Замена подшипника привода тойота премио

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Принцип работы муфты в вентиляторе радиатора

Посмотрите видео и все станет понятно:

Вискомуфта вращает охлаждающий вал благодаря специальной жидкости. Она имеет круглую форму и заполнена смазкой. Эта деталь регулирует работу вентилятора благодаря вращению коленчатого вала, который передаёт энергию на первый вал муфты. По мере ускорения повышается вязкость силикона, в результате чего узел блокируется и начинает крутиться второй вал.
Благодаря высокой надёжности и безопасности вискомфута используется практически на всех моторах. К примеру, она оснащена специальным защитным механизмом, который блокирует работу узла при случайном попадании руки.

Проверка работоспособности: основные принципы

После длительного простоя машины необходимо проверить вискомуфту на наличие масла. Также рекомендуется протестировать её общую работоспособность, так как эта деталь уязвима к износу. Чтобы проверить работоспособность, обратите внимание на частоту оборотов при холодном и разогретом моторе. Если сначала всё нормально, но затем по мере прогревания двигателя слышатся посторонние шумы, это свидетельствует о неисправных подшипниках.

Замена подшипника вискомуфты на Ауди 100 — обязательно посмотрите видео:

Замена подшипника вискомуфты вентилятора на Мицубиси Паджеро

Чтобы начать ремонт вискомуфты, нужно открутить три болта, которые удерживают деталь в моторном отсеке. После этого сливается масляная жидкость и снимается подшипник с помощью съёмника. Обратите внимание: использование подручных средств вместо специального инструмента может вывести узел из строя.
Ремонт вискомуфты заканчивается установкой нового подшипника и заливанием силиконовой жидкости. Таким образом, основной трудностью при проведении таких манипуляций является поиск съёмника, который продаётся далеко не в каждом специализированном магазине.

Также обратите внимание на следующие два фактора:

Далеко не каждая вискомуфта имеет отверстие для заливки масла. Если вы новичок, не пытайтесь провести эту процедуру самостоятельно.
Во время манипуляций с диском запрещено применять силу, так как он может деформироваться и дальнейший ремонт будет невозможен.

Перед тем как приступать к ремонту, необходимо узнать точное название смазывающей жидкости вискомуфты (на случай, если во время манипуляций вы снимете этот защитный слой). После этого:

Открутите три болта, которые крепят крыльчатку.
Выкрутите три болта, которые фиксируют крышку.
Снимите муфту и уберите верхний диск, блокирующий работу вентилятора.
Сточите развальцовку на валу.

Вискомуфта полного привода. Принцип работы

В герметичном корпусе располагаются два ряда дисков связанных с ведомым, или с ведущим валом. Ведущие и ведомые диски расположены вперемешку. Пространство внутри корпуса заполнено вязкой силиконовой жидкостью. Жидкость сгущается при неравномерном вращении валов, что приводит к передаче крутящего момента.

Замена подшипника вискомуфты на Toyota RAV4

Проблемный подшипник звучит так:

новый подшипник муфты

Неисправный подшипник является частой причиной обращений в сервис. Всему виной влага, которая попадает в корпус и выводит из строя узел. Такую неисправность можно определить по характерным неприятным звукам от подшипника.
Для ремонта понадобится яма (подъёмник), подшипник и 2—3 часа свободного времени. Лучше всего новую деталь устанавливать на тонкий слой герметика.

Чтобы обеспечить длительную службу этого узла, нужно:

Подводим итоги

Такое устройство как вискомуфта не только регулирует работу вентилятора охлаждения, но и используется в трансмиссии для передачи крутящего момента на проскальзывающие колеса. Для её ремонта необходимо приобрести новый подшипник, силиконовую смазку и съёмник. Во время манипуляций необходимо быть осторожным, чтобы не повредить диски. Если это произошло, потребуется полная замена узла. Самостоятельная замена подшипников обойдётся вам гораздо дешевле, чем услуги СТО. Дело в том, что большинство дилеров просто устанавливают новый узел, который стоит в десятки раз больше.

а как ты определил что именно этот подшипник накрылся?

у меня по утрам скрипит привод справа, вот думаю -такая же ситуация?

а как ты определил что именно этот подшипник накрылся?

у меня по утрам скрипит привод справа, вот думаю -такая же ситуация?

Заехал на яму и хорошо там все посмотрел и подергал. Думал шарики рассыпались, снял привод промыл, пыльники поменял- привод в порядке, а хруст не прекратился, опять на яму привод подергал,хрустит именно в подшипнике.

по утрам, когда машина холодная, и выворачиваю со стоянки на лево, раздается скрип-через несколько десятков метров он прекращается
снимал правое колесо-думал что скрипят колодки-они в норме

подергал правый привод( который от коробки и до подшипника подвесного)-так он ходит на несколько мм в сторону коробки и обратно, при этом издается скрип.

вот думаю надо менять подшипник? или так и должно быть, в смысле ход

То что он там ходит-это нормально, лишь бы не скрипел. У меня скрипит когда начинаешь движение, пару метров затем пропадает. Думаю это он мне мозги ипет, хочу поменять его. Кто менял, жду полезной информации!

После стоянки тоже есть скрип - но у меня кажется что он сзади.
Думаю задние барабанные тормоза, на привод не грешу.
Как проверить то?
И это хруст или все таки металлический скрип -
как металлом об металл?
Резко тронуться на прогретой машине, с предварительно вывернутыми
колесами - скрип себя проявит?

Накрылся подшипник правого привода, тот что привод держит посередине. Интересует вопрос меняется ли он, отдельно? И где взять схему, посмотреть его номер и размеры? Corona ST191, 3S-FE, 94г.

Доброго дня. Решил не создавать тему, а поднять старую. Точно такая же проблема. Сдох подвесной подшипник правого привода, машина в подписи. Судя по каталогу меняется отдельно. Так вот вопрос: менял его кто-нибудь? Какие подводные камни? И стоимость приблизительно, если знает кто. Спасибо.

Подвесной подшипник карданного вала (модели 4WD) – снятие и установка

1. Снимите карданный вал (см. параграф 11).

2. Нанесите метки взаимного положения на фланцы соединения двух частей карданного вала у подвесного подшипника (см. рис. 12.2).

Рис. 12.2. Нанесите метки совмещения фланцев

3. Используя шестигранную биту, отверните шесть болтов крепления и отделите обе части карданного вала друг от друга.

4. Используя молоток и бородок, расчеканьте гайку крепления соединительного фланца.

5. Зажмите промежуточный вал в тисках, проложив деревянные бруски, чтобы зафиксировать передний фланец, отверните гайку и удалите шайбу. Предупреждение. Не затягивайте чрезмерно тиски, иначе вал может быть поврежден.

6. Нанесите метки совмещения на вал и передний фланец (см. рис. 12.6).

Рис. 12.6. Нанесите метки совмещения на вал и фланец

7. Используя двухлапый съемник, снимите фланец с вала.

8. Выньте шайбу и снимите подвесной подшипник с вала.

9. Зажмите карданный вал в тисках и проверьте плавность хода и отсутствие заеданий шарнира задней части карданного вала. Если повреждение очевидно или заметны потеки смазки из-под чехла шарнира, задняя часть вала подлежит замене.

10. Установите подвесной подшипник и шайбу на промежуточный вал (см. рис. 12.10).

Рис. 12.10. Установите подвесной подшипник, как показано

11. Установите, совместив метки, нанесенные при снятии, фланец на промежуточный вал, затем установите новую шайбу и заверните новую гайку.

12. Зажмите промежуточный вал в тисках, проложив деревянные бруски, чтобы зафиксировать передний фланец, и затяните гайку моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

13. Используя бородок с молотком, за – чеканьте воротник гайки в углубление на фланце вала.

14. Совместив метки на фланцах, соедините обе части карданного вала друг с другом. Наденьте на болты шайбы, заверните болты и постепенно затяните их.

15. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите вилку промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника. Постепенно затяните болты.

16. Подсоедините, совместив метки, фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

17. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в таком положении, а вы тем временем надежно затяните шестигранной битой болты крепления фланцев обеих частей карданного вала.

18. Отрегулируйте положение подвесного подшипника, как описано в параграфе 11.

Как заменить подшипник правого привода?

Maxus. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Как заменить подшипник правого привода? ⇐ Maxus

Суть в том, что так и не смогли поменять подшипник правого приводного вала, побоявшись при разборке чего нибудь сломать.
Сняли ступицу.
Открутили 2 болта и сняли стопорную планку подшипника.
Открутили 4-е болта крепления опоры подшипника и отодвинули опору от двигателя что бы направляющие опоры вышли из отверстий.
Дальше начались чудеса. По сути ни какого стопора который мог бы держать привод в КПП не видно, а привод из КПП выдёргиваться не захотел. Грубу силу типа кувалды применять не стали.
Так и собрали назад не солоно хлебавши.
Кто нибудь этот подшипник сам менял? Ракажите последовательность действий!

P.S. А то человек к официалам ехать уже не хочет после того как они на этом же самом подшипнике поставили сальник другой стороной, в следствии чего вся грязищя летела в подшипниик, от чего он собственно опять и накрылся.

Замена подвесного подшипника привода тойота премио

Хочу поделиться опытом модернизации правого привода с заменой его на привод с промежуточным валом и подвесным подшипником (для 2WD).
Причина послужили появившиеся люфты – осевой люфт 1,5-2 мм и радиальный 2-3 мм на внутреннем правом трипоиде (шатался сам корпус трипоида относительно АКПП).
Состояние самого трипоида и ШРУСа нареканий не вызывало. Течи из под сальника АКПП тоже не было.
Единственное что было, это вытекание незначительного количества смазки из под пыльника малого диаметра трипоида (на фото можно увидеть следы). Видимо хомут держал плохо.

Порывшись по каталогам на EXIST понял, что купить один трипоид не получится, а весь привод стоит около 15 000 целковых, покупать его целиком смысла нет.
Решил брать контрактный в сборе, а гарантии что куплю, поставлю и всё вылечится было 50/50.
Пришла идея если и покупать привод, то с промежуткой как у Premio.
Порылся снова в электронном каталоге, сравнивал шарниры, размеры и все-таки решил брать с промежуточным валом…

Подходят к нам приводы от ALLION, PREMIO, OPA и то соответствующих лет выпуска и комплектации, за остальных не скажу может и от Fielder, Spasio, RAV4, Corolla с аналогичными движками и АКПП.
Нашёл в Красноярске, на Авиаторов, от ОРА в сборе и неплохом состоянии. Ребята, выслушав мою проблему, отнеслись с пониманием, насыпали болтов и пообещали принять назад привод если не подойдёт. За что им БОЛЬШОЕ спасибо.

для трипоида –литиевая Energrease LS-EP2 (BP, Германия) ,
для ШРУС – mobilgrease special NLGI2 ( Mobil )

Передние приводные валы – снятие и установка

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Один парень этим занимался слышал 3 года назад. где то в Сайсарах. как узнаю его номер сюда скину. Но ты не растраивайся.

можно калекой остаться, будь аккуратнее

1) ручник
2) КПП — на парковке
3) домкрат
4) колеса снимаем
5) и страховочку не забываем вставить (брусок, пенёк)ато люди под машину. тютютю
6) рулевой наконечник снимаем (1 гайка)
7) стойки снизу снимаем (2 гайки)
8) линку снимаем) (1гайка)
9) ступицу снимаем (то что крутит колесо) (1 большая гайка)
10) . дальше непомню но это уже 80-90% процесса
УДАЧИ. ))))))))))))

надо только гайку приводную сразу сорвать.

Как заменить наружний пыльник привода Тойота Премио

1. Открути гайку привода, заклинив тормозной диск отвёрткой
2. Открути шаровую опору
3. Отодвинь в строну ступицу
4. Сними хомут с внутреннего привода
5. Вытащи привод и сними стопор с трипоида
6. Сними трипоид и внутренний пыльник
7. Замени пыльник привода наружний
8. А потом собери в обратном порядке

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: