Замена плавающих сайлентблоков субару трибека

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Крайне интересно. У меня на крайслере на заднем подрамнике оригинальные сайленты вообще меньше 10000 прожили, а родные больше 10 лет. Ставил не я, но оригинал. Где подстава, брат? У сына на субаре трибеке и без сайлентблока передних рычагов много чем заняться можно ))

Плохо когда человек не имеющий автомобильного образования рассказывает как литолом смазывать сопряжение металлического пальца и резины. Хорошие слесаря никогда не смажут маслом сайлетблок перед установкой потому что любые масла включая литол и солидол разъедают резину.

Мне друг сказал и без сайлентблока передних рычагов на субарике полно чем руки занять, спасибо. видео годное. а вопрос такой, можно ли ливануть тормознуое, либо моторное масло?

ПЛАВАЮЩИЙ САЙЛЕНТБЛОК - . какую то придумали, классическая схема намного лучше, и геморроя не доставляет при обслуживании, и мазать ничего не надо.

Графитовая смазка рулит! Автор молодец. Постоянные трудности с сайлентблоком передних рычагов подзадолбали ))

Не частые проблемы с сайлентблоком передних рычагов не так и страшны )) литол не всегда хорош! есть более лучшие смазки. есть же деятели которые и салидол могут намазать,а потом все прикипит и . так то все запчасти в которых нужна смазка с завода идут чуть смазанны, а то и вообще её нет

Поставь кожух Защитный на болгарку, пожалуйста. Даже если неудобно с ним. У моего приятеля с сайлентблоком передних рычагов на субаре tribeca пока все без особых проблем,

Если взять маленький шприц, то выдавить будет проще, а если ещё немного разбавить 'трансмиссионкой' то совсем классно будет, Я так делаю уже не первый раз, и все шарниры смазываю ШРУСом. Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по сайлентблоку передних рычагов на субарике ;)

отлищщна! как вариант для тех кто боится за резину, можно 'силикот' закачать, я им пневмо-оборудование смазываю, работаю с водными красками, смазывал разным, силикон держится лучше всех, для меня прям спасение)

Мне друг сказал на Трибека и без сайлентблока передних рычагов куча чего сломалось ) Это называется умышленное старение детали. Заводом это продуманно.

Если оригинал который нужно доколхозить это качество, то весь алиэкспресс торгует исключительно оригиналами. Производители ищут способы запрограммировать в одних и тех же по конструкции деталях разный ресурс с высокой воспроизводимостью результата. Смазка и резинки это наиболее простой и дешёвый способ запрограммировать ресурс и поселить в мозгу владельца мысль о замене авто, а не деталей.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Subaru B9 Tribeca , ремонт карданных валов Subaru B9 Tribeca , дифференциал Subaru B9 Tribeca

2. Передняя подвеска

Передний подрамник
Поворотный кулак
Шаровая опора
Рычаг подвески
Пластина
Задний сайлентблок
Передний сайлентблок
Болт крепления
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Хомут стабилизатора поперечной устойчивости
Втулка стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости
Пластина подрамника
Упорная пластина для домкрата
Пыльник
Опора амортизаторной стойки
Прокладка
Верхняя опора пружины амортизаторной стойки
Пыльник
Ограничитель хода стойки
Пружина амортизаторной стойки
Передняя амортизаторная стойка
Регулировочный болт
Корончатая гайка
Самоконтрящаяся гайка
Шплинт
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

2. Снять с обеих сторон кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости.

3. извлечь шплинты из пальца шаровой опоры, отвернуть корончатую гайку и отсоединить шаровую опору от нижнего рычага подвески.

4. Отвернуть болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

5. Извлечь шаровую опору из поворотного кулака.

1. Установить шаровую опору в поворотный кулак. Затянуть болт крепления моментом затяжки 50

Не наносить смазочный материал на выступающую часть пальца шаровой опоры.

2. Подсоединить шаровую опору к нижнему рычагу подвески. Затянуть корончатую гайку крепления моментом затяжки 45 Н∙м.

3. Довернуть корончатую гайку крепления на угол 60°, до совпадения выборки на гайке с отверстием в пальце шаровой опоры. Установить новый шплинт, завести его концы вокруг гайки.

4. Установить кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Затянуть болты крепления моментом затяжки 25 Н∙м.

5. Установить передние колеса.

Проверка технического состояния

1. Проверить люфт шаровой опоры. Если люфт превысит допустимую норму, необходимо заменить шаровую опору новой.

Приложить 980 Н, в направлении, указанном на рисунке к пальцу шаровой опоры.

Потянуть за палец шаровой опоры, в направлении указанном на рисунке, с усилием 980 Н.

Посчитать люфт шаровой опоры, используя формулу: S = l₂ – l₁.
Заменить шаровую опору, если люфт (S) превышает 0.3 мм.
Если люфт в допустимых пределах, необходимо проверить техническое состояние пыльника шаровой опоры.
Снять шаровую опору в сборе и снять пыльник. Проверить внутреннюю часть шарнира, при обнаружении повреждений, заменить опору в сборе.
Если пыльник шаровой опоры поврежден, его необходимо заменить новым.

1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

2. Отвернуть болты крепления и снять упорную пластину подрамника.

3. Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости.

4. Снять шаровую опору с нижнего рычага подвески.

5. Отвернуть гайку крепления рычага подвески к подрамнику (Не отворачивать болт крепления).

6. Отвернуть гайки крепления и снять переднюю пластину подрамника.

7. Отвернуть болт крепления рычага к подрамнику, снять рычаг с подрамника.

8. Используя специальное приспособление (ST 20299AG020), извлечь шпильку.

Без необходимости не извлекать шпильку крепления рычага подвески.

При снятии, всегда заменять элементы крепления новыми.

(1) кузов автомобиля

1. Используя специальное приспособление (ST 20299AG020), установить шпильку. Затянуть шпильку крепления моментом затяжки 110 Н∙м.

2. Используя новые болты крепления и самоконтрящуюся гайку, подсоединить нижний рычаг подвески к подрамнику.

3. Прикрепить нижний рычаг к кузову автомобиля. Затем установить опорную пластину, завернув новые болты крепления и самоконтрящиеся гайки. Моменты затяжки: 145 Н∙м (опорная пластина к рычагу подвески) и 150 Н∙м (опорная пластина к кузову).

4. Подсоединить шаровую опору к поворотному кулаку. Момент затяжки болтов крепления 50 Н∙м.

5. Установить стабилизатор поперечной устойчивости (см. ниже).

6. Опустить автомобиль с установленными на него колесами, убрать опоры подъемника (или домкрата), затянуть болты крепления рычага подвески к подрамнику. Момент затяжки 95 Н∙м.

После проведения работ, произвести проверку и, при необходимости, регулировку углов установки управляемых колес.

1. Используя специальное приспособление (ST 927680000) и гидравлический пресс, выпрессовать передний сайлентблок, как показано на рисунке.

2. Совместить установочные метки (1) на заднем сайлентблоке с выступами (2) и (3), как показано на рисунке.

Всегда выставлять положение установочных меток, должным образом.

(1) Совместить установочные метки

(2) Выступ (широкая часть)

(3) Выступ (узкая часть)

3. Используя специальные приспособления (ST1, ST2) и гидравлический пресс, выпрессовать сайлентблок, как показано на рисунке.

(1) Гидравлический пресс

(2) Рычаг подвески

(3) Задний сайлентблок

1. Установка переднего сайлентблока производится в последовательности обратной снятию.

Передний сайлентблок необходимо устанавливать так, как показано на рисунке ниже.

(1) Лицевая часть сайлентблока направлена к центру шаровой опоры.

(2) Шаровая опора

2. Установить задний сайлентблок так, чтобы его более длинная часть, с нанесенной на нее установочной меткой была направлена вниз, как показано на рисунке.

(1) Рычаг подвески

(2) Втулка сайлентблока

(3) Длинная часть

(4) Короткая часть

(5) Установочная метка

3. Совместить установочные метки на заднем сайлентблоке с меткой на рычаге подвески, как показано на рисунке.

(1) Установочные метки

(2) Выступ (широкая сторона)

(3) Выступ (узкая сторона)

4. Используя специальное приспособление (ST1 20299AG000, ST2 20299AG010) и гидравлический пресс, запрессовать задний сайлентблок в рычаг подвески.

(1) Гидравлический пресс

(2) Рычаг подвески

(3) Задний сайлентблок

Проверка технического состояния

1. Проверить передний рычаг подвески на наличие повреждений, износа и поломок. При обнаружении дефектов, заменить рычаг новым.

2. Проверить техническое состояния сайлентблоков, при обнаружении дефектов, заменить новыми.

1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

2. Отсоединить переднюю секцию выпускного патрубка.

3. Отвернуть болты крепления и снять упорную пластину подрамника.

4. Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости (см. ниже).

5. Отвернуть гайку крепления и отсоединить шарнир наконечника рулевой тяги от поворотного кулака.

6. Снять рычаг передней подвески (см. выше).

7. Отвернуть гайки крепления подушек (опор двигателя) к подрамнику.

8. Отвернуть болты крепления и отсоединить шарнир рулевой колонки.

9. Отсоединить шланги гидроусилителя от корпуса рулевого механизма.

10. Используя таль или подъемник, приподнять двигатель на 10 мм.

11. Подпереть подрамник специальным домкратом, отвернуть болты крепления подрамника к кузову. Затем, аккуратно, опустить домкрат вместе с подрамником и прикрепленным к нему корпусом рулевого механизма.

При опускании подрамника, быть аккуратным, чтобы шарнир наконечника рулевой тяги не повредил пыльник шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).

1. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.

При сборке всегда использовать новые болты крепления и самоконтрящиеся гайки.

Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, необходимо затягивать при нагруженной подвеске (когда автомобиль стоит на поверхности).

затянуть болты и гайки крепления с требуемым моментом затяжки. Момент затяжки:

Подрамник к кузову – 95 Н∙м.

Опора двигателя к подрамнику – 85 Н∙м.

Передний рычаг подвески к подрамнику – 95 Н∙м.

Передний рычаг к пластине – 145 Н∙м.

Опорная пластина к кузову – 150 Н∙м.

Шаровый шарнир наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку – 27 Н∙м. После затягивания, довернуть корончатую гайку на угол 60°, до совмещения выборки в гайке с отверстием в пальце шарнира. Затем зашплинтовать гайку.

Крепление шарнира рулевой колонки – 24 Н∙м.

Хомут стабилизатора поперечной устойчивости – 25 Н∙м.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости – 60 Н∙м.

Крепления шланга системы гидроусилителя к корпусу рулевого механизма – 15 Н∙м.

2. Прокачать систему гидроусилителя рулевого управления.

3. После проведения работ произвести проверку и, при необходимости, регулировку углов установки управляемых колес.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятии и установка

1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

2. Снять переднюю защиту.

3. Снять опорную пластину переднего подрамника.

4. Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Отвернуть болты крепления хомутов и снять стабилизатор поперечной устойчивости.

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

При установке, использовать новую гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески.

Стабилизатор необходимо установить так, чтобы метка находилась с левой стороны автомобиля.

Втулки, необходимо установить, совместив их с метками на стабилизаторе поперечной устойчивости.

Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора: 60 Н∙м.

Момент затяжки болтов крепления хомутов стабилизатора: 25 Н∙м.

Проверка технического состояния

1. Проверить стабилизатор на наличие повреждения и повышенного износа. При обнаружении дефектов, заменить новым.

2. Проверить техническое состояние втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При необходимости, заменить новыми.

1. Поднять автомобиль и снять передние колеса.

2. Нанести установочные метки на регулировочный болт (поперечный угол наклона оси поворота) и на стойку.

3. Отвернуть болт крепления шланга тормозной системы к амортизаторной стойке.

4. Снять зажим крепления проводки датчика частоты вращения колеса автомобиля.

5. Отвернуть два болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Аккуратно удерживая болт, отвернуть самоконтрящуюся гайку крепления.

6. Отвернуть три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову.

1. Установить амортизаторную стойку на кузов и завернуть три самоконтрящиеся гайки крепления с моментом затяжки 20 Н∙м.

2. Совместить установочные метки на регулировочном болте и амортизаторной стойке. Используя новую самоконтрящуюся гайку крепления подсоединить амортизаторную стойку к поворотному кулаку. Момент затяжки гайки: 175 Н∙м.

Аккуратно удерживая регулировочный болт, завернуть самоконтрящуюся гайку.

3. Подсоединить проводку датчика частоты вращения колеса.

4. Завернуть болты крепления шланга тормозной системы к амортизаторной стойке. Момент затяжки: 33 Н∙м.

5. Установить передние колеса.

Произвести проверку и, при необходимости, регулировку углов установки управляемых колес.

1. Используя специальное приспособление, сжать пружину амортизаторной стойки, как показано на рисунке ниже.

2. Используя специальный инструмент (ST 20399AG000), отвернуть самоконтрящуюся гайку.

3. Снять опору амортизаторной стойки, прокладку и верхнюю опору пружины.

4. Постепенно снять нагрузку с пружины, затем снять пружину.

5. Снять пыльник и ограничитель хода стойки.

1. Перед сборкой амортизаторной стойки, проверить амортизатор на наличие воздуха внутри. Для этого:

Установить амортизатор вертикально, штоком вверх.
Переместить шток внутрь корпуса на полный ход.
Удерживая корпус амортизатора в руках, перемещать шток вверх и вниз.
Если шток переместится более чем на 10 мм при выполнении предыдущей операции, значит внутри амортизатора находится воздух.

2. Используя специальное приспособление, сжать пружину.

Убедиться в том, что пружина находится в правильном положении, как показано на рисунке, выше.

(1) Плоский виток пружины установить вверх

(2) Установочная метка

5. Установить пружину на амортизаторную стойку так, чтобы ее нижний виток был расположен в нижней опоре, как показано на рисунке.

(1) Конец витка пружины

6. Установить ограничитель хода стойки и пыльник на шток амортизаторной стойки.

7. Переместить шток амортизаторной стойки максимально вверх, затем установить верхнюю опору пружины.

Установить верхнюю опору пружины так, как показано на рисунке.

(1) Наружу от кузова

8. Установить прокладку и опору амортизаторной стойки на шток и завернуть, не затягивая новую самоконтрящуюся гайку крепления.

9. Используя торцовый ключ для исключения проворачивания штока амортизаторной стойки, затянуть новую самоконтрящуюся гайку, при помощи специального инструмента (ST 20399AG000). Момент затяжки: 55 Н∙м.

10. Снять нагрузку с пружины.

Проверка технического состояния

Проверить подвижные элементы на наличие повышенного износа, повреждения и поломки. При необходимости, заменить поврежденные элементы.

1. Проверить на наличие течи амортизаторной жидкости из корпуса стойки.

2. Проверить, перемещая шток амортизатора вверх и вниз, что он двигается плавно, без заеданий.

3. Измерить люфт штока амортизатора.

Зафиксировать положение корпуса амортизатора. Затем вытянуть полностью шток. Установить ножку индикатора часового типа на конец штока (на расстоянии 10 мм от резьбовой части). Отметить показания индикатора часового типа (Р1). Аккуратно, приложить усилие (W) в 20 Н к резьбовой части штока амортизатора, сначала с одной стороны, затем с другой. Отметить показания индикатора (Р2). Максимально допустимая величина люфта амортизаторного штока (Р1 + Р2): 0.8 мм. При превышении величины люфа, амортизаторную стойку необходимо заменить.

4. Проверить резиновые части опоры амортизаторной стойки на наличие повышенного износа или повреждений. При обнаружении дефектов, заменить опору.

5. Проверить техническое состояние пыльника, при необходимости заменить.

6. Проверить техническое состояние пружины, при появлении остаточной деформации, пружину необходимо заменить новой.

Крайне интересно. У меня на крайслере на заднем подрамнике оригинальные сайленты вообще меньше 10000 прожили, а родные больше 10 лет. Ставил не я, но оригинал. Где подстава, брат? У сына на трибека и без сайлентблока задней балки много чем заняться можно ))

Мне друг сказал и без сайлентблока задней балки на tribeca полно чем руки занять, спасибо. видео годное. а вопрос такой, можно ли ливануть тормознуое, либо моторное масло?

Графитовая смазка рулит! Автор молодец. Постоянные трудности с сайлентблоком задней балки подзадолбали ))

Не частые проблемы с сайлентблоком задней балки не так и страшны )) литол не всегда хорош! есть более лучшие смазки. есть же деятели которые и салидол могут намазать,а потом все прикипит и . так то все запчасти в которых нужна смазка с завода идут чуть смазанны, а то и вообще её нет

Поставь кожух Защитный на болгарку, пожалуйста. Даже если неудобно с ним. У моего приятеля с сайлентблоком задней балки на СУБАРУ пока все без особых проблем,

Мне друг сказал на субарике и без сайлентблока задней балки куча чего сломалось ) Это называется умышленное старение детали. Заводом это продуманно.

Приветствую спасибо за видео! Вспоминаю как когда то сам крутил гайки и не только. Хороший бокс + удобный инструмент грех не работать! Если не секрет сколько ребята платят за аренду или это личное помещение? Спасибо и Удачи. О сайлентблоке задней балки все понятно,

Респект таким мастерам как ты! Но честно говоря на деле никогда не встречал таких мастеров у себя в городе, делают быстро, безолаберно, ломают все и потом говорят что ты так приехал, короче жопорукие. Хоть бери и едь к тебе в Алматы, но боюсь не доеду), а если серьёзно то наверное буду продавать своего Пыжика, за отсутствием технического грамотного обслуживания. ( Мне друг сказал с сайлентблоком задней балки на субарике tribeca пока все без особых проблем…

Владмир, нажал на аннотацию про то, как вырывает шаровую опору, меня выкинуло с этого видео. Было бы удобнее, если бы в настройках аннотаций вы ставили бы галочку 'открывать в новом окне'. Чтобы в новой вкладке открылось дополнительное видео. А само видео отличное - большое спасибо!

У приятеля и без сайлентблока задней балки на tribeca куча чего полетело! Молодец! В ближайшее время хотел приобрести паджерик 2. Может что подскажешь по + Заранее рахмет

Вы в своем видео говорите, что можете продать рычажок громкости на левой стороне руля который двигается взад и вперед, купил бы. Хотелось бы понимать какова цена вопроса. Если, что я в Красноярске. Если сойдемся в цене оплачу доставку. Заранее спасибо)

тут заводские на резьбе в поворотный кулак закерненные выкручивает. а у вас просто зажаты нужно доробототь вашу систему. как то штопорить гайку.

Редкие трудности с сайлентблоком задней балки это еще что ;) Я бы сделал сухари из двух половинок (верхняя и нижняя плюс пружина) добавил стопор на прижимную гайку и масленку. А то мне еще в детстве мама говорила:“сынок. без стопора на шаровых опорах и рулевых наконечниках ездить опасно”.

Хотелось бы, чтобы подробнее по сайлентблоку задней балки на Трибеке рассказал бы :) Странно что работаете без перчаток.

А резиновые 18 лет в подвеску никто не делал :) Мне приятель сказал и без сайлентблока задней балки на subaru много чем руки занять )))

Снимал недавно на своей FL левый привод чтобы сальник привода махнуть, проклял всё, съемник не смог шаровую вытолкнуть из рычага, пришлось точно таким же способом . шить по рычагу а второй человек давил так же на лом, вставленный между рычагами. Если эта шаровая засела крепко и нет подъемника то только так можно её снять с рычага, имея только яму в гараже. Парни дельный совет показывают. Но надо аккуратно, во первых не попасть по пыльнику шаровой, во вторых не покоцать пыльники гранаты. Если не закисло то и сьемником легко выйдет.

Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость замены сайлентблоков задней балки (на которую крепится задний редуктор).
На сервисе предложили все это сделать со снятием заднего редуктора и за соответствующую цену, что вкупе с новыми сайлентами превращается в дорогое удовольствие.
Учитывая, что новые сайленты у меня уже есть, задумал провести сию операцию самостоятельно, без снятия редуктора.
Насчет того, как снять старые сайлентблоки идеи есть, а вот как запрессовать новые не повредив их пока не додумался.
Что подскажите? Как кто это проделывает?

Миниатюры

Тема АП.
Тоже хочу этим заняться на выходных.
Если без снятия не получается, то может у кого есть мануал по разборке-сборке.

Балку нагреть феном строительным, сайленты в морозилке остудить. Должны легко войти. Деревянной оправкой подстучать если что.

Почему не хочется снимать редуктор?
На пневматическом прессе - вы прессовать и запрессовать дело 10-20 минут.

На худой конец редуктор да, можно и снять. Но пресса в гараже неетуу.

А на счет морозилки, че прокатит чели? ))
Надо будет попробовать. Только как его холодным довезти из дома, льдом обложить? ))

Ребят,там работы на полчаса,редуктор откручиваетчя весь,но не отсоединятся от валов,просто на подставку..сложно выбить старые,но бородок поможет,новые обливаются WD-4щ и зативаются через подходящую обойму старого подшипника.

Кто будет пробовать сделайте фото отчет - тож хочу сам попробовать.

Что ставить будете оригинал или полиуритан?

Ребят,там работы на полчаса,редуктор откручиваетчя весь,но не отсоединятся от валов,просто на подставку..сложно выбить старые,но бородок поможет,новые обливаются WD-4щ и зативаются через подходящую обойму старого подшипника.

И так. наконец-то выбрав время я приступил к заменен данных сайлендблоков. Достали меня пинки под задницу при включении задней передачи :)
(скажу сразу, производил замену не собственными руками, а решил довериться проффесионалам с дружественного автосервиса)

1. На подъёмнике произвели внимательный осмотр узла. Обнаружено: полная деформация сайлендблока. Внутренняя часть полностью оторвана от основания. Наносим wd-40 на болтовые соеденения для лучшего раскручивания.

2. Разборка. Откручиваем гайики крепления кронштейна, который держит редуктор. Снимаем глущитель с трубой.

4. Осторожно снимаем редукто. Устанавливаем снятый редуктор на подставке, чтобы редуктор не отсоеденять от приводов.

5. Выбиваем старый сайлендблок из корпуса редуктора. Вот что осталось. :) (рядом лежит новая зап.часть, ОРИГИНАЛ.

6. Теперь самое важное и как оказалось не самое сложное :) Как запресовать новый сайлендблок в балку? Впресовать с помощью оправки и молотка не получается, так как мешает выступ отсека под запасное колесо. Простой способ, но требующий сноровки и опыта - втянуть с помощью длинного болта, двух больших щайб и гайки. Предварительно на сайлендблоке была проточена фаска - заход, чтобы облегчить начало втягивания и нанесена смазка, для скольжения. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ - лицевая и тыльная строна - разные.

7. То же самое делаем со вторым. Ещё раз повторю - при запресовки нужна сноровка и опыт. где то подстучать молотком, выровнить направление, где то сноровки при закручивании гайки.

Осторожно устанавливаем редуктор на месте, осторожно со шпильками (очень облегчает установку специальная стойка с подвижной площадкой). Закручиваем гайки на сайлендблоке, прикручиваем кронштейн, прикручиваем кордан и устанавливаем глушитель.

Как здорово не ощущать удара по днищу при включении задней. И теперь с хорошим настроением в душ.

Читайте также:

Замена плавающих сайлентблоков субару трибека

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: приводной вал Subaru B9 Tribeca , ремонт карданных валов Subaru B9 Tribeca , дифференциал Subaru B9 Tribeca

2. Передняя подвеска

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Subaru B9 Tribeca , ремонт карданных валов Subaru B9 Tribeca , дифференциал Subaru B9 Tribeca