Замена подшипника хвостовика заднего моста паджеро спорт

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Приветствую.
Коллеги, возможно кто то знает контору где можно изготовить и перепресовать втулку хвостовика раздатки.
У меня похоже из за этого люфта вибрирует кардан на 80 км/ч
По каталогам не "бъется" ибо продаваны предлагают "хвостовик" в сборе за 200 у.е. им не выгодно втулку продавать за 100 грн.
Когда то вроде на Лепсе слышал кто то делал на паджерика.
Буду благодарен любым советам.

Наглядный пример, от паджерика

погуглил крышку в сборе " 473904B100" все конторы доставляют с европы 10 дней и больше с ОАЕ. Может кто то найдет через своих в украине.
-473904B100-

Ничего сложного нет в изготовлении и замене.Грамотный токарь и все.Материал-оловянистая бронза,будет ходить лет 30.

Искал пару лет назад токаря на такую же втулку,нашел,сделаю говорит,но баббит привези,короче плюнул на авиапартсе заказал хвостовик в сборе.

Победа, дело говорит. Я в конце 90х, точил по 4-5 штук в месяц, этих втулок. Ходимость до ста тысч. Главное правильный материал и расположение канавок подвода масла не перепутать (при опрессовке).

Я читал про бронзовые, говорилось что из за разности метала, закусывает.
А родная тол ли с напылением бабита, то ли цельная.
Вопрос пока открыт.

Вобще-то для начала нужно бы проверить кардан на повреждения.Говорю по своему опыту,у самого был подогнут хвостовик кардана - вибрация шо пипец,хотя я по незнанию тоже грешил на втулку удлинителя,люфт хвостовика в ней был приличный и весьма приличный.Сальники "улетали на ура" и масло гнало постоянно. Заменил хвостовик на кардане,вибрации "0",течь исчезла НО - втулка не менялась и "весьма приличный" люфт в ней остался.
Теперь по бронзе - да,коэффициент теплового расширения у нее со сталью немного разные и если изготовить втулку с минимальным зазором (плотнячком) вероятность,что ее "прихватит" и провернет в удлинителе весьма велика.Значит зазор нужно немного увеличить и проблема будет решена.Ну и про масляные каналы не забудьте,Вам Володя о них уже писал.

спасибо, за ценные советы!
По кардану, я обращался к ребятам на ул. закревского, они сказали что кардан в идиале, даже на баллансировочный станок не ставили.
Подкусывала крествина задняя, они её разработали и сказали что все зашибись.
Одно осталось это люфт плавающего фланца хвостовика раздатки.
Что бы исключить задний редуктор, на вывешеной машине осмотрел фланец и редуктор моста, там все крутится не заедает и без люфтов.

Я свой кардан не возил к "спецам",а просто надежно задомкратив оба задних колеса на яме,человека за руль,четвертая передача,а сам в яму,"на досмотр" так сказать.По-мне,лучше все увидеть своими глазами,снизу очень ясно видно,как ведет себя кардан в работе. И еще,хвостовик кардана "сидит" не только во втулке,вернее не столько во втулке,сколько на шлицах вторичного вала.Вы люфт вторичного вала проверяли? Ведь если задний подшипник на нем "уставший" картина может быть очень похожа.Втулка работает "в паре" и ее замена при "уставшем" вторичном вале может не дать результата или он будет весьма короткий.

Всех приветствую!
Об этой проблемке на моём авто, ранее писал в этой записи. Всё о том как чего делать подробно описано здесь, за что автору большое спасибо.

По замерам получилось, что зазор на новых оригинальных деталях составляет 0,4мм. Диаметр скользящей вилки кардана 39,6мм, внутренний размер втулки хвостовика 40(+0,05)мм.

После снятия кардана и дефектовки выяснилось, что износа на наружной части вилки нет вообще, размер как на новой, а вот шлицы вилки изрядно побиты. Так же по одной оси чуть "кусается" крестовина.

Сравниваю размеры вилки.

Крестовину перепресовал с помощью универсального съёмника крестовин, купленного в "Планете железяка".

При снятии датчика скорости, фишку с него не снимал. Длинны провода достаточно чтобы вынуть датчик, упаковал его в пакет и сунул на время между раздаткой и кузовом.

Перестановка пыльника вилки кардана.

Всё готово. От руки лёгкий люфт ощущается, всётаки 0,4мм, но это не сравнить с тем что было.

По деньгам:
Loctite 1325658 Герметик нейтральный силиконовый 574,20
Mitsubishi 3201A046 Корпус раздаточной коробки задний 9 476,22
Mitsubishi MR 276839 Вилка кардана 5 454,09
Mitsubishi MD 731708 Сальник раздаточной коробки задний 305,91
Mitsubishi MR 232151 Крестовина вала карданного заднего 1 891,89

Масло не считается))) всё равно надо было поменять.

Parts

Mitsubishi Pajero Sport 2008, engine Gasoline 3.0 liter., 170 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 58

Подскажите пожалуйста, а металлическиц пыльник хвостовика раздатки тяжело переставляется? И чем его можно снять от туда?

Кияночкой аккуратно сбивается, и так же обратно.

А зачем крестовины оригинальные? Они же всё равно koyo, а koyo более чем в 2 раза дешевле.

Вечный вопрос. "Зачем платить больше?" А я не грузился особо на тот момент, деньги были) Сейчас наверное уазовские ставил бы)

Доброго времени суток. Не могли бы подсказать один момент. Может вкурсе))А то перерыл весь инет и книгу и не нашёл. У меня паджеро 2 коротыш 4Д56, стояли мосты 9 дюймов 4.875 я поставил мосты от коротыша бензин 3,5 там мосты 9.5 дюймов. Теперь нужно переделать карданы, так как раздатка там оказалась тоже другой. Вопрос заключается в следующем: Вал который со шлицами внутри на кардане сколько должен иметь свободного хода в раздатке? Тоесть сколько в мм он должен засовываться при нагрузке на мост? Надо высчитать чтобы немного обрезать карданы и переварить уши с фланцем с одного на другой?

Могу сказать только про паджеро спорт механика т.к. с другими паджеро дело не имел. Ниже фото вилки кардана со штатной машины с не просевшими пружинами. Чётко видно след от работы сальника. Получается, что зазор, при условии что машина не нагружена и стоит на колёсах 40-45мм.

Но это много. Зачем митсу так сделали не знаю. Вилка скользящей частью полностью лежит на втулке, а вот шлицов задействовано всего 60мм. При установке сс задний кардан я делал из расчёта зазора 20-25мм при тех же условиях.

Люфт подшипника хвостовика переднего дифференциала.

Не могу найти тему про люфт хвостовиков на мостах. Помоему гдето проскакивало, но просмотрев все темы до 20 страницы так и не нашел. Поиск тоже чтото не рулит. Кто нибудь устранял люфт? Размеры сальника 72*45*12?

Все так плачевно. По мануалу там микрометрами люфты шестерен измеряются. Сего девайса у меня нет. Я крышку снял, вроде живое все. У меня сам подшипник пляшет.

Ежели подшипник, то можно и поменять… Вот только сходу не помню, нужно ли будет заново настраивать пятно контакта в главной передаче…

Все так плачевно. По мануалу там микрометрами люфты шестерен измеряются. Сего девайса у меня нет. Я крышку снял, вроде живое все. У меня сам подшипник пляшет.

Сегодня добрался до него. Вверх низ качания нет. Люфт именно зад перед. Подшипник стоит NSK 30306 C. По наружней обойме со стороны хвостовика стопорного кольца нет. Значит прижимается только хвостовиком и внутренней обоймой. Непонятно сам подшипник вынимать в сторону хвостовика?

Картинку я видел в мануале. Судя по ней подшипник под номером 27. Но что тогда под номерами 28,110,21,35,32. Между сальником и подшипником ничего нет. Хвостов ик упирается во внутреннюю обойму.

Подшипники:
внутренний - конический роликовый, 90043-66002-000 (OD=80 S=32.75)
наружный - конический роликовый, 97610-30306-000 (OD=72 S=21.75)

Сальник - тип "Т", 90043-11248 (NOK AE2685-H0) (OD=72, S=12\18) дубль - Corteco 19033923B

по устройству - лучше заглянуть не в каталог, а в мануал.

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Вадим, там непонятно. подшипник в сторону хвостовика изымать? И подскажи плиз, если всетаки не менять, можно ли шайбами люфт убрать без последствий?

Вадим, там непонятно. подшипник в сторону хвостовика изымать? И подскажи плиз, если всетаки не менять, можно ли шайбами люфт убрать без последствий?

Судя по картинке,между внутренними обоймами распорная втулка,там должны быть кольца регулировочные,если их нет подточить втулку.

Радиального люфта нет. Есть осевой. Сами обоймы износа соответственно снаружи не имеют износа, а имеют со стороны роликов в осевом смещении. Увеличив шайбу мы немного сместим внутренние обоймы оставив на прежнем месте наружние. На ролики нагрузка увеличится, и надолго их не хватит наверное. Опять же хотелось решить проблему не выная подшипников. Соответственно поставив шайбу со стороны хвостовика. Еслиж уж снимать подшипники для увеличения шайбы, то просто заменить их и все. Я наверное бред писал.

А что там,если отвернуть гайку хвостовика,снять флянец, подшипник не снимется-или там какая то особая необычная конструкция?

Большой люфт в хвостовике раздатки Паджеро 2, болтается кардан и течет постоянно масло. Кто как решал эту проблему?

Прикрепленные файлы

Надо корпус,который с красным герметиком с втулкой внутри покупать новый и сальник тоже.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

Корпус это понятно, но он стоит от 6500грн, и он стандартного размера, есть шанс что выработка и на кардане. Думал точить бронзу, но говорят что она там не будет ходить.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

там нет подшипника. втулка.

Мы этих корпусов уже с десяток поставили и люфт пропадал.

Как вариант-разборка,но врядли кто-то будет курочить годную раздатку.

Считаю такую конструкцию конструктивным недостатком мицыков-вместо замены подшипника менять корпус с втулкой+если что-то с карданом снять один и ехать как на тойоте не получится-вытекает масло из раздатки.Хотя на 120 км пробега в Карпатах взяли банку от аэрозоля похожую по размеру,надрезали края,чтобы сделать конус и забили в сальник-доехала.

Та железяка. На которую одевается кардан. Она же на подшипниках ? Или в воздухе парит .

там нет подшипника. втулка.

искать токаря и точить втулку.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

если большой люфт,ни замена сальника,не заливка Хадо не устранит течь. проходил такое на Эльке,даже хорошего токаря нашел за недорого. но потом плюнул и заказал в Эмиратах хвостовик и корпус с втулкой в сборе.

буду пробовать точить. спс за советы!

Вот выточил из Бронзы. посмотрим как будет ходить.

Прикрепленные файлы

Я думаю что будет ходить и даже очень не плохо, я на следующей неделе себе на Эльке аналогичную процедуру думаю сделать, пока передний самоблок будут ставить, что бы время даром на подъемнике не терять и токарю дам творчеством заняться.

Баббит.

Возможно у тебя проблема действительно в хвостовике. У меня была в пошипниках крестовины. Причем обнаружил случайно, загнал машинку на эстакаду совсем по другому поводу, случайно рукой дернул кардан, почувствовал люфт, давай его дергать - капец. офигел. Ну там явно был люфт в крестовинах, хвостовик вроде в норме был. Ессно, купил новые крестовины с подшипниками, ну и давай менять их. и тут офигел второй раз - в одном из игольчатых подшипников вообще не было ни одной иголки. До сих пор не могу понять, куда они могли подеваться. Ну не могли же они стереться совсем в ноль, и выпадать им некуда. мистика.

Спасибо за совет, но я уверен, что у меня люфт в хвостовике РК, во первых это "больное" место Мициков, а во вторых ускорило эту "проблему", простая человеческая халатность, пару лет назад,когда я переходил с И\С на С\С, соответственно переделывал карданы, так вот когда его уже готовый "укороченный и без подвесного" везли от "мастера по карданам", на СТО где и меняли РК, в кузове пикапа не закрепили и самое нежное место кардана "где он входит на шлицах в РК" побили об железную болванку, после "Мастера" промолчав о "боке" установили его, вот он своими задирами "подожрал" мне посадочное место в хвостовике РК, позже конечно я все равно узнал об этом,"полирнул" муфту на кардане но выработка уже появилась, пришлось кое кому физическое замечание делать, как то так.

Все поставил, люфта практически нет, только заводской доступ. по мануилу 0,4мм, а так как делал из БРОНЗЫ было принято решение увеличить до 0,5мм. Заодно поменял крестовины и покрасил кардан. Стуки при езде пропали. Поездим посмотрим.

Если хвостовик раздатки на подшипниках, то тоже бы заменить не мешало,

Да, я прекрасно понимаю что в основном кардан держится на этой втулке, но если шлицева еще не разбитая то оно тже придерживает.

П.С. На Isuzu стоит именно бронзовая втула. На Л-ке вкладыш с бабитом. На китайце-клоне тойоты тоже бабит и тоже менялся с корпусом. так что думаю бронза должна ходить.

вот нашел. темку

Доброго времени дня всем!
Хотел бы развить тему про ремонт хвостовика раздаточной коробки, которая является очень актуальной для владельцев этой легендарной марки. А точнее сказать распространённой болезнью этого автомобиля во всех поколениях и модификациях.
Сам по себе хвостовик играет очень важную роль, являясь консольной опорой скользящей вилки (с внутренними шлицами), которая, в свою очередь, передаёт крутящий момент на задний мост (через кардан). Всю опорную нагрузку принимает на себя подшипниковый узел скольжения, состоящий из биметаллической втулки , впрессованной в алюминиевый корпус. Нужно сказать, характер нагрузки подшипникового узла крайне тяжёлый и сочетает в себе ударную и температурную нагрузки с, зачастую, недостаточным объёмом подачи масла в зону контакта.
К чему я всё это рассказываю:
По роду своей деятельности я занимаюсь ремонтом подшипников скольжения и знаю о них всё (от теории до практики). Компания занимаемся проектированием и изготовлением новых, ремонтом изношенных и их модернизацией.
В последнее время всё чаще ко мне стали обращаться с просьбами восстановить хвостовик раздатки и, потихоньку, у самых настойчивых я начал брать в работу эти изделия. Самым первым конечно пришлось долго ждать пока наши специалисты досконально разберутся в вопросе (большое спасибо им за проявленное терпение).
Мой вердикт:
Почитал я на разных форумах все ваши домыслы, догадки, а также о полученном у людей опыте. Взял в руки выпрессованную из хвостовика штатную втулку и с коллегами попытался определить по косвенным признакам природу происхождения металла.

Выпрессованная штатная втулка и корпус хвоставика

Это однозначно биметаллическая втулка со стальной основой, а вот в качестве антифрикционного материала применён какой то спец сплав, больше напоминающий алюминий, чем баббит (как все пытаются его идентифицировать).

Отработанная штатная втулка (с внешней стороны на стали виден прижёг)

Химическое травление не дало положительных результаты на наличие в сплаве основных составляющих баббита (олово или свинец). Кроме того наличие "прижёга" на внешней поверхности стальной втулки тоже говорит не в пользу баббита (баббит работает при температуре около 80-90 оС, прижёги появляются при температуре 150-200 оС — при этой температуре баббит становится вязким и нагартовывается на вал). Поэтому по косвенным признакам (визуальный осмотр + травление) готов сказать что это не баббит, но полной уверенности нет (~85%). Нужно сказать, баббиты я и мои коллеги знаем очень хорошо (диссертации по ним защищали, патенты имеются). Поэтому первичные выводы в пользу биметалла сталь-алюминий.
К сожалению ни кто из текущих клиентов не соглашается отдать мне на полное исследование эту втулку (забирают, наверно на память о совместно пройденном пути).
А результаты химического и микроструктурного анализа поставили бы всё на свои места. На машине трения исследовали бы механические свойства сплава (при необходимости). Всё в наличии!
Принятое решение
После проведённого консилиума со своими коллегами принял решение устанавливать антифрикционную бронзу с близкими по своим рабочим характеристикам со спец алюминиевыми сплавами (и баббитом кстати тоже).

Бронзовая втулка, аналогична по размерам штатной биметаллической

Получать биметаллические втулки сталь-алюминий таких размеров будет выгодно только в промышленных масштабах (на конвейерах), малыми партиями невыгодно (сложный техпроцесс).
А вот если бы выяснилось что это какой то определённый баббит (по хим составу и структуре), то я бы смог отработать тех процесс до аналогичного по стоимости при запрессовке бронзовой втулки. Хотя бронзовые втулки по всем параметрам должны ходить не хуже.

Отремонтированный хвостовик раздаточной коробки с бронзовой втулкой

По своей оснащённости можем готовить сплавы самостоятельно любого состава (если это не ГОСТовский сплав)

Кстати, как оказалось кроме PADJERO (CHALLENGER, L200, NATIVA, MONTERO, …), аналогичная проблема проявляется у GW (HOVER), CADILLAC (ESCALADE), CHEVROLET(AVALANCHE, SILVERADO, SUBURBAN), GMC (SIERRA, YUKON) HYUNDAI (H1), NISSAN (TERRANO).
Мой посыл
У меня есть все необходимое для того чтобы поставить окончательную точку во всех ваших форумных спорах о происхождении металла. Приносите хвостовик на ремонт для замены втулки, без возврата изношенной втулки (втулку порежем на образцы). Главное чтобы был остаток антифрикционного материала в достаточном количестве для исследования. Может у вас лежит старая втулка или хвостовик.
Далее варианта два: а) Либо вам сразу изготовим новую бронзовую втулку и установим в корпус вашего хвостовика и отдадим отремонтированный хвостовик (а, кстати говоря, качественная антифрикционная бронза в данных условиях может работать совсем не хуже баббитов или алюминия); б) Либо, если вы захотите дождаться апофеоза, дожидаетесь результата обследования и, по результату, принимаете наилучший вариант для ремонта вашего хвостовика и вашего автомобиля (Если у вас есть подменный хвостовик — ещё проще).
Конечно, у меня есть свой коммерческий интерес во всей этой истории, но самое главное, при любом исходе я могу произвести качественный и недорогой ремонт для вас (я уже это могу делать). Бронза или баббит для нас не играет роли, сложнее было отработать технологию изготовления втулки и её запрессовки в корпус. Кстати выпрессовка отработанной втулки из алюминиевого корпуса, так же ответственный процесс.
Прошу высказывать мнения.

и заднего подшипников ведущей шестерни главной передачи в картер
главной передачи в показанном на рисунке порядке.

(2) Постепенно затягивайте гайку специального инструмента, до

получения номинального момента вращения ведущей шестерни
главной передачи.

(3) Измерьте момент вращения ведущей шестерни главной передачи

(без сальника).
Номинальное значение:

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Постепенно затягивайте гайку специального инструмента с

помощью ключа при проверке момента вращения ведущей
шестерни главной передачи.

2. На дифференциалах малого типа невозможно провернуть

специальный инструмент на полный оборот. Переставляйте
специальный инструмент несколько раз, в пределах
доступного диапазона, чтобы добиться полного оборота и
убедиться в правильной посадке и работе подшипника и
измерьте момент вращения.

(4) Установите специальное приспособление в картер

дифференциала на посадочное место подшипников
дифференциала в сборе. Подберите заднюю регулировочную
шайбу ведущей шестерни, толщина которой соответствует зазору
между специальным инструментом и специальным
приспособлением.
ПРИМЕЧАНИЯ
Тщательно очистите посадочные места подшипников
дифференциала в сборе.
При установке специального приспособления убедитесь, что
выемки приспособления расположены, как показано на рисунке.
Кроме того, убедитесь, что специальное приспособление плотно
прижато к посадочным местам подшипников.
При подборе задних регулировочных шайб ведущей шестерни
старайтесь подобрать их минимальное количество.

(5) Установите выбранную регулировочную шайбу (шайбы) на

ведущую шестерню главной передачи и напрессуйте внутреннюю
обойму заднего подшипника с помощью специального
инструмента.

Читайте также: