
Подшипник (differential), 2 шт HONDA 91005PPS003 (BEARING, BALL, 40X80X18 (NTN)). Внутри пакета упакован: NTN, TMB208CZ, TMB V50, TMB208CV50, JAPAN. 40х80х18 мм, открытый (с 1-й стороны).

Измерения размеров проводил электронным штангенциркулем китайского производства. Его точность не документирована, но думаю смело можно ожидать 0,1мм.

Всем привет! Все таки добрался я до ремонта коробаса, причиной тому служил шум из коробки передач, а именно как будто какой-то рокот на 1, 2 передаче в основном, при нажатии педали сцепления шум пропадал. Много прочитав информации по этому поводу выяснил что точно пришел конец переднему подшипнику первичного вала. замену решил производить сам, сервисам я не доверяю и к тому же не хотел отдавать баснословные деньги за работу которую могу проделать сам. Закупил все подшипники, за исключением переднего вторичного вала (наипался с артикулом и как то все у меня в голове перемешалось), но хорошо его замена и не потребовалась. В начале этого года в конце Новогодних выходных выбрал времечко и занялся ремонтом, на все про все в неспешном темпе у меня ушло 2 дня. Процесс снятия коробки описывать не буду он у меня описан в записи про замену сцепы
Но тут добавляются еще несколько пунктов: снятие подрамника, снятие рулевой рейки(ее я откручивал от подрамника, привязывал к глушителю проволкой и она у меня оставалась на машине. При ремонте все так же ползовался отчетами svarshik42 вот его запись по поводу замены подшипников КПП. Делал все один, едиственное подрамник снять, поставить и коробку снять и на место поставить помогали ребята с работы, одному наверное можно это провернуть, но очень рискованно. Так же оставлю ссылку на мануал
По итогу вскрытия коробаса мои догадки подтвердились

Был заменен передний подшипник первичного вала, задний подшипник вторичного вала

и подшипники дифференциала (поставил фирмы SKF). Задний подшипник первичного и передний вторичного валов менять не стал. Так же замени сальники приводов и сальник первичного вала.

на вторичном валу болт по шестигранник (8мм) с обратной резьбой, я сначала эту информацию не дочитал и пытался открутить по обычному сломав 2 шестигранника

Так же махнул масло в коробасе, залил оригинал. Теперь езжу и кайфую, тишина даже как то немного непривычно. Всем удачи.

Вот и до меня дошла болячка цивиков на МКПП, а именно шум подшипников МКПП. Сначала надеялся, что это какой-нибудь ступичный, но в итоге оказалось что это именно коробка. мать ее. Для понимания приложу видео этого шума который больше похож на "рокот" (напоминает звук камаза))))

звук на видео слышен с 15 секунды

На холостых и при выжиме сцепления звук пропадает, на ходу с набором скорости увеличивается. Решил я не затягивать с ремонтом, сразу же заказал 4 подшипника, 3 сальника и 2 литра масла.

Делать решил сам, так как сцепу менял сам, ну и тут решил что справлюсь.
Пришли все детали, изучил номера подшипников (не артикулы а именно номера) с целью поиска более дешевых аналогов. Были найдены аналоги подшипников дифа NTN 6208ZZ CM/5k (по подшипникам дифа нашел инфу в нете) и задний подшипник первичного вала NSK 7305 BEAT85. (нашел уже сам по номеру)

ВНИМАНИЕ! Задний подшипник первичного вала "радиально-упорный" он весь люфтит и гремит, это нормально, такой и и должен быть (сначала я подумал что прислали брак)

И так замену подшипников решил производить сам и в том же самом гараже где менял сцепу. Фототчет по замене сцепы делал, приложу его, в нем описано все кроме снятия подрамника и рейки

так же мануал по снятию подрамника и коробки

Для снятие подрамника необходимо открутить еще 6 болтов (найдете без проблем)но, перед тем как снять подрамник нужно открутить от него рейку и проводку рейки.

Не забываем зафиксировать рейку (привязать проволокой) для того что бы она не упала.
Я привязал за глушитель.

И так, после этого снимаем подрамник, после него и саму коробку. (подрамник зараза тяжелый, коробка легкая)
Далее советую отвезти коробку на мойку и помыть, у меня раньше текла заглушка распредвала, поэтому вся коробка была очень грязная.

Дальше начинается самое страшное))) разбор и переборка коробки… Как потом выяснилось ничего особо сложного там нет. Саму коробку я разбирал и собирал чисто по мануалу. Но несколько фото все равно вставлю:)

Снимаем механизм переключения и выкручиваем 3 фиксирующих болта с пружинками и шариками (я каждый болт нумеровал, ложил в отельный пакет что бы не перепутать, и закрутил все обратно как оно и было) не знаю важно это или нет.

Затем снимаем датчики задней скорости и прочие, затем откручиваем вот эту пробку под шестигранник

откручиваем все болты по кругу, разжимаем стопорное кольцо (под той пробкой из предыдущего пункта) и половиним коробку, открывается такой вид.

После вскрытия я был удивлен:) Думал что так как и у многих развалились обоимы на подшипниках первичного вала, но все было целым)При дальнейшей дефектации был найден виновник, это задний подшипник вторичного вала.

Меняем его, опять же менять лучше по мануалу.

На первичном валу оба подшипника были живые, ну раз уж я их заказал решил сразу поменять, что бы уже забыть про эту коробку и не лазить туда. На первичном валу подшипники меняются элементарно просто, задний просто заламываем и он слазит с вала, а передний выбиваем через отверстие для первичного вала. После этого меняем все 3 сальника (первичного и приводов) и собираем все в обратном порядке.
Не забываем поставить пружинные шайбы которые лежали под первичным валом.

После всего этого собираем все обратно. Опять же по мануалу.

И так, по времни у меня на все это ушло:

1-й день (разборка) заехал в гараж на яму и начал разбирать машину в 19:00, в 22:30 вытащил коробку из под машины и повез на мойку. (один)
2-й день (переборка и сборка) начали разбирать коробку в 10:30 утра, закончили в 14:00. В 14:30 начали ставить коробку на машину, в 17:30 завели машину и выехали из гаража. (это все уже делали вдвоем)

Отсюда делаем вывод, что за 1 день (с утра до вечера) и при наличии всех запчастей коробку перебрать вполне реально.

Honda 91002-RPF-003 передний подшипник первичного вала -1000 р.
Honda 91003-RPF-003 задний подшипник первичного вала -2182 р.
Honda 91101-RPF-003 передний подшипник вторичного вала -1713 р. (его я менять не стал, сдал в магазин назад)
Honda 91004-RPF-003 задний подшипник вторичного вала -2531 р. (можно было сэкономить и поменять только его)
Масло Honda 087989031 (2 Л) — 1664 р.
NOK AH1467E0 сальник первичного вала — 127 р.
K91206PHR003 NOK сальник привода 159 р.
K91205PL3B01 NOK сальник привода 135 р.
JonyDeal-серый маслостойкий герметик 250 р.

Итого : 9761-1713=8048. А если бы делал на станции еще бы 7-8 отдал за работу.
Проделанной работой очень доволен, во первых теперь ничего не шумит и я езжу и не переживаю что коробка развалится, во вторых рад тому, что все сделал своими руками:)

Был заменен передний подшипник первичного вала, задний подшипник вторичного вала

Фотоотчет. Ремонт МКПП.

Что понадобилось в процессе ремонта:
- съемники стопорных колец, разжимной

и сжимной

- набор хороших ключей, но можно ковыряться любыми

- длинный рычаг, типа такого

- съемник подшипников двухлапчатый, мы пользовались примерно таким

- вороток 3/8 (открутить сливную пробку для масла);
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- динамометричский ключ;
- герметик абро 999;
- масло honda mtf 3 литра, номер есть в ФАКе;
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
- ну и по мелочи, кувалдочка мягкая, тиски обязательно, нож канцелярский, керосина литра 3, кисточки, пиво лучше не брать, лучше после

Список замененных запчастюлек:
собственно фото того что было куплено

Заменены были все подшипники имеющие люфт, они были куплены заранее, а также сальники.

Отмечу такой момент, подшипники дифференциала были как новые (под номером 6 на схеме, их 2)

Менять их не стали, но если вы все таки решите их поменять, то учтите, для них нужен хороший съемник типа такого, они обычно стоят денег, но опять же, смысла нет.

Номера замененных запчастей:
сальник диференциала лев. 91205PL3A02 1 шт
сальник диференциала прав. 91206PHR003 1 шт
сальник первичного вала 91216PL3005 1 шт
подшипник первичного вала лев. 91002PHR003 1 шт
подшипник первичного вала прав. 91004PLWA01 1шт
подшипник втор. вала лев. 91101PHR003 1 шт
подшипник втор. вала 91003P21003 1 шт
подшипник втор. вала 91006PHR003 1 шт

Процесс снятия и ремонта МКПП
Особо расписывать процесс снятия МКПП не буду, сложного ничего нет и описано в мануале достаточно хорошо, но мы снимали немного иначе и в общем-то не зря, на снятие ушло 30 минут

В кратце:
Все делали на яме. Вывешиваем тачку с обеих сторон, желательно на 2 триноги и повыше. Снимаем колеса, откручиваем ступичную гайку (один откручивает, другой держит педаль тормоза нажатой или можно застопорить тормозной диск, вставив отвертку в паз через скобу суппорта в вентиляционные отверстия тормозного диска).

Снимаем АКБ, корпус резонатора, стартер, отключаем все мешающие фишки, отсоединяем тросы с механизма переключения передач и аккуратно снимаем рабочий цилиндр сцепления, стягиваем его проволокой, чтобы поршень не выпал, иначе придется прокачивать.
.

Используя вороток 3/8 сливаем масло с МКПП.
Снимаем переднюю опору МКПП (при откручивании болта соединяющего опору и подрамник, необходимо держать гайку и крутить болт, не наоборот, гайка имеет стопор, который можно сломать) и откручиваем заднюю опору от трансмиссии, снимать её не нужно.
Ослабляем болты крепления МКПП к двигателю, снимаем защитные кожухи снизу между МКПП и мотором.
Снимаем пластиковый кожух под бампером, откручиваем болты крепления шаровых опор, 2 болта крепления подрамника по бокам и 4 длинных болта крепления подрамника, для них нужен хороший рычаг

Лучше сделать на них насечки, как показано в мануале, или потом делать сход развал. Сбиваем постукиваниями по подрамнику там где пальцы шаровых опор и опускаем подрамник на выхлоп. Выхлопной тракт можно не откручивать, можно сорвать болты, что у нас чуть не произошло, да и смысла нет, опустив подрамник, для съема коробаса предостаточно места.
Снимаем правый привод целиком, а левый отсоединяем от коробки. Поддомкрачиваем коробас и откручиваем 2 гайки на шпильках и болт (на американских моделях, только 2 гайки), крепления правой (по ходу движения авто) опоры коробки и опускаем все это дело вниз, до положения в котором коробку можно будет вытащить. Подкладываем бруски под поддон мотора и убираем домкрат. Откручиваем все болты крепления МКПП к мотору и сдергиваем коробас с вала, если идет туго, через брусок можно потихоньку сбить.

Затем устраиваемся на ровной поверхности, снимаем выжимной подшипник вместе с лапкой и механизм выбора скоростей, он сидит на герметике и 4-х болтах.

Откручиваем заглушку под номером 10, там стопорное кольцо, его нужно разжать чтобы освободить подшипник первичного вала и располовинить коробас.

Затем откручиваем 2 болта под номером 7, они с пружинкам и под ними шарики, аккуратно вынимаем их, наклоняем коробас и вытаскиваем шарики.

Далее снимаем датчик

Откручиваем все болты держащие 2 половинки МКПП, обстукиваем резиновой кувалдой, там есть выступы, куда можно упереть брусок и стучать по нему, как только герметик разошелся, поддеваем 2 ответками коробас вверх, и разжимаем стопорное кольцо, затем располовиниваем коробас.

Грязищи было много.

Затем снимаем селектор задней передачи, 2 болта и саму шестерню с валом.

Валы в сборе в корпусе МКПП (с разных ракурсов, чтобы не было ошибок при сборке, лучше сверить с фото):

Вынимаем валы вместе:

Не потеряйте 2 шайбы на первичном валу, ставятся они так, вначале на вал одевается плоская, затем слегка конусная (конусом к корпусу в корбке, изображение есть в мануале).
Выглядят так:

Снимаем вилку переключения передач

Вынимаем дифференциал (проще подтолкнуть его со стороны куда входит привод), сидит не туго, но тяжелый:

Меняем сальник, поддеваем отверткой, новый ставим наложив сверху старый, и слегка постукивая, опрессовываем. Аналогично поступаем с остальными.

Чтобы снять подшипник который на фото сверху, слева, в корпусе, пришлось немного заколхозить съемник, лапки пришлось сделать уже при помощи болгарки, и развернуть их наружу, тогда пластиковая втулка не повредится (она необходима для создания давления масла в подшипниках муфт переключения передач), тогда подшипник снимается очень легко.

Чтобы снять подшипники с валов, фиксируем вал в тисках, проложив с обоих сторон дощечки (что не повредить зубья шестерен, т.к. они каленые и ломаются на ура) и стягиваем их съемником, снимаются они все достаточно легко, сложностей никаких нет. Прессуются новые, наложив сверху старый, легкими постукиваниями, когда сядет, это почувствуете Прежде чем снять подшипники со вторичного вала, нужно открутить гайку, предв. развальцевав, не забудьте обратно её зафиксировать.

Вот он виновник всей кутерьмы, у меня в руках, подшипник первичного вала мкпп
На фоне, у меня за спиной, отец объясняет что мы лохи, ездим на ведрах и нам пора купить по тазу и забыть о проблемах

Моем керосином фсеее. Потом продуваем и сушим.

Срезаем старый герметик, обезжириваем растворителем и мажем тонким слоем новый.

Вот эту пластиковую херню, лучше посадить в месте ее крепления на герметик, чтобы она не выпадала при сборке коробки, у нас такое было раз 5, пока в итоге не наказали её

Не забудьте одеть шайбы на первичный вал. Все готово к сбору.НО

Обратите внимание на конусное кольцо на первичном валу.
Вот оно в правой руке:

Оно должно стоять ставиться примерно так (изображение из мануала), лучше посмотрите 2 части корпуса, не совсем вплотную к направляющей вилки, мм 4 лучше оставить, чтобы её не сломало корпусом:

Смазываем мтфкой подшипники в местах их соприкосновения с половинками корпуса, чтобы его легче было посадить.
Одеваем корпус, чтобы совпали отверстия болтов, слегка постукиваем резиновой кувалдой, не забываем разжать стопорное кольцо, когда крышка почти сядет проверить легкость вращения первичного вала (должен вращаться легко от руки). Закручиваем болты и снова проверяем легкость вращения вала, должен вращаться также, собираем все в обратной последовательности, закручиваем датчик, а механизм выбора сажаем на герметик, также предварительно удалив старый и обезжирив растворителем.
Проверьте включение всех передач.
Не забудьте одеть выжимной с лапкой, мы забыли
Вспомнили уже когда одели, пришлось еще раз снимать
Хорошо не до конца собрали все

Сажая коробас на мотор, поставьте его на нейтралку, иначе вал не будет вращаться и будет невозможно его одеть.

Собираем все в обратной последовательности.
Мы заливали 2,5 л масла через датчик включения огней заднего хода.

ЗЫ В мануале есть вся инфа по зазорам, при желании можно дефектовать по полной, но запчасти придется ждать, да и шибко дорого все новьем брать.

Читайте также: