Замена передних тормозных колодок уаз 469

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобиль УАЗ 469 – надежная техника. Но лишь при поддержании машины в надлежащем состоянии. Особенно внимательно нужно следить за состоянием колодок. Передних и задних. Отсутствие исправных тормозов нередко становится причиной аварии.

Причем нужно серьезно подходить и к выбору запасных частей. Так как на рынке множество некачественной продукции. Предпочтение нужно отдавать хорошо зарекомендовавшим себя брендам. Либо оригинальным тормозным накладкам.

Автомобиль снабжается передними и задними тормозными накладками. Существует множество разных производителей таковых. Как и для всех остальных транспортных средств детали можно разделить на 2 основные категории: оригинальные и аналоги от сторонних брендов. Тормозные колодки передние влияют на управляемость машины, её скорость и другие параметры. К выбору нужно подойти ответственно.

Оригинальные

Важное преимущество передних колодок оригинальных – отсутствие проблем при установке в их посадочное место. Ресурс на порядок больше, чем аналогов. Единственным минусом можно считать их стоимость – она высока относительно аналогов.

Прежде, чем приступить к приобретению, важно ознакомиться со всеми признаками подделок. Так как в продаже имеется множество контрафакта. Стоимость аналогов невелика, но выбирать нужно осторожно.

Заменители

Важным преимуществом автомобиля УАЗ 469 является отсутствие сложностей при покупке деталей. На рынке представлено множество различных аналогов от разных производителей. Общеизвестных, мировых и китайских. Причем далеко не все они уступают качеством, длительностью эксплуатации оригинальным.

Наименование производителя	Артикул	Стоимость, рублей
АДС	469-3502091 42000.046900-3502091-00	От 200 рублей
Альфа	469-3501090	От 142 рублей
СЭД-ВАД	469-3501090-1	От 452 рублей

Важно помнить о существовании нескольких модификаций УАЗ 469 – с приставкой Б. Также могут отличаться и конструкции тормозных систем на одной и той же модели автомобиля. Перед покупкой важно точно определить артикул передних колодок.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на УАЗ 469

Правильно установленные задние колодки влияют на устойчивость автомобиля во время торможения. Важно помнить, что передние и задние тормозные системы являются барабанными. Но колодки не взимозаменяемые.

Так как отличается их габарит, а также сам процесс установки. Передние снабжаются двумя отдельными цилиндрами – по одному на каждую колодку. Задние – 1 цилиндр на все колесо. Этот момент нужно учитывать и при замене накладок.

Оригинальные

Оригинальные детали имеют стандартные габариты, установка не вызывает сложностей. Продукция сторонних производителей может потребовать подпиливания. Так как в противном случае она просто не встает в стандартное посадочное отверстие.

Заменители

Приобретение аналогов оригинальных деталей – всегда определенный риск. Важно заранее ознакомиться с отзывами о конкретной продукции. И только потом покупать. Поломка на большой скорости тормозных колодок в задних колесах не представляет такой серьезной опасности, как в передних. Но также может стать причиной ДТП.

Наименование	Артикул	Стоимость
Trialli	GF233	От 1 тыс. рублей
АДС	469-3502091	От 500 рублей
TRW	3151-3502091-10	От 580 рублей

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на УАЗ 469

Процесс замены колодок на автомобиле УАЗ относительно прост. Передние и задние тормоза – барабанного типа. Какие-либо сложности с установкой новых накладок отсутствуют. Но стоит помнить, что снятие старых механизмов затруднено.

Особенно если тормозной барабан не снимался много лет. Специально для этих целей стоит обзавестись WD-40. Необходимо за 15-20 минут до начала ремонта пролить все места соединения.

Замена передних колодок

Процесс достаточно прост. Включает в себя следующие основные этапы:

при помощи большой шлицевой отвертки откручиваем 3 винта – на которых и крепится тормозной барабан;

с помощью отвертки или пассатижей снимается пружина колодок;

чашка пружины проворачивается на 90 0 – необходимо чтобы прорезь в чашке совместилась с наконечником пальца колодки;

из тормозного щита аккуратно вытаскивается стержень;

при помощи ключа №19 отворачивается гайка опорного пальца колодки;

Замена задних колодок

Замена передних колодок осуществляется при износе фрикционной накладки на 2 мм и менее. Замена выполняется в следующие последовательности:

откручивается пробка тормозной жидкости;
далее несколько раз нужно нажать на педаль тормоза – чтобы снизить разрежение в тормозной системе;
откручивается провод датчика износа колодки;

отворачивается 3 винта – удерживающих тормозной барабан на месте;
при помощи деревянного бруска и молотка барабан сбивается со своего посадочного места;
аккуратно отсоединяется пружина, удерживающая на месте колодки;

На посадочное место устанавливаются новые колодки. После того, как замена завершена, требуется прокачать тормозную систему. Необходимо создать разрежение, удалить воздух. Для этого понадобится слить часть жидкости. Соответственно, в последствии она должна быть долита до нужного уровня. Прокачивать колеса необходимо в определенной последовательности:

левое переднее;
правое переднее;
левое заднее;
правое заднее.

Перед поездкой важно проверить, что тормозная система работает. Иногда осуществлять замену колодок целиком не имеет смысла. Можно просто переклепать новые фрикционные накладки на старое основание. Но подобное далеко не всегда имеет смысл.

Очередной выезд пару нажатий на педаль тормоза и вуаля непонятный скрежещущий звук… Который вскоре вроде бы затих, скорее всего попал мусор либо развалились Солдатики (штифты, стойки задних тормозных колодок — везде по разному) ничего страшного по приезду в гараж надо будет снять колесо с диском и глянуть.

Но шум утих и я позабыл данное обещание. А ведь это был первый звоночек !

Предисловие ещё летом был заменены все колодки в круг 4 задние колодки с Солдатики (штифты, стойки задних тормозных колодок — везде по разному) были куплены в фирменном магазине Газ Уаз, а 4 другие за неимением такого количества у частника.
Штатные стояли клееные, да можно было высверлить дырки и переклепать колодки вот только самих накладок нигде не нашлось в наличии как и клёпок (не судьба) — и вообще редкое явление да и по цене выходило то же самое накладки клепки примерно равны стоимости готовых изделий так зачем мучатся да ещё неизвестно как наклепают — а тут проверенный готовый (Заводской продукт).

Отъездив пару месяцев я стал замечать какой то шум со стороны задней оси то про падал то появлялся он после того как начинаешь тормозить или на ямах вне зависимости от скорости.
Далее хуже пару нажатий на тормоз и понимаю что тормоза куда то уплывают то есть то нет их — схватывает только перед, зад либо клинит намертво либо вообще не тормозит. От греха подальше не спеша отработав, стал разбираться что к чему сняв тормозной барабан был сильно удивлен ! С правой стороны 1 колодка попросту отвалилась по месту сварки и болталась там на гнутых гвоздиках колодка лысая, с левой же стороны 1 гвоздика (солдатика не было совсем потом я нашел остатки пружины и его забитые между колодками стертые размолотые — вот он первый звоночек что что то не так — именно он гремел как понял я ! Колодка оставалась закрепленной всего лишь на 1 точке сварки практически не держась Вот вам и качество !Барабан был прилично поглодан металлической пружиной чашками и гвоздиком. Рельеф остался и на остатках колодки.
Именно задние были куплены у частного лица в магазине. Передние фирменные таких проблем не наблюдаю- немного подтертые но рабочие надежно проваренные.
Мало того что по сварке все 4 отошли, 1 вообще развалилась, так они ещё стерлись до заклепок в отличие от переда там все в идеале, замена производилась в одно время с разницей в пару дней.
Как итог заменил 4 колодки на новые, нашел из старых запасов солдатик пружинку и 2 чашки шайбы и собрал проверил наличия штампа Отк не было на тех что развалились !Спецом пришлось найти запасную (брал 5 шт. друг просил так и не понадобилась) т.е из одной партии.
На новых видно штамп Отк Фото прилагаю.

Случись такое на Волге а не на Уазе, на большой скорости (если бы оторвало и заклинило колодку) страшно представить что могло бы случиться.

к.с. дисковые тормоза уаз 469, тормоза.
Автомобиль имеет две независимо действующие тормозные системы: систему рабочих тормозов на всех колесах с гидравлическим приводом и систему стояночного тормоза с механическим приводом.

УАЗ-469 тормоза рабочие

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку.
Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки.
Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469 показан на рис. 94, а автомобиля УАЗ-469Б — на рис. 95. Передние тормоза этих автомобилей отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров.
Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака.
На щитах 1, 1 (рис. 94, 95) с помощью опорных пальцев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилиндра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых поворачиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Рис. 94. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469:
а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5 — болт соединительной муфты; 6 — прокладки; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — колесный цилиндр; 10 — колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — эксцентрик опорного пальца; 14 — опорный палец; 15 — гайка; 16 — шайба; 17 — защитный колпак; 18 — уплотнительные кольца; 19 — поршень; 20 — пружина поршня; 21 — передняя соединительная трубка.

При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рис. 94 и 95, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней 19 и 10 колесных цилиндров 9 и 3. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики 11 и 13, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами 12 и 6. Шестигранные головки болтов 3 и 19 регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок (рис. 94 и 95).
Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 19 и 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 18 и 11 и пружина 20 и 12, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Рис. 95. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б:
а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — колесный цилиндр; 4 — перепускной клапан; 5 — соединительная муфта; 6 — стяжная пружина колодок; 7 — накладка колодки; 8 — колодка тормоза; 9 — защитный колпак; 10 — поршень; 11 — уплотнительные кольца; 12 — пружина поршня; 13 — регулировочный эксцентрик; 14 — опорный палец колодки; 15 — гайка; 16 — соединительный болт муфты; 17 — прокладки; 18 — эксцентрик регулировочного кольца; 19 — болт регулировочного эксцентрика; 20 — шайба.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке; оно закрыто перепускными клапанами 8 и 4, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками 17 и 9.
Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами.
УАЗ-469 тормоз заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б показан на рис. 96.

Рис 96. Тормоз заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б:
а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — регулировочный эксцентрик; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — колесный цилиндр; 5 — защитный колпачок; 6 — перепускной клапан; 7 — передняя колодка тормоза; 8 — защитный колпак; 9 — поршень цилиндра; 10 — уплотнительные кольца; 11 — пружина; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — задняя колодка тормоза; 14 — регулировочные эксцентрики; 15 — опорные пальцы колодок тормоза.

Он имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза УАЗ-469.
В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы 15, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные бронзовые эксцентрики 14, относительно которых качаются колодки.
При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рис. 96, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаковый.
Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах автомобиля.
Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно; это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза УАЗ-469.
к.с. дисковые тормоза уаз 469, тормоза.

Поддерживая тормоза УАЗа в боеготовности, владелец вынужден то и дело подводить колодки. Операция эта хоть и несложная, но хлопотная. Каждый раз приходится лезть под машину, вывешивать колеса и кропотливо подгонять зазор каждой колодки. Чуть перебрал — барабан раскаляется, недобрал — колесо в торможении опаздывает. И в любом случае инструментальный контроль при техосмотре останется непокоренной вершиной.

А между тем регулировку зазоров легко автоматизировать, если установить в рабочие тормозные цилиндры поршни от "Волги". Они точно такие же, диаметром 32 мм, но с автоматами регулировки зазоров — разрезными кольцами. Работу целесообразно совместить с очередным ТО, при замене изношенных колодок. Начнем именно с них.

Ставим под колеса упоры, вывешиваем автомобиль и снимаем колесо.

Новые колодки устанавливаем в обратной последовательности. При этом опорные пальцы ориентируем метками на торцах навстречу друг другу. Эксцентрики колодок регулируем после установки тормозного барабана. Разводим их до упора колодок в барабан и отводим назад, пока барабан не перестанет их касаться.

Собираем тормозной механизм, убираем полиэтиленовую пленку из-под крышки бачка, прокачиваем систему и доливаем тормозную жидкость.

Владимир АРБУЗОВ. Технический центр ЗР "Можайский"

ТОРМОЗА АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

Тормоза рабочие УАЗ-469

Гидропривод тормозов УАЗ-469

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров.
В исходном положении педаль 24 (рис. 97) тормоза удерживается оттяжной пружиной 23, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору 25, закрепленному на полу кузова.
Педаль своим нижним концом посредством пальца 22 соединена с вилкой 21 толкателя 19 главного цилиндра.
Корпус 15 главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка 14 с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой 13. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень 17 с уплотнительными манжетами 3 и 7, выпускной 12 и впускной 11 клапаны. Между поршнем и внутренней манжетой 7 установлена шайба 6. Возвратная пружина 9 постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе 2, удерживаемой стопорным кольцом 1. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан 11. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие 8 диаметром 0,7 мм компенсационное: оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты 7.
Второе отверстие 5 диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной 3 и внутренней 7 уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя 19 закрывается резиновым колпаком 18, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников. Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Рис. 97. Тормозной цилиндр и его привод:
1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — наружная уплотнительная манжета; 4 — отверстие в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренняя уплотнительная манжета; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13— пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15 — корпус главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза УАЗ-469.

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

при торможении машину тянет налево или вправо;
неприятный звук трения металла о металл;
скрип при торможении;
греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Замена передних колодок на УАЗике

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимные пружины с чашками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Вывод

Снимаем переднее колесо. Сводим тормозные колодки (см. Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации ).

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана…

…ударами молотка через деревянный брусок сбиваем барабан со ступицы.

Поддев отверткой, снимаем стяжные пружины колодок.

Для этого удобнее использовать специальные щипцы.

С внутренней стороны тормозного щита придерживаем шляпку стержня тормозной колодки. Другой рукой нажимаем на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником опорного пальца колодки.

Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.

Аналогично снимаем стержень другой колодки.

Вынимаем опорный палец вместе с шайбой и бронзовой втулкой. Снимаем колодку.

Аналогично снимаем вторую колодку.

Устанавливаем новые колодки на пальцы (с шайбами и втулками) и закрепляем пальцы на тормозном щите, затянув их гайки.

При этом метки на торцах пальцев должны быть направлены в сторону тройников тормозных цилиндров.

Устанавливаем на колодки стержни с пружинами и чашками.

Устанавливаем стяжные пружины.

Устанавливаем тормозной барабан на ступицу и регулируем зазор между колодкой и барабаном.

Регулировка зазора при установке новых тормозных колодок

!Работаем с помощником.

Ослабляем гайки опорных пальцев и нажимаем на педаль тормоза с усилием 12–16 кгс.

Поворотом опорных пальцев подводим концы колодок до упора в барабан. Удерживая пальцы от поворота, затягиваем их гайки.

Поворачиваем болты регулировочных эксцентриков до упора в тормозные колодки. При этом болты эксцентриков поворачиваем по направлению вращения колеса.

Отпускаем педаль тормоза и, медленно вращая гайки регулировочных эксцентриков в обратном направлении, отпускаем эксцентрики до начала свободного вращения колеса.

После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработались, возможен нагрев тормозных барабанов. Если нагрев невелик (рука терпит), дополнительная регулировка не требуется. При сильном нагреве немного сводим эксцентриками тормозные колодки колеса.

В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти.

Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации

Аналогично регулируем зазор у второй колодки.

При регулировке тормозных колодок в процессе эксплуатации нельзя поворачивать опорные пальцы колодок.

Проверяем нагрев тормозных барабанов, эффективность и равномерность торможения при движении автомобиля.

Тормозные колодки на УАЗ буханка производит небольшое количество компаний. Чаще всего на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя цена артикула RG469-3502090 составляет 300-650 рублей. Несмотря на невысокую стоимость, колодки обеспечивают комфортное и надежное торможение. При этом износ тормозного диска остается минимальным. Эффективное торможение гарантируется при широком диапазоне температур.

Далее эксцентрик медленно опускается до того момента, пока колесо не станет вращаться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора второй колодки. После вышеперечисленных манипуляций производится отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. При необходимости барабан со ступицы снимается при помощи киянки или деревянного бруска и молотка. Далее убираются стяжные пружины колодок. Для такой операции лучше всего использовать специальные щипцы.

После этого необходимо одной рукой придерживая шляпку стержня тормозной колодки нажать на чашку, сжимая пружину. Чашку пружины необходимо провернуть на 90 градусов. В результате прорезь на чашке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Аналогичным способом снимается вторая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. В заключение тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния.
Подробности замены можно найти в видео –

Регулировка тормозов на Буханке

При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.

Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.

Интересная модернизация тормозной системы

Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.

После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. В заключение тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на УАЗ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.

Читайте также: