Замена подшипника привода тойота калдина
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Изображая дрифт на льду услышал я неприятный хруст. Хруст был при повороте налево.иногда пропадал, но всегда возвращался. Я лишь терпеливо ждал, когда начнет хрустеть на асфальте.Ан нет. Начало стучать. Все сильнее и сильнее. Все же не вытерпел, поднял морду машины.подергал и…правый привод стучит в районе внутренней гранаты. Начал искать привод в сборе от своего кузова, но, как обычно, (в силу редкости) ничего не нашел.
Покурил каталоги, посмотрел фото привода и в итоге нашел. От Карины (инфа по объявлению). По каталогам на мою машину привод в сборе подходит от:
1) Caldina ST198
2) Corolla Ae115, AE109
3) Corolla Spacio Ae115
4) Sprinter 109
5) Sprinter Carib Ae 114, 115
А правильнее было искать тупо по внутренней гранате, учитывая, что внешняя граната была с АБС + привод от машины с автоматом.
Замена, в принципе, не сложная. Проблему создала ступичная гайка (она покорилась рычагу из двух труб + ключ) и болты стойки — пришлось суппорт скинуть. Кол-во шлицов — 23.
Остальное на фото.
Теперь хруста нет, стука нет. Наслаждаемся тишиной.
Осталось разобрать старый привод и посмотреть, что с ним в итоге
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Калдина такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
Где поменять привод Тойота Калдина в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Калдина.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Калдина обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Caldina производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6
Приводы передних колес Тойота Королла: А — привод правого переднего колеса; Б — привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 — шлицевой наконечник; 2,22 — внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 — хомут; 4,9,16,20 — чехол; 6 — динамический демпфер; 7,18 — вал привода; 11,14 — наружный шарнир
Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.
3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.
1. Снимите брызговики двигателя
2. Выверните сливную пробку коробки передач.
3. Слейте масло из коробки передач.
4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры
5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.
6. Снимите переднее колесо.
7. Отверните гайку ступицы колеса.
8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу
9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора
10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.
11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.
13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач
15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно
17. Затяните гайки крепления колеса.
18. Установите декоративный колпак колеса.
Вам потребуются: съемник для снятия стопорных колец или круглогубцы с тонкими губками, отогнутыми под углом 90′, пассатижи с тонкими губками, бокорезы или ножовка по металлу для снятия хомутов крепления чехлов, бородок, молоток, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Срежьте хомуты бокорезами
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.
4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира
5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами
7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.
8. и снимите с вала защитный чехол.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки
Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.
11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.
12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
Передние приводные валы – снятие и установка
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Подшипник в который вставляется полупривод правый. Дергаешь полупривод, люфт не хилый. Что проще и дешевле, менять подшипник или менять коробу сразу? Подскажите код подшипника, а то в каталоге не нашел его вообще, цену узнать хоть.
Машинка T. Corona Premio 96 год, дизель, передний привод. Спасибо!
Если ты снимал привода и после того как вставил они болтаются это абсолютно нормально, проедешь сотню км. будут держатся намертво. На всех тойтотах что я ремонтиовал так оно и было.
2МакКаронник
А Вы уверены,что это именно тот подшипник,который нужен автору ветки? Судя по рисунку, это подшипник выходной шестерни АКПП,а привода вставляются в дифференциал.Дифференциал - это,на картинке, такие четыре маленькие шестерёночки в выделенном квадратике.
to pilot: слева люфт меньше справа больше. хз может и должно.
to kalibro: после снятия приводов проехал не одну тыщу,так что этот вариант отпадает
to MакКаронник: по ссылкам ходить умею, уже лет 15, надеюсь что это тот подшипник, спасибо.
to all: так что экономически выгодней? менять коробу или подшипник? при условии что не сам делать буду. Или проще если сам, в двигатель лазил уже, горький опыт есть :)
тот подшипник который в дифере в который входит внутр граната , он меняется? если да,то это долгая процедура? (коробка 241)
Надо менять или втулить дифференциал, (разбило, сносилось?) посадочное гнездо под гранату а там нет подшипника. Проконсультируйся на СТО где АКПП ремонтируют, сколько будет стоить дифф. или сколько завтулить посадочное гнездо. От этого пляши по деньгам, сам снимешь и соберешь, страшно сложного ничего нет. Лучьше отремонтировать свой, другой дифф. другие преднатяги подшипников, другие регулировочные шайбы, может геморно вылезть, а может и повезти . Удачи.
Передний приводной вал. 1 — приводной вал в сборе, 2 — шплинт, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — датчик частоты вращения колеса, 5 — гайка, 6 — стопорный колпачок гайки, 7 — шплинт, 8 — стопорное кольцо, 9 — пыльник, 10 — обойма тройного шарнира, 11 — стопорное кольцо, 12 — тройной шарнир, 13 — чехол, 14 — хомут, 15 — колпачок для консистентной смазки, 16 — чехол, 17 — приводной вал, 18 — сальник, 19 — колпачок для консистентной смазки.
Снятие и установка
— Установка производится в порядке, обратном снятию.
— Моменты затяжки указаны в тексте.
— Проверьте датчики частоты вращения колеса.
— Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.
1. Снимите переднее колесо.
Стальные диски………………..152 Н м
Легкосплавные диски…………121 Н м
3. Отверните гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса.
а) (Если установлен) Снимите колпачок для консистентной смазки.
б) Снимите шплинт и стопорный колпачок гайки.
7. С помощью съемника снимите приводной вал.
— Не повредите пыльник, сальник и чехлы приводного вала.
• При установке совместите шлицы и, с помощью стержня из мягкого металла и молотка, подсоедините приводной вал к переднему редуктору.
— Разрез стопорного кольца должен быть направлен вниз.
— Для проверки того, что приводной вал полностью установлен в КПП убедитесь, что его нельзя извлечь руками.
1. Проверьте шарниры приводного вала.
а) Убедитесь в отсутствии заметного люфта в наружном шарнире.
б) Убедитесь в плавности скольжения внутреннего шарнира в осевом направлении.
в) Убедитесь в отсутствии значительного радиального люфта во внутреннем шарнире.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений чехлов.
3. Убедитесь, что чехлы расположены в проточке вала.
Задние полуоси. 1 — подшипник, 2 — сальник, 3 — кольцевое уплотнение, 4 — трос привода стояночного тормоза, 5 — болт ступицы, 6 — полуось в сборе, 7 — датчик частоты вращения колеса, 8 — стояночный тормозной механизм, 9 — тормозной барабан, 10 — стопорное кольцо, 11 — переднее внутреннее кольцо подшипника, 12 — тормозная трубка, 13 — держатель подшипника, 14 — болт крепления держателя подшипника, 15 — тормозной щиток, 16 — маслоотражатель, 17 — прокладка, 18 — полуось, 19 — ротор датчика частоты вращения колеса, 20 — заднее внутреннее кольцо подшипника.
После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.
Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.
Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.
После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.
Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.
Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:
- по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
- по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
- отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.
Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.
Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.
У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.
Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.
Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.
Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:
Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:
Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.
Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС
Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
Теперь может быть откручена корзина сцепления.
Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.
Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.
Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.
Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.
Ведомый диск
Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.
Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.
Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.
Все Сам — Замена сцепления на Toyota Auris и Corolla
Замена сцепления на Toyota Auris и Corolla
Замена сцепления на тойоте королле с роботизированным переключением передач. Все много наслышаны о том что робот на тойоте очень капризный и стоит обходить его стороной, так вот хочу сказать что все не так. Роботы на тойоте королле и аурисе довольно крепкие. Относительно своих собратьев, хонда, митсубиши, опель и пежо. Первые модели с роботизированными коробками шли с небольшими дефектами но toyota исправила положение модернизировав не доработки в серийном производстве. И отзывом моделей старых выпусков, при чем замена на новую модель производилась абсолютно бесплатно.
Теперь рассмотрим в чем же плюсы в роботизированной кпп. Все задумывалось для того чтоб разгрузить водителя от обязанности переключать передачи. Особенно это сильно надоедает в пробках и сохранить присущий механике приемистость и расход топлива, и им это удалось. Единственным минусом в ней являются плавные задержки при переключениях передач. Разница в расходе примерно около 2х литров на сто километров пробега.
Периодичность замены сцепления на роботе зависит от интенсивности езды. Это примерно от 70 до 120 тыс. км. пробега
Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления, это Диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Очень желательно все в оригинале.
Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем болт крепления подушки КПП но не вынимаем его. Отсоединяем все разъемы от КПП. За тем откручиваем верхние болты крепления.
Откручиваем ступичные гайки и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло из КПП.
Откручиваем переднюю подушку крепления КПП и вытаскиваем приводные валы из коробки для удобства демонтажа КПП.
Устанавливаем упорные стойки на кпп и двигатель для того чтоб он не провисал и немного приподнимаем кпп чтоб вынуть верхний болт крепления кпп который мы за ранее открутили с верху. Как видно на фото с левого сальника привода сопливило масло из за чего это полость черная. При монтаже его мы заменим на новый чтоб устранить утечку масла. Следом откручиваем болты крепления кпп по кругу и оттягиваем монтировкой коробку от мотора она плотно сидит на направляющих втулках. И вот кпп уже на полу.
Снимаем старое сцепление с маховика и проверяем сам маховик на износ Износ не должен превышать 03 — 05 мм. И его поверхность должна быть ровной и гладкой. Как правило маховик выходит из строя очень редко.
Устанавливаем новое сцепление на маховик и центруем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем кпп. Процедура сборки ровно в обратном порядке.
После сборки проводится инициализация (адаптация) сцепления.
Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.
Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления помните если вы не сможете правильно провести инициализацию. Передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.
1. Подготовьте автомобиль (a’):
— Переведите рычаг переключения передач в положение N.
2. С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
3. Подождите не менее 10 с.
4. Включите зажигание (IG).
5. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите педаль тормоза.
7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
— При инициализации ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
— При инициализации сцепления: N > E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
— При инициализации трансмиссии: N > E > M > — > M > — > M > + > M > + > E > N.
8. Отпустите педаль тормоза.
9. Нажмите педаль тормоза еще раз.
— Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
— Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
— Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
— Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
— Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
— Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
— Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
12. Инициализация завершена.
13. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.
Инструкция как заменить сцепление на Тойоте Короне/Калдине. Замена сцепления Corona/Caldina своими руками
При первых признаках повреждения сцепления Toyota Corona/Caldina следует провести тщательный осмотр. Выявив проблему, нужно сразу избавиться от нее, чтобы избежать внезапных поломок.
Как определить неисправность в работе сцепления?
- Первое, что должно насторожить владельца Toyota Corona/Caldina – посторонний звук, появившийся в момент использования сцепления.
- Следующим признаком неисправности может быть неполное включение/выключение сцепления.
- Часто поломка сопровождается рывками в движении автомобиля и вибрациями, вызывающими состояние дискомфорта.
Перечисленные признаки лишь намекают на возможные неполадки. Определить точную проблему нелегко. Для этого придется полностью снять сцепление и проверить деталь при помощи специального измерительного прибора.
Как диагностировать сцепление Toyota Corona/Caldina?
- Используя штангенциркуль необходимо измерить глубину, на которой расположены головки заклепок. Полученное значение не должно быть меньше 0,3 мм. Если это произошло, диск сцепления следует заменить (в некоторых случаях некоторые умельцы прибегают к его ремонту).
- Далее следует тщательно исследовать биение диска. Для этой процедуры понадобится индикатор, который зафиксирует максимальное значение. Если биение превышает 0,8 мм – виноват ведомый диск. Его стоит немедленно заменить.
- Стрелочным индикатором следует определить значение биения маховика. Заменить деталь стоит только в том случае, если оно превысило 0,1 мм.
- Износ диафрагменной пружины можно определить по глубине и ширине, измеренной штангенциркулем. Превысив глубину равную 0,6 мм и ширину – 6мм, кожух сцепления становится причиной неполадки и требует замены.
- Последнее, что стоит проверить – подшипник. Необходимо начать усиленно вращать его, чтобы почувствовать заедает ли он. Если нет признаков аномального поведения детали – замена не нужна.
Несмотря на подробную диагностику. Стоит понимать, что полная замена сцепления при обнаружении любой из перечисленных проблем, будет намного эффективнее, чем частичный ремонт или установка нового элемента в замен изношенному.
Для того чтобы понять процесс снятия и установки сцепления, советуем ознакомиться со следующей инструкцией для Toyota Corona/Caldina:
Замена сцепления на автомобилях Тойота профессионально
Большинство моделей японского авто концерна Toyota оснащены однодисковым механизмом сцепления фрикционного типа. Сцепление состоит из самого механизма сцепления и его привода.
Для быстрого и четкого включения-выключения сцепления на японских автомобилях применяется гидравлический привод.
1. Буксование сцепления при трогании с места
Такой признак может быть обусловлен изношенностью фрикционовых накладок на ведомом диске сцепления и изношенностью корзины сцепления. При таком виде износа ведомый диск плохо прижимается к маховику двигателя или прижимается не всей плоскостью. При включении сцепления происходит проскальзывание ведомого диска относительно маховика.
2. Появление характерного запаха гари
При износе лапок корзины сцепления, нажимной диск придавливает ведомый диск не по всей плоскости. Происходит проскальзывание ведомого диска и перегрев фрикционовых накладок, которые нагреваясь, источают запах гари. Проскальзывание ведомого диска происходит также при износе прилегающей поверхности маховика двигателя или его замасленности.
3. Рывки и толчки при нажатии на педаль сцепления
Эти признаки проявляются при износе выжимного подшипника или вилки включения сцепления. При неисправности нагнетательной магистрали гидропривода также возникает такая неисправность.
4. Вибрация, передающаяся на кузов, при включении сцепления
Характерный признак износа выжимного подшипника.
5. Шумная работа механизма сцепления
Общий признак неисправности механизма сцепления.
6. Снижение уровня в бачке и появление подтеков гидравлической жидкости при стоянке автомобиля
Изношенность уплотнительных элементов гидропривода механизма сцепления приводят к просачиванию гидравлической жидкости и ее потерю.
Этапы замены механизма сцепления Toyota
Сложность замены механизма сцепления заключается в значительной трудоемкости проводимых работ. Снятие сцепления сопряжено со снятием многих узлов и компонентов автомобиля, таких как коробка передач, приводные валы, поперечная опора двигателя.
Порядок снятия механизма сцепления следующий:
- Снятие воздушного фильтра в сборе и резонатора
- Отсоединение электропроводки и датчиков
- Демонтаж гидравлического механизма сцепления (рабочего цилиндра)
- Снятие тяги механизма переключения коробки передач
- Снятие передних колес
- Демонтаж тормозных суппортов и тормозных барабанов передних колес
- Снятие приводных валов передних колес
- Отсоединение карданной передачи от коробки передач
- Демонтаж пластиковой защиты моторного отсека автомобиля
- Отсоединение поперечины моторного отсека
- Снятие тросика спидометра
- Отворачивание крепежных болтов коробки переменных передач и отсоединение КПП от двигателя
- Снятие механизма управления сцеплением
- Демонтаж механизма сцепления в сборе
Для полноприводного автомобиля трудоемкость ремонтных работ увеличивается за счет демонтажа раздаточной коробки и узлов управления ею.
На каждом этапе снятия механизма сцепления необходимо соблюдать порядок работ и применять профессиональный инструмент и различное вспомогательное оборудование. Например, при отделении коробки передач от двигателя, необходимо иметь систему подвеса демонтируемых агрегатов. При снятии приводов передних колес, нужно пользоваться съемниками, поскольку велика вероятность повреждения резинового защитного колпака гранаты.
Для некоторых моделей автомобилей Toyota необходимо перекашивать двигатель относительно кузова, чтобы беспрепятственно снять коробку передач. Для перекашивания двигателя отсоединяют две опоры и подвешивают его на лебедке. При применении лебедки частично демонтируют капот автомобиля. После снятия сцепления производят его диагностику и выявляют причину неисправности. Затем производят замену неисправных деталей на новые и производят сборку в обратном порядке.
Читайте также: