Замена подшипника ступицы рено 19
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет! Давненько не писал — повода не было, но появился =).
Вот и закончилась зима и закончился очередной зимний ремонт. Как то у меня так получается не первый год подряд, что летом просто катаюсь и ничего не делаю, а все ремонты попадают на зиму в самый морозец =)
Началась история осенью с попытки сделать развал-схождение, но на СТО посоветовали сначала провести диагностику, и тут понеслось — передние подшипники вразнос оба пошли, тормозной диск спереди бьет, а заднее правое колесо вообще не тормозит =( "Блин", — подумал я, вот и нашлось занятие на зиму…
Было куплено: два передних подшипника Master-sport (этой же фирмы ставил на зад, пока полет нормальный, и цена демократичная), два тормозных диска Abs, к ним сразу комплект колодок (меняется вместе с дисками всегда) DBB вроде (продавец заверил что производство наше, украинское, и качество вполне), и ремкомплект тормозного суппорта TRW (там резинки всякие плюс смазка для суппорта). Зимой машину крутить не очень хотелось — холодно было, поэтому сделал только подставки под машину из бруса 5 см высотой 35 см — высоковато немного но удобно все делать) А три недели назад поднял машину, снял колеса и вперед.
Фото увы нет. то телефон сел, то забывал =( Опишу так.
0. Ставим машину на передачу и срываем болты колес и ступичную гайку.
1. Откручиваем два болта которые держат двигающую часть суппорта, после два болта самого суппорта.
2. Откручиваем два болта стойки, но пока их не вытаскиваем, и нижний болт крепления ступицы к шаровой.
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника, по болту не бейте, просто постучите молотком по ушку ступицы — у меня так наконечник сразу и выпал.
4. Откручиваем тормозной диск — два винта, снимаем его
5. Снимаем болты крепления к стойке, и наклонив на себя или вбок, тянем ступицу. Если сразу не выходит ось — можно по ней постучать слегка молотком. Если совсем не выходит — как у меня справа, то берем съемник — отличная вещь =)
Тормозной диск у меня заклинил на ступице, поэтому его сбиваем молотком — не жалко, еще есть =)
Все, ступица у Вас в руках =) Теперь самое тяжкое — надо вытащить подшипник. У меня его заклинило накрепко, не выходил ни в какую =( Попытка слегка его нагреть успехом не увенчалась…
В итоге отец отнес знакомым на СТО, где за бутылку водки выбили старые и впрессовали новые =)
Теперь сборка. Разбираем суппорта, вытаскиваем штифты на которых двигается суппорт (у меня правый суппорт заклинило — пришлось долго крутить в тисках, пока вылез, вот кстати и ответ, почему диск бил), металлической щеткой или болгаркой с щеткой чистим их до блеска, сверлом на 10 выколупываем грязь из пазов для штифтов, смазываем смазкой для тормозов ( не солидолом или Литолом! ), одеваем новые пыльники и собираем.
Тормозные колодки таки украинские — справа стали сразу, а слева пришлось полмиллиметра снять лепестковым кругом, иначе не влезали)) Как и в бывшем совке пришлось доработать напильником)
Одеваем ступицу, прикручиваем к стойке, к шаровой (я поставил туда каленые болты с резьбой на половину болта взамен старого разбитого железного болта, с контргайками)
Закручиваем новую ступичную гайку — у старой может быть уже разбит контрящий пластик, да и руководство рекомендует. Одеваем суппорт, колодки, колесо, наживляем болты, опускаем машину и затягиваем.
Если кому интересно, моменты затяжки.
Итого затрат:
Подшипники Master-sport 3596-SET-MS — 2шт * 260 грн. = 510 грн. ~ 21 $
Ремкомплект TRW SJ 1041 — 190 грн. ~ 9 $
Диски ABS 15112 — 2 шт * 240 грн. = 480 грн. ~ 20 $
Колодки DBB — комплект 120 грн. ~ 5 $
Чай, сахар, свет в гараже, водка слесарям — 100 грн. ~ 4 $
Осталось поменять датчик на радиатор и бензиновый и масляный фильтр ( в багажнике уже пылью припали =)) ) и смело ездить =)
П.С. Каленые болты какие-то слабые пошли, случайно сорвал резьбу обычной гайкой, пришлось болгаркой кусок отрезать, а продавец говорил — он каленый, высокопрочный и бла-бла…
П.С.С. Походу сгнил левый порог, интересно дорого будет переварить? Может кто-то занимался, примерно подскажите стоимость?
Очередное пособие по облегчению процесса рено-секаса тем, кем владеет рено-19.
Вчера приобрёл подшипник надёжного и проверенного бренда SKF, сегодня решил поставить. Перед проведением этих работ желательно (но не обязательно) открутить хомуты, крепящие наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам. Я этого делать не стал, кто последует моему примеру — держите под рукой небольшую железную палку-монтировку — для нагибания нижнего рычага вниз, который (благодаря нагруженному с противоположной стороны стабилизатору) будет стремиться вверх и мешать нам… Яму не использовал, делал всё на земле…
Сначала головкой на 30 и длинным воротком отворачиваем ступичную гайку на 30 (под ней шайба — не теряем), машину не поднимаем — так легче. Заодно ослабляем колёсные болты под головку на 19.
Поднимаем реношку, снимаем колесо, отворачиваем болты суппорта под ключ (головку) на 18. Суппорт подвешиваем, чтобы не мешался и чтобы не навредить тормозному шлангу.
Затем отворачиваем винты TORX-40 с торца тормозного диска, снимаем тормозной диск.
Затем откручиваем всё подряд:
— болт-гайка под ключ на 18 крепления амортизационной стойки (2 шт);
— гайка рулевого наконечника под ключ на 17;
— болт-гайка под ключ на 16 крепления пальца шаровой опоры.
Осторожно с пыльником ШРУСа!
Вынимаем поворотный кулак со ступицей в сборе, любуемся, отмываем, снова любуемся.
Далее нужно выбить (выпрессовать) ступицу из внутренних обойм подшипника. Я использовал подручный материал и молоток. Выбил. Но на ступице осталась внутренняя обойма. Её пришлось брать болгаркой — немного покоцал ось — в принципе нестрашно…
Затем снимаем стопорное кольцо и выбиваем (выпрессовываем) наружную обойму подшипника с его остатками. Чтобы облегчить процесс я перекинул оставшуюся на подшипнике внутреннюю обойму на другую сторону и бил по ней. Выбил.
Любуемся остатками. Пытался выяснить, что же за подшипник там стоял. Удалось выяснить, что сделан он был в Германии. Ставил его ещё мой отец на пробеге около 115-120 тыс. км — сразу после пригона машины из той же Германии подшипник загудел. После замены отходил около 115 тыс — неплохо.
Всё отмываем, небольшую коррозию чистим наждачкой, потом всё смазываем для облегчения процесса запрессовки и предупреждения коррозии.
Для запрессовки я использовал подручный материал. Точнее не я, т.к. для запрессовки обращался на СТО (цена вопроса 5 баксов), пресса у меня нет, на работе есть, но там сделать не вышло — есть трудности. Форма поворотного кулака неправильной конфигурации и чтобы запрессовать подшипник нужно нормально уложить поворотный кулак, можно использовать обрезок трубы подходящего диаметра. У меня была какая-то обойма от подшипника нереального размера, использовали её.
Сначала запрессовывается внешняя обойма в поворотный кулак (используем старую внешнюю обойму как оправку), затем запрессовывается ступица во внутренние обоймы. При этом применялась внутренняя обойма от старого подшипника — чтобы давить только на внутреннюю обойму.
2. Зажмите стойку в тиски и выбейте ступицу молотком, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).
3. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника.
6. Легкими ударами молотка через оправку осадите подшипник внутрь гнезда кулака, чтобы освободить стопорное кольцо.
11. При отсутствии съемника выбейте подшипник, используя оправку подходящего диаметра, так как выпрессованный подшипник повторному использованию не подлежит.
12. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24.
При запрессовке подшипника в корпус поворотного кулака усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник можно повредить.
Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то его можно повредить.
18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Всем привет! Давненько не писал — повода не было, но появился =).
Вот и закончилась зима и закончился очередной зимний ремонт. Как то у меня так получается не первый год подряд, что летом просто катаюсь и ничего не делаю, а все ремонты попадают на зиму в самый морозец =)
Началась история осенью с попытки сделать развал-схождение, но на СТО посоветовали сначала провести диагностику, и тут понеслось — передние подшипники вразнос оба пошли, тормозной диск спереди бьет, а заднее правое колесо вообще не тормозит =( "Блин", — подумал я, вот и нашлось занятие на зиму…
Было куплено: два передних подшипника Master-sport (этой же фирмы ставил на зад, пока полет нормальный, и цена демократичная), два тормозных диска Abs, к ним сразу комплект колодок (меняется вместе с дисками всегда) DBB вроде (продавец заверил что производство наше, украинское, и качество вполне), и ремкомплект тормозного суппорта TRW (там резинки всякие плюс смазка для суппорта). Зимой машину крутить не очень хотелось — холодно было, поэтому сделал только подставки под машину из бруса 5 см высотой 35 см — высоковато немного но удобно все делать) А три недели назад поднял машину, снял колеса и вперед.
Фото увы нет. то телефон сел, то забывал =( Опишу так.
0. Ставим машину на передачу и срываем болты колес и ступичную гайку.
1. Откручиваем два болта которые держат двигающую часть суппорта, после два болта самого суппорта.
2. Откручиваем два болта стойки, но пока их не вытаскиваем, и нижний болт крепления ступицы к шаровой.
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника, по болту не бейте, просто постучите молотком по ушку ступицы — у меня так наконечник сразу и выпал.
4. Откручиваем тормозной диск — два винта, снимаем его
5. Снимаем болты крепления к стойке, и наклонив на себя или вбок, тянем ступицу. Если сразу не выходит ось — можно по ней постучать слегка молотком. Если совсем не выходит — как у меня справа, то берем съемник — отличная вещь =)
Тормозной диск у меня заклинил на ступице, поэтому его сбиваем молотком — не жалко, еще есть =)
Все, ступица у Вас в руках =) Теперь самое тяжкое — надо вытащить подшипник. У меня его заклинило накрепко, не выходил ни в какую =( Попытка слегка его нагреть успехом не увенчалась…
В итоге отец отнес знакомым на СТО, где за бутылку водки выбили старые и впрессовали новые =)
Теперь сборка. Разбираем суппорта, вытаскиваем штифты на которых двигается суппорт (у меня правый суппорт заклинило — пришлось долго крутить в тисках, пока вылез, вот кстати и ответ, почему диск бил), металлической щеткой или болгаркой с щеткой чистим их до блеска, сверлом на 10 выколупываем грязь из пазов для штифтов, смазываем смазкой для тормозов ( не солидолом или Литолом! ), одеваем новые пыльники и собираем.
Тормозные колодки таки украинские — справа стали сразу, а слева пришлось полмиллиметра снять лепестковым кругом, иначе не влезали)) Как и в бывшем совке пришлось доработать напильником)
Одеваем ступицу, прикручиваем к стойке, к шаровой (я поставил туда каленые болты с резьбой на половину болта взамен старого разбитого железного болта, с контргайками)
Закручиваем новую ступичную гайку — у старой может быть уже разбит контрящий пластик, да и руководство рекомендует. Одеваем суппорт, колодки, колесо, наживляем болты, опускаем машину и затягиваем.
Если кому интересно, моменты затяжки.
Итого затрат:
Подшипники Master-sport 3596-SET-MS — 2шт * 260 грн. = 510 грн. ~ 21 $
Ремкомплект TRW SJ 1041 — 190 грн. ~ 9 $
Диски ABS 15112 — 2 шт * 240 грн. = 480 грн. ~ 20 $
Колодки DBB — комплект 120 грн. ~ 5 $
Чай, сахар, свет в гараже, водка слесарям — 100 грн. ~ 4 $
Осталось поменять датчик на радиатор и бензиновый и масляный фильтр ( в багажнике уже пылью припали =)) ) и смело ездить =)
П.С. Каленые болты какие-то слабые пошли, случайно сорвал резьбу обычной гайкой, пришлось болгаркой кусок отрезать, а продавец говорил — он каленый, высокопрочный и бла-бла…
П.С.С. Походу сгнил левый порог, интересно дорого будет переварить? Может кто-то занимался, примерно подскажите стоимость?
2. Зажмите стойку в тиски и выбейте ступицу молотком, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).
3. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника.
6. Легкими ударами молотка через оправку осадите подшипник внутрь гнезда кулака, чтобы освободить стопорное кольцо.
11. При отсутствии съемника выбейте подшипник, используя оправку подходящего диаметра, так как выпрессованный подшипник повторному использованию не подлежит.
12. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24.
При запрессовке подшипника в корпус поворотного кулака усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник можно повредить.
Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то его можно повредить.
18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: