Замена подшипников генератора чери а13

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Генератор начал издавать странны свист. На вой подшипников не похоже, но все равно решил разобрать, заменить подшипники, т.к. по идее свистеть там больше нечего. На замену купил:
— SKF 63032RSH (307 руб.) — это подшипник, который находится сразу за шкивом генератора
— NSK B885T12DDN (272 руб.) — это подшипник, который находится в районе щеточного узла
Для замены одного из подшипников приобрел съемник за 391 руб. (взял один из самых дешевых на автодоке).
Итого бюджет ремонта составил 970 руб.

Маркировка родных подшипников:
— SA6303RSM C&U (это подшипник за шкивом)
— SAEC608X3RS C&U (это подшипник за щеточным узлом)

Замена подшипников не сложная, можно сделать и в домашних условиях (я ремонтировал дома сидя на полу), но есть пара нюансов.

1. надо снять генератор. Тут все просто, даже ребенок справится.

2. с генератора надо снять шкив. Вот тут возникла первая проблема. В идеале надо обернуть шкив ремнем/резиной, зажать его в тисках а потом уже откручивать Но у меня не было тисков. Поэтому провазекавшись часа полтора (пытался делать рычаг из воротка, связанного со шкивом схватывающими узлами) просто пошел на СТО, где мне бесплатно за секунду открутили гайку.

3. за шкивом есть 4 болта, их надо открутить. Эти болты держат пластину, которая внутри генератора держит подшипник. Так же надо открутить 4 болта по периметру генератора.

4. далее надо разобрать генератор. Прежде чем разбирать корпус генератора, лучше пометить маркером в каком положении друг относительно друга находились части корпуса генератора (весьма облегчит сборку).
ВАЖНО! Надо снимать крышку, которая расположна ближе к шкиву! Если попытаться снять другую крышку (ту, что со стороны щеточного узла), то можно повредить проводку в генераторе!

5. Далее надо снять подшипник, расположенный возле шкива.
ВАЖНО! Лучше сначала выбить подшипник из корпуса генератора (это можно сделать используя длинную головку), а потом уже снимать с оси ротора при помощи съемника. В моем случае подшипник весьма крепко сидел на оси ротора и крепко сидел в корпусе генератора.

Когда я ремонтировал геннадия, допустил ошибку: сначала выбил ось, а потом уже выбил подшипник из корпуса. Последствия это ошибки:
— пока выбивал ось, помял резьбу. Потом пришлось исправлять это косяк при помощи напильника.
— у меня не только выбивалась ось из подшипника, но и немного слезала обмотка ротора с оси. В итоге произошел обрыв 2х проводов. Косяк пришлось исправлять при помощи паяльника. Про пайку ниже подробнее напишу.

6. снимаем второй подшипник. Этот подшипник оказался в хорошем состоянии, но на всякий случай все равно поменял его. Тут мне пригодился съемник.

7. Все, когда подшипники заменены собираем генератор. Что бы щетки на мешались, фиксируем их при помощи любого куска проволоки.

ПАЙКА
Обещанное про пайку. Провода в месте обрыва должны проходить через специальную проушину. Это, видимо, сделано что бы провода хорошо держались не смотря на центробежные силы. Когда же я их спаивал, то через проушины не продевал.

К чему это привело. В какой то момент пайка на одном из проводов оборвалась и генератор перестал фунциклировать. Что интересно, на приборной панели почему то не загорался соответствующий сигнал в форме аккумулятора. Поэтому о неработающем генераторе узнал только тогда, когда аккумулятор был разряжен на столько, что машина просто встала и отказывалась подавать признаки жизни. Это случилось примерно через полторы недели после ремонта.
После этого "подарка судьбы" косяк с пайкой исправил.

Все, провода перепаял, оба провода проходят вот так через проушину. Надеюсь, что больше ничего не оборвется.

Стоимость работ по ремонту Chery необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам