Замена плавающих сайлентблоков мерседес 190

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Разобрал всё,рычаг лежит задний далеко от машины. Резиновый выпресовал и новый стоит. А вот что и как делать с плавающим который остался в заднем держателе ступицы? Выбить нельзя,всё на соплях держиться,пробовать какимито приспособами его выдавить и потом также вдавить новый? Это единственое что приходит на ум. Посоветуйте приспособу. Думаю какимто длинным болтом через круглую вставку вытянуть и потом также ивставить.

И ещё,как быть со всеми остальными тягами (костями) вроде сильного износа нет,стоит ли менять счас сайленты в них или нет,пусть ходят. Полез,потому что сожрало внутренню часть колеса. Плавающий болтается,а резиновый несупер но смещен его центр. Машина 190 (201) думаю что в 124 точно такойже.

При наличии возможности (финансовой) сайлентблоки на W201 сзади желательно менять все вместе и потом регулировать подвеску. Мне на СТО плавающие втулки просто выбивали. При запрессовке новых надо проверить, чтобы они залазили с натягом - если заходят от руки, то надо менять корпус ступицы.

Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути"".

головку если не ошибаюсь на 30 и боооольшую кувалду одного удара хватает, ставить на место тойже головкой упереть во внешнюю обойму и маааленьким молоточком аккуратно на место я так делал

А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019

Так всё болтается! Нижний поперечный рычаг с пружиной снят. Всё висит только на шрусе и костях и шатается. От удара может чтото даже погнуться. Думаю попробывать болтом выдавить. Остальное всё вроде нормальное, прежний хозяин менял всё в сборе,сколько проехал он после этого незнаю.

насчет болтается не знаю я так менял тоже все болталось но тьфу тьфу ничего

Понял. Спасибо, на днях пойду и доделаю.

Вот вы кадры какие смешные! Кувалдой можно только ТАЗы и трактора "Беларусь" чинить.
Энтот плавающий сайлент надо аккуратно выдавить следующим образом:
1. Подобрать 2 оправки из кусков 2-ух труб разного диаметра. Первая оправка должна по диаметру равняться диаметру толстой части сайлента, вторая быть больше диаметра держателя сайлента.
2. Берешь болт, чтобы заходил в сайлент, с одной стороны оправку ставишь на выталкмвание, на нее шайбу с отверстием, чтобы упиралась в оправку, с другой стороны оправку большего диаметра с шайбой с отверстием, и через всю эту крнструкцию болт протаскиваешь, прикрутил гайку со стороны большей оправки и крути себе на здоровье пока сайлент не вылезет.
3. Установка делается так: новый сайлент наживляешь в отверстие его держателя, сверху оправку толкающую сайлент, с другой стороны другую оправку, и тянешь всю эту конструкцию болтом, и сайлент благополучно заходит.

Главное во всем этом процессе - запастись трубами нужного диаметра и тогда процесс доставит удовольствие.

124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.

Сьёмник его нестянул,сорвал резьму с м12 шпильки Грел феном еб..ул кувалдой сдвинулся и тогда пошёл, сьёмник испорчен, думаю так и поставлю, поставил за 4-5 удара,всё Ок. Думаю гляну как он там. и глянул, в двух местах пыльник имеет прорезь Снял со второго,одел на первый. Второй ставил также но с дырявым пыльником,и ещё добавил дыр. Сегодня купил новый Фэби,сниму пыльник и поставлю, называется сэкономил И читалже можно убить пыльник,думаю только не Я. Вот горький опыт. А можно было проехать почти 180км.

Сьёмник его нестянул,сорвал резьму с м12 шпильки

Снимал и ставил то же самодельным съемником. Резьба была такая же М12, но шаг мелкий и болт был каленый из качественной стали. Все ОК.
Сначала пытался выбить первый плавающий, потом сделал съемник и все пошло на ура.

W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.

А я обычную шпильку с базара взял,сталь 5.5 плотность. Если бы 10.9 или 12 это да. а так на наших болтах или 4.6 или 5.5 вот и сорвалась.

А я обычную шпильку с базара взял,сталь 5.5 плотность. Если бы 10.9 или 12 это да. а так на наших болтах или 4.6 или 5.5 вот и сорвалась.

Я заказывал у знакомых. Можно купить не дорого и в магазине или на авторынке с хорошим классом прочности. При помощи хорошего съемника можно развить усилие сравнимое с прессом.

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.

Итак, симптомы кончины плавающих следующие:

Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;

Скрипы, визги, стуки в поворотах;

У машины “водит попу”;

Резинки сайлентблоков порваны.

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Замена плавающего сайлентблока по-падонковски.

Авторский раздел. Подробное описание ремонта, тюнинга собственными силами с комментариями и приложенными фото.

К созданию данного фотоотчета меня подтолкнули две вещи - уже имеющийся на форуме фотоотчет по данной процедуре, но, на мой взгляд, достаточно сложный много всего лишнего снималось) и скрипящие сайленты на моей машине. Так же возможность воспользоваться оригинальным специнструментом подстегивала к работе. Если кому надо, можно снять размеры с оригинального девайса.

Итак, все началось с того, как на лежачих полицейских майн ахтунгмобилен начал скрипеть аки сраная телега. Весь кайф пропал начисто. Сразу было установлено, что виновником гнусных звуков является плавающий сайлент-блок правой задней ступицы. Но раз уж накрылся один, то и другой на подходе! Мною было куплено два штука LEM вот таких:

Так же моим бразером из тренинг центра МБ-рус был надыбан вот такой оригинальный супермегаебаниськомпотдевайс!

Вот его оригинальный код (да не плюнет графъ в нашу сторону!)

Итак, загоняем машину в гараж.

Подкладываем что-нибудь под колеса, ставим домкрат

Снимаем оригинальный колпак (если применимо)

Поднимаем машину (страхуемся стойкой)

Снимаем колесо

Снимаем пластиковый защитный кожух заднего нижнего рычага. Не забываем, что на концах его крепят два саморезика под ключ на 8мм.

Откручиваем нижний болт, крепящий ступицу к нижнему рычагу через наш злосчастный сайлент. Головка на 22 и накидной ключ на 22 вам в помощь.

Далее берем ступицу

И приподнимаем ее вверх на 10-15 сантиметров, чтобы "водоплавающий" показался наружу

Теперь самое интересное. Берем фирменное изделие, описанное выше и одеваем его на виновника скрипа так, чтобы винт с головкой на 15 смотрел в сторону суппорта как на рисунке

Вблизи это выглядит так

а с обратной стороны вот так

Теперь крутим шток съемника и видим следующее (ай как славно виходит, Пятачок!)

Вот собссно и оно:

Теперь этап сборки. Одеваем аккуратно, чтобы не повредить резиновый пыльник, одеваем часть съемника на новый сайленблок

Устанавливаем съемник с обратной стороны ступицы, как на фото

Одеваем ответную часть с одетым сайлентом и наживляем

Далее плавно запрессовываем новую деталь в посадочное место

вот он, родимый наш голубчик, и сел

Берем за ступицу и опускаем ее, слегка постукивая молоточком, в рычаг

Вставляем болт и затягиваем его динамометрическим ключом (дуремером) с моментом 120 Нм

Не забываем одеть пластиковый защитный кожух рычага и ставим колесо, затянув колесные болты дуремером с моментом 120 Нм (в случае штампованных колесных дисков).

Ставим колпак. Все. Наслаждаемся тихой ездой!

P.S. Огромное спасибо моему брату за любезно предоставленный МБ-Рус съемник и за ведение фотографической съемки!
P.P.S. При ремонте руководствовался распечатками из виса по данной теме. Кому надо - могу скинуть, но по-моему понятней уже просто некуда.

Subaru Forester 2,0 S-Turbo, левый руль, Трахтомат
ex. W201, 91г, 1,8, МКП 4ст, КЕ-jet!

Сайлентблоки для замены (фото 1). Приспособление для работы (фото 2).

1. Сайлентблок для замены

2. Ключ-съемник для работы

Поднимаем машину с использованием домкрата и подставки (фото 3). Демонтируем колесо (фото 4).

3. Поднимаем машину

4. Снимаем колесо

Отсоединяем защитный кожух (фото 5). Отвинчиваем нижний болт крепления ступицы к рычагу с помощью ключа головки на 22 и накидной ключ (фото 6).

5. Снимаем защитный кожух

6. Отвинчиваем крепление ступицы

Захватываем ступицу (фото 7). Приподнимаем ее на 10-15 см, для того, чтобы увидеть плавающий сайлентблок (фото 8).

7. Захватываем ступицу

8. Приподнимаем ступицу

Приспособление вставляем в сайлентблок, таким образом, чтобы винт с головкой был направлен в сторону суппорта (фото 9). Вид с обратной стороны (фото 10).

9. Вставляем ключ

10. Вид с обратной стороны

Вращаем щиток съемника (фото 11). Снимаем устройство вместе с сайлентблоком (фото 12).

11. Вращаем щиток ключа

12. Снимаем ключ и сайлентблок

Высвобождаем старый сайлентблок (фото 13). Теперь осторожно, чтобы резиновый пыльник не был поврежден, одеваем съемник на новый сайлентблок (фото 14).

13. Снимаем сайлентблок

14. Готовим новый сайлентблок

Теперь надо установить съемник в ступицу с обратной стороны (фото 15). Одеваем сайлентблок (фото 16).

15. Устанавливаем съемник

16. Одеваем сайлентблок

Временно завинчиваем его (фото 17). Запрессовываем новую деталь в место посадки (фото 18).

17. Закручиваем его

18. Запрессовываем новую деталь

Вид с обратной стороны (фото 19). Сайлентблок на месте (фото 20).

19. Вид с обратной стороны

20. Сайлентблок

Осторожно постукивая ступицу, опускаем ее (фото 21), вставляем болт, затягиваем его (фото 22).

21. Опускаем ступицу

22. Затягиваем крепежный болт

Одеваем защитный кожух рычага, ставим на место колесо, затягиваем болты креплений (фото 23). Ставим на место колпачки на колеса (фото 24).

Доброго времени суток!
Если есть те, кто следит за моими постами в бортжурнале, что очень даже маловероятно, то знает, что искал причину "гуляния" задней части 190-ого, весьма неустойчивое поведение при скорости от 90 км/час. Сначала грешил на стойки — www.drive2.ru/l/509526608646767432/. Не изменилось. По советам ребят из прошлой записи оставались два варианта: 1. Подушки заднего подрамника (на них смотрел в последнюю очередь, потому как менял год назад). 2. Плавающие сайлентблоки.
Готовясь морально к замене, решил обдумать и поездить пару дней. Буквально на следующий день, сам 190-ый дал мне намек куда смотреть, стали дико скрипеть, как у павозки, именно плавающие сайлентблоки, да притом так, что мне стало даже стыдно так ездить.
Как говорится: "принял, усвоил, закрепил" — был быстренько приобретен комплект FEBI BILSTEIN 21174

Насмотревшись роликов на ютубе, понял что достать сайлентблок будет не так то и просто, поэтому начал искать съемник. Нашел чертеж у Mustela , с его позволения позаимствую его, для поста тут:

Даем работу токарю по чертежу, получаются примерно так (обошлось мне выточить съемник 25 BYN, либо грубо 12,5 у.е.):

Приступаем к замене. Сразу поясню, тому кто это не делал, без съемника лучше не соваться туда, потраченные нервы и не более того. Прикипает и закоревает он в посадочном месте прилично.
Довольно не удобное расположен, но работать можно.

Снимаем колесо, откручиваем болт сайлентблока.

Примерно в таком положении, как указано на фото, выпресовывать вполне можно.

Принцип работы съемника в одном фото, все я думаю понятно:

Единственный совет, который например, мне очень помог: самое тяжелое "сорвать" первично сайлентблок, далее он идет более лучше. Я делал следующее, горелкой, немного нагревал посадочное ушко сайлентблока, не сильно, контролируемо. Нагрели, пару витков вжали и так он идет намного лучше. (я же не думаю, что стоит рассказывать про физику 7-ого класса, расширение металла при нагревании). Так же помогает немного постукивать молотком, в нагретом состоянии, ушко посадочное.

Итог всего сделанного. Проблема "гуляющего зада" полностью ушла, машина ведет себя совершенно по другому, не надо подруливать, ловить машину после искусственных неровностей. На скорости, устойчиво.

Читайте также: