Замена переднего сальника коленвала газ 24

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

нелезет в отверстие пер крышки.натяг примерно 1.5мм.или есть разные сальники.или для змз это нормально?двигло 402.блок4022

Привет! Сальник запрессовывается специальной оправкой, иначе сложно запрессовать не повредив (сальник должен быть в металлической обойме). Обязательно замените ступицу к/вала (на старой ступице канавка от сальника и без замены масло быстро потечёт). Удачи.

Ну и лабуда, что при смене сальника менять ступицу? Наверное на СТО личной работаешь? ценник при копеечном сальнике нагоняешь?

Раньше, пока не обзавелся инструментом, напрессовывал при помощи старого сальника, потихоньку, аккуратно, без перекосов, немного смазав маслом.

иногда приходится, иной раз снимаешь ступицу и диву даешься как "резиновый" сальник буквально выгрызает канавку на рабочей поверхности ступицы, на хвостовике заднего моста при замене сальника, тоже такое встречал и довольно часто.

Что, по Вашему, честнее: заменить ТОЛЬКО сальник и, через некоторое время менять уже и сальник и ступицу (потечёт ОБЯЗАТЕЛЬНО. наблюдал на многих машинах и не раз переделывал) или сразу заменить сальник и ступицу и, со спокойной душой отдать машину клиенту? При замене сальника, ступицу снимать приходится в любом случае. Что мешает СРАЗУ заменить ступицу со следами износа? О каком ценнике речь? Не судите людей по себе! Удачи.

Давайте не будем впадать в крайности и сразу все менять вплоть до кузова?
Для многих цена в 25$ для ступицы довольно ощутима и не всегда маленькая канавка будет давать течь - все относительно. А вот на сальниках как раз экономить не стОит и брать фирменный.

Ступицу желательно менять если ты работаешь на нормальной СТО, а не на шараш-монтаж на раз. Себе, кстати, так и делаю, но, как правило, 1 раз и при капиталке.
З.Ы. Не забудьте сразу снизу поменять шпильки на болты.

Ступицу желательно менять если ты работаешь на нормальной СТО, а не на шараш-монтаж на раз. Себе, кстати, так и делаю, но, как правило, 1 раз и при капиталке.

Что касается "маленькой" канавки, то многолетняя практика показала, что течь появляется ВСЕГДА, раньше или позже, но обязательно! Ступица стоит 400-500р (в разных магазинах). Доброе имя дороже! На свою работу я ВСЕГДА даю гарантию! Удачи.

в общем проблема решена.другая крышка.отверстие на 0,5мм больше. сальник забил поршнем на 80.фланец уже новый. т.к. капиталка по полной.

Многолетняя практика, это хорошо. Но не надо зацикливаться на стериотипах 40 летней давности.
40 лет назад, в трансмиссию, только нигрол и лили. Так что, и сейчас будете советовать нигрол лить?
По-поводу сальника и ступицы. Если есть небольшая выработка, но поверхность ровная и гладкая, то на новом сальнике, достаточно снять пружинку и укоротить ее на ~5мм. и фсё, никто, никуда не бежит.

Хорошо, если поставил германский сальник, они не каменеют как наши от нагрева. Течь, точнее мокрень может появится по внутреннему зазору посадки ступицы, по шпонке, если резинка шпонки не поставлена или каменная.

в принципе.вопрос стоял:"бывают ли разные сальники ПО РАЗМЕРУ." т.к. натяг был 1.5 мм. ни одного ответа по теме. по фланцу. по привычке отдал токарю проточить. звонок. биение внешней посадки т.е. под сальник по отношении к внутреннему диаметру 0.37. проблема.беру фланец с дв 24д"в огороде валяется" кстати отв под демпфер совпадают.только в самом демпфере три,а не шесть.но утром не успел отдать токарю.потом до мня д ошло ,что это все-таки рос автопром,звонок в магаз,цена вопроса 250 р.на х мне этот токарь.просто сразу объяснюсь что давно не было отечественного,на ино таких косяков не бывает.да и просто так в магазе фланец не купишь.удивило количество кривости. шатуны кривые. увидел на глаз когда мыл..р\в работали первая и последняя оп шейка. первая гильза расколота. кстати в ней была самая большая компрессия.. голова 0.15 по плоскости.направляющие в хлам. трещины в двух седлах.в редукционный клапан какойто дебил запихал три шайбы и две гайки на 5 поэтому вырвало два раза крышку масл. фильтра в принципе из за этого и полез в двигло потому что долить халявного масла не проблема. в общем еслиб не убитый дв 24д с которого взяты шатуны.передняя крышка. две гайки кор крышек. кстати отбалонсировали к\в маховик и корзину. дисбаланс 120 г.прав мортис.АБАЛДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. интересно чо из него выйдет когда все будет в норме

Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное - снять сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом, к которому подключена масса от аккумулятора (все шпильки\болты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии. Другой пример - шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился. Единственный момент, который надо учитывать в части сальника - сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать переднюю крышку - это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию - если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его повреждения.

Снятие ступицы коленчатого вала

Первой проблемой при снятии ступицы коленчатого вала будет его надёжная фиксация от проворачивания. Я этот вопрос решил поставив авто на 5ю передачу и на ручник. Ручник должен быть "цепким", то есть исправным :). На первой передаче машина двигалась при попытке открутить храповик. Итак, сперва откручивем храповик разводным ключом на 46, проворачивая ломиком:

Далее 3х лапым съёмником стягиваем ступицу, при этом уперев съёмник в болт нижних рычагов, вставленный в отвестие коленчатого вала:

Идёт туго, но идёт. Также встречались рекомендации вкручивать длинные болты, чтобы "оттолкнуть" ступицу от передней крышки, но я так делать не советую, усилие там просто зверское. Советую приобрести 3х лапый съёмник стоит он рублей 300-400, в конечном счёте сэкономит и время, и нервы и деньги. А то и здоровье.

Напрессовка ступицы коленчатого вала

А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг - 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.

При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая - 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему - храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно - он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом - проще сверлить и пилить.

Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту - обязательно смазывать резьбу закручиваемой гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше. Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном "пеньке" строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике. Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась. Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).

У меня тут тоже настала пора менять ступицу. На днях заменил только манжету, один хрен течет.. а ступица была вся изъедена дорожками какими то, а в том месте где манжета терлась, аж до зеркала выработка, и причем в одном месте она утончается, т.е. что то было с перекосом установлено, видимо сальник..
Так вот я взял новую ступицу, кол-во отверстий совпадают, все вроде также(старый образец к сожалению стоит на машине, а детали я чет плохо помню:wall::wall: так как я на ней передвигаюсь..). НО! Я чет понять не могу насчет маслоотражателя. когда в прошлый раз снимал свою ступицу, то на ней ничего не было, она просто слезла и все. Шпонка осталась на месте(правда я и не пытался ее вытащить. ), а маслоотражатель стоял перед шестерней(если смотреть на движок против хода) и выпуклой стороной к блоку. То есть верно, судя по изображению в каталоге. А вот теперь собтвенно вопрос: почему на новой ступице ТОЖЕ есть маслоотражатель. Причем он соорентирован как бы навстречу, тому, первому масло-лю, который стоит ЗА крышкой, т.е выпуклой стороной к шкиву, т.е. наружу из двигателя, и причем установлен вплотную к фланцу крепления шкива? Не упрется ли этот отражатель в крышку при запресовке? Что это, ступицы нов.образца такие?:wall::wall::wall::wall:

А еще мужики не понятно вот че, насчет шпонки. Вот перелопатил этот форум, газ24ком, по 21ой тоже, и все равно не понятно что со шпонкой делать? Вот снял я ступицу, дальше шпонку надо снимать или нет, а потом заново ее ставить? И если снимать и ставить, то что первым? Просто вот сколько я прочитал все делают по разному, а как правильно? Ведь если сначала поставить ступицу, то можно ошибиться на доли градуса и пазу под шпонку в ступицу и на валу не совпадут!
И вот последний вопрос: ступица ведь должна зайти за подлицо с коленвалом, так ведь? Просто у меня ступица при последней установке(да впрочем и до этого) ВЫГЛЯДЫВАЛА наружу где то на 5-6мм!:wall:, то есть ее еще можно было насадить,но ввиду отсутствия приспособы и всяческих болтов, было решено оставить так до покупки новой ступицы..

Вынимаешь шпонку из ступицы, вставляешь ее в к\вал, напрессовываешь ступицу, предварительно сбегав в мазовский магаз вместе с храповиком к\в и покупаешь там болт с такой же резьбой и несколько шайб, при помощи этого болта и без какой то матери напрессовываешь ступицу на место. Сам этим пользуюсь уже давно и с успехом. Машку использую только для забивания столбов в огороде. Я где то здесь об этом уже писал.:gaz_love_girl::bayan:

И вот последний вопрос: ступица ведь должна зайти за подлицо с коленвалом, так ведь?
Не обязательно. На ступице есть специальный выступ, который и определяет её положение на КВ.

А зачем ВСЁ снимать? Надо только радиатор и шкив помпы снять. А антифриз собрать не трудно если сливная трубка на месте.

Мне при переборке мотора (делали не снимая мотор с машины) пришлось также снять электровентилятор, ставить было неудобно: болты вкручиваются со стороны облицовки.

vagimqwerty, а если при снятии ступицы шпонка остается на валу? так и оставить и просто воткнуть новую ступциу?

Действительно, маслоотражатель установлен с нехилиым таким натягом, снять можно будет если что. В магазине четко сказал на 402мотор, а и продавец меня давно знает. Я думаю нормально встанет.

Самая проблема где этот болт найти. А у МАЗа такой болт в аналогичном месте стоит?

взял я болт, нашел в магазине запчастей для МАЗа=) болт м24 шаг 2, длина 85, короче не было. Взял под него шайбы с запасом, получилось даже лишнего набрал. Завтра буду опробывать сию процедуру.

глянул еще раз на ступицу, внутрення поверхность абсолютная гладкая по всей длине, никаких выступов.
Значит я спутал с другой деталью. Значит ступица упрется торцом внутри двигателя.

в общем поменял я уже в третий раз сальник. надо было сразу ступицу новую покупать. Сейчас готовлю фотоотчет по замене, на драйве.
Так в кратце: когда снял ступицу, открутил крышку, сальник вывалился вместе с обоймой. рабочую кромку просто сорвало, пружинка на ступице болталась. И как он вообще масло держал!? когда снял крышку, обойма просто вывалилась! с остатками сальника. ПРи детальном осмотре заметил на обойме такой след от задира, причем по всей окружности. Обойму провернуло! прямо в крышке, валом. Офигеть!
Видимо это результат забивания ступицы=((, где зацепил сальник, повредил, вот его и разорвало. Я помню как при прошлой замене(150 км назад) я заодно менял колпачки и как завел решил погзовать, посмотреть на дымность, и при высоких оборотах масло хлынуло, просто рекой с переднего сальника. ВОт в чем была причина.
На этот раз подготовился, купил болт МАЗовский, шайбы, новую ступицу, хороший сальник. И запресовал. Прессуется с большим трудом, прям реально тяжко. лучше иметь хороший рычаг, метр длиной. Кстати,радиатор я решил не снимать, и правильно сделал. Ничего не мешает все отлично сниматся. Единственно так это шкив помпы мешает снятию передней крышки, прилось снять, ну и соответственно крыльчатку. Потом ее неудобно конечно прикручивать со шкивами, места мало для руки,ну а так в целом ниче.
Проехал пока 10км, долго стоял на хх, пока все сухо. Надеюсь новая ступица и щадящая установка себя оправдают.Скоро будет фотоотчет.

Подскажите, если получится снять шкив колевала и ступицу без снятия навесного оборудования как по мануалу (радиатор, вентилятор и т.д.), нужно ли сливать охлаждающую жидкость или нет. А то что-то не нашел информацию на эту тему.

Привет! Чтобы заменить передний сальник к/в, необходимо снимать п/крышку, т.к. сальник устанавливается изнутри. Для выполнения этих работ необходимо снять радиатор. При замене сальника необходимо заменить и ступицу к/в, т.к. на ней образуется канавка и, даже при новом сальнике, скоро появится течь масла (металлическую шайбу на ступице снять). Для запрессовке нового сальника потребуется оправка, иначе просто невозможно запрессовать сальник без повреждения (сальник в железной обойме). Оправка изготавливается по размеру обоймы сальника и высотой миллиметров 40, желательно с выступом по центру диаметром 30мм. Если взять сальник "СПОРТМАСТЕР" (красного цвета)(цена порядка 300р), он запрессовывается довольно тяжело, т.к обойма не из обычного железа а из нержавейки. Этот сальник хорош тем, что может работать и с синтетикой. При установке п/крышки с новым сальником, п/крышку надеть на шпильки и вставить все болты, но НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ни одного болта и гайки! Запрессовать ступицу и только после этого затянуть болты и гайки п/крышки. Данная методика сборки гарантирует неповреждение сальника! Удачи.

Снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Снимаем ремни вентилятора (см. Замена ремней вентилятора).
Снимаем вентилятор и шкивы насоса охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Включаем первую передачу, либо блокируем маховик двигателя монтажной лопаткой.

Торцевым ключом “на 46” отворачиваем храповик

Головкой “на 12” отворачиваем шесть болтов…

…и снимаем шкив коленчатого вала.

Съемником стягиваем ступицу шкива.

Ключом “на 14” отворачиваем штуцер трубки слива масла.

Торцевым ключом “на 13” отворачиваем 21 гайку крепления масляного картера и опускаем его

Ключом “на 13” отворачиваем восемь гаек…

…и снимаем крышку распределительных шестерен.

Тонким зубилом выбиваем манжету.

На ее место запрессовываем новую, смазав гнездо маслом.

Устанавливаем крышку в обратной последовательности, центрируя ее ступицей шкива коленчатого вала.

Просмотр полной версии : Передний сальник.

на сервисе объяснили это тем что коленвал имеет продольный люфт.
Может ли это быть причиной течки масла из под нового сальника,
Может,но в сервисе должны вам этот люфт продемонстрировать.А сальник чьего производства вам ставили?

Сомнительно только, что люфт появился после замены сальника.
Я бы с этими механиками поаккуратней в будушем, разведут на капремонт.
Правда, если колено сильно пошло, капремонт не прокатит, замена блока

вообще нет.попробуй не до конца забивать сальник,изменить раб.поверхность сальника.
-Отполировать шейку КВ?

Может,но в сервисе должны вам этот люфт продемонстрировать.А сальник чьего производства вам ставили?

-Что за сальники незнаю, оба раза коричневые.

-Что за сальники незнаю, оба раза коричневые.
Да они все почти коричневые.Вот зря не интересуетесь.Есть такая фирма(или бренд) чешская РУБЕНА - типа поставщик всяких резино-технических изделий на конвеер ЗМЗ.Так вот ремни она(фирма эта) делает номальные,а вот сальники,особенно передние у них никудышние - хоть десяток поставьте,течь будут.Лучше всего ставить заводские Балаковские.
Правда, если колено сильно пошло, капремонт не прокатит, замена блока
А чё сразу блока-то?Колнвал обычно меняют в таких случаях.

А чё сразу блока-то?Колнвал обычно меняют в таких случаях.
А просто кольца продольного люфта поменять нельзя

А просто кольца продольного люфта поменять нельзя
Как правило это не помогает - к/вал стирается в местах прилегания колец.

Как правило это не помогает - к/вал стирается в местах прилегания колец.

Стирается ну не на столько же чтоб нормальное колено выкидывать. Есть кольца толстые. Можно обычные накернить с неработающей стороны ,там же можно подложить. А вот блок, ну причем тут блок? если к нему вообще прилегает неработающая плоскость. Убей непойму. asp Обоснуй пожайлуста! Или кто нибуть кто может это обосновать

Например, когда вылетает полукольцо со стороны маховика, при выжиме сцепления колено уходит в блок и стирает его сторону за несколько минут.

Пускай даже такая ситуация будет. Обязательно надо менять блок? Я так с удовольствием вам решу эту проблемму за пол цены блока и дам гарантию на этот узел. Не тот это узел из за которого блок меняют

Ну так решайте. Мне, тьфу-тьфу не надо! Чур меня!
И ему ненадо. И его ненадо в блуд и панику вводить. Выше правильно сказано что слесаря могут на капиталку развести без пречинно а начитавшись такого еще и на замену блока

а откуда бежит с наружки или с внешки? может они колено закосячили, и просто сальник рвать начинает, а внеку я садил на герметик, еше удивился че эт сальник практически руками заходит, а заходить он должен до конца, раз заводом предусмотренно, значит не зря!

а при сборки ГРМ на КВ кольцо резиновое между шкивом и шестерней поменяли?
Кольцо там между звёздочкой и валом стоит.Но на течь масла через сальник к/вала оно мало влияет по-моему.

АРТЕМИЙ, а где вы там шестерню нашли?

Ну как же, шестерня, которая крутится возле датчика коленвала :D

а при сборки ГРМ на КВ кольцо резиновое между шкивом и шестерней поменяли?

Незнаю! Планирую сам всё разобрать и собрать с др. сальником.
Жалею что не видел как старый сальник стоял, ведь с ним масло не текло.

Как решили проблему текущего сальника.
Абсолютно такая же ситуация.
Заменил ГРМ заменил передний сальник, а он сволоч потёк.
Помогите советом.

Ну тут есть еще две причины течи сальника.
1. Качество сальника ниже плинтуса.
2. Большая выработка на втулке или забой на ней.

Как решили проблему текущего сальника.
Абсолютно такая же ситуация.
Заменил ГРМ заменил передний сальник, а он сволоч потёк.
Помогите советом.
Купил другой сальник взамен копеечного дерьма поставленного на сервисе, итальянский вроде, щас уже не вспомню, поставил - он вообщем то держал.

Потекло вот почему-
далее в сервисе заменил весь привод ГРМ соответственно и передний сальник коленвала тоже на новый махнули.
. и поставили крышку переднюю с перекосом, т.к. по технологии должны ГБЦ снимать, но им было лень и надо было меня на капиталку развести, УРОДЫ.

на сервисе объяснили это тем что коленвал имеет продольный люфт.- ерунда.

ГБЦ снимать не надо . у передней крышки есть направляющие втулки два штука ! если нет хотя бы одной то крышку ровно не поставить.

ГБЦ снимать не надо . у передней крышки есть направляющие втулки два штука ! если нет хотя бы одной то крышку ровно не поставить.
Уже непомню где читал, но по технологии надо снимать, т.к. крышку сверху направляющими, не подожмеш!
Не спроста у большинства 406-х с этой крышки течет, да и сальник опять же перекошен будет.

течет там потому, что конструкора идиоты. И по этой технологии получается, Если надо снять переднюю крышку (По любому поводу), То снимай гбц ? бред. А проблема текучести передней крыгки решена у меня в мануалах.

течет там потому, что конструкора идиоты
Крышку не каждый день снимать приходится, конструкторы не виноваты в криворукости/лени "мастеров" и качестве деталей, хотя у меня и есть претензии к конструкторам, хотя бы к креплению термостата- это просто шедеврально:haha:

хотя у меня и есть претензии к конструкторам
:) Хм! Интересно, чем не понравилось крепление термостата?
У тебя в подписи ФФ-2.Вот придётся самому лезть к мотору, не раз вспомнишь, что на Волге было всё гениально просто.:):) Одни ремни без натяжников что стоят. А одноразовая трубка насоса гидроусилителя стоимостью 3-5 тышш, начинающяя подтекать через20т.км.? Подшипники ступиц, летящие через первые 40-50т.? А они , гады вместе со ступицей и стоят соответственно.
Тогда и задумаешься о верности рекламного слогана в подписи.

Хм! Интересно, чем не понравилось крепление термостата?
Непонравилось расположение верхних болтиков, или все прекрасно?

Не придется, не дойдет надеюсь
Надежда, штука, конечно, хорошая.
Я имею возможность и желание РАЗ заплатитьЯ рад, что твои доходы это позволяют. Только одним "РАЗ"ом не кончится. Хотя,"блажен, кто верует"

Читайте также: