Замена передних тормозных колодок опель антара
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
1. С применением оригинального инструмента.
Скорее всего еще ни кто тормозные диски самостоятельно не менял. Хочу поделиться секретом, при замене диска на ступице имеется в достатке продукты коррозии и прежде чем монтировать новый диск или проточенный старый все сопрягаемые поверхности нужно избавить от ржавчины.
GM для этой операции настаивает на применении специнструмента в виде наборов J-41013 и J-42450-A.
1. J-41013 - обдирочный комплект для ступиц без шпилек и тормозных дисков как снаружи так и внутри.
2. J-42450-A - обдирочный комплект для ступиц со шпильками.
Вот как он выглядит и так работает.
Счистить ржавчину со ступицы потому так важно, что она будет отдалять ротор от самой ступицы и поскольку ржавчина не нарастает равномерно под каждым болтом, ротор не будет сидеть правильно. Поэтому, даже идеально новые роторы могут быть изношены быстро из-за ржавчины. Именно этого мы избегаем, зачищая поверхность ступицы.
Данный инструмент неметаллический, а из нетканой нейлоновой основы с абразивом.
Пользоваться для этих операций металлическими корд-щетками мягко говоря запрещено.
2. С применением не оригинального инструмента.
Применение зачистных кругов 3М 57017 со шпинделем для электродрели.
С помощью такой штуки можно сделать вот это:
Зачистка ступицы и тормозного диска от ржавчины.
Оригинальный смазывающий материал необходимый при смене колодок и правильным обслуживанием суппортов
Смазка для ремонта и замены тормозных колодок суппортов.
1. Смазка для манжет поршня и пыльника направляющего пальца. Но не для самого направляющего пальца.
Номер Toyota 08887-01206 - тюбик со смазкой розового цвета 100 Гр.
2. Смазка для тыльной стороны колодок.
Номер Toyota 08887-80409 - пакетик для одной оси.
3. Смазка для направляющего пальца скобы.
Номер Toyota 08887-80609 - тюбик 50 Гр.
Инструкция по ремонту суппорта.
CP_0145T_1210_EN_AD.pdf 530,45К 4394 Количество загрузок:
Замена тормозных колодок.
Инструмент для развода поршней суппорта.
Заменил тормозные колодки на передней и задней оси на отметке 44700 км .
Технология замены расписана в файле см. выше.
Вид старых колодок передних и задних.
1. Передние колодки.
2. Задние колодки.
Существует общее заблуждение, что производитель в оригинале GM - Sangsin - это не так, в оригинале применены колодки от MANDO.
Фото крупнее.
В оригинале противоскрепящие пластины можно снять.
Еще номер крупным планом.
Важно!
На не оригинале нет съемных протискрипных пластин. Их нужно снять со старых и одеть на новые, как на передних, так и на задних.
На примере задних колодок.
Пластины сделаны на правую и левую колодку их нельзя путать. Смотрите на старые и делайте на новые.
Перед сменой колодок снимите крепление тормозного шланга с рычага, ключ на "10".
После двумя руками сожмите скобу как на фото для того , что бы появился люфт, это даст легкий подъем скобы и не повредит пыльники на тормозном поршне после опускания скобы на место.
Переставляем пластины со старой колодки на новую.
Смазываем пастой и устанавливаем на место.
Это же относится и к передним колодкам.
Подливаю масло в огонь.
Я применяю такую приблуду, для сведения тормозного поршня.
Она используется , как для вкручивающихся поршней, так и для простых (через пластину).
Господа, кто какой смазкой пользуется в н.в. Уж извинит меня достопочтенный Jet Li, но с даты его поста про масла миллиарды галлонов соляры утекли.
Ну естественно вопрос в рамках темы: направляющие суппорта и обратная сторона колодок.
ИМХО:
1. Opel 19 48 003 Смазка направляющих тормозных суппортов - но для такого объема- не вероятная цена (по Exist бьется в размере 340 целковых, а хватает на пару суппортов при смене колодок).
2. Textar 81000400 Смазка пластичная- противоскриповая и прочее, 210 руб. 0,075 л- более/менее разумная цифра
наружная смазка резинок- не моя тема, достаточно очистить.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
Molykote Cu-7439 Plus
Вроде как она является рекомендуемой для всех опилей
С 2012г. вроде как на Molykote G 3407 перешли. Все Мокки- на ней с конвейера.
А Opel 19 48 003 это фасовка ее по 5 гр.
Подливаю масло в огонь.
Заправил перед зимой все направляющие новой смазкой
По составу чувствую не плохая смазка, мягкая, по цвету очень похожа на родную, желтоватенькая.
У нас спереди 2 направляющие с резиновыми втулками, если применять густую смазку, то они тяжело ходят.
С этой все ходит легко. Тюбик стоит на экзисте дешево - 4 доллара, а хватит ее на несколько машин.
Не в коем случае не применяйте графитку, салидол, и литол. Мне пришлось забить временно в свое время литолом одно колесо.
Естественно, я его убрал теперь.
А это побольше конкретики для
Если быть кратким- ATE Plastilube- не фейшуйно для направляющих, только если при полном безрыбьи.
Конечно же специфика каждой климатической зоны накладывает свой отпечаток на применяемые материалы, но надо учитывать и наличие современных смазок для каждой из задач.
Подливаю масло в огонь.
Если вы найдете там отдельную смазку для направляющих, то мы окончательно разберемся.
Но я ее не вижу.
В оиловском форуме, кстати разложили состав пасты, и в итоге пришли к выводу, что она будет на уровне примерных паст для направляющих.
И то, что цена на тойотовскую пасту велика, не говорит, что она чем-то особенным выделяется.
Это уровень цен экзиста, там десятки поставщиков из Европы. Можно увидеть деталь за 100 долларов, а через пол года другой поставщик предлагает то же самое за 60.
Подливаю масло в огонь.
На днях перебрал 38 луковский суппорт полностью с заменой всей внутрянки. Искал смазку для тех. обслуживания данной процедуры.
И нашел хорошую смазку удовлетворяющую и нашей тормозной системе MANDO. Смазка не дорогая и при этом идет как и во
внутренние составляющие суппорта, так и в направляющие пальцев. Это FEBI 31942.
Основные требования к смазке выдвигаются следующие -"Polyglycol-based lithium grease with corrosion and oxidation inhibitors as well as high-pressure additives"..Range of application -50 C to +145 C up to +150 C over short period. Base oil viscosity at 40 C - 350 to 400 mm2/sec. Dropping point more 200 C. Resistence to water acc. to DIN 51807-1 - to 1 bwst. Flow pressure acc.to DIN 51805 at -35 C - 750 mbar..work penetration - 295 mm-1. И так далее по тексту стандарта..Все требования изложены детально и имеют точные числовые значения.Подробно описаны требования к совместимости смазки с эластомерами типа EPDM/CR/NBR ..Таким образом,данный стандарт является документом предельно точным и полным..Известно,что оригинальной смазкой G052150A2 является смазка Fuchs Renolit LX-PG2 (это указано во многих спецификациях Вагена по материалам и запчастям). Если посмотреть на параметры данной смазки,то видно что она не только выполняет требования стандарта Вагена,но и превосходит его в частности по качеству загустителя и термостойкости. Теперь о смазках Febi/Swag 31942/30931942 - данные приведенные по параметрам этих смазок на сайтах Феби/Сваг не оставляют сомнения в том,что эти смазки - это все та же Fuchs Renolit LX-PG2. .только без брендовой накрутки Вагена..Обращаю внимание,что не похожая по параметрам,а именно указанная смазка Fuchs. Также как и некоторые другие смазки Febi/Swag, которые дублируют соотвествующие оригинальные смазки Бенца,Опеля и Вагена являются по моим данным не много ни мало именно теми же самыми смазками только под марками Феби и Сваг. И последнее - данная смазка Fuchs Renolit LX-PG2 полностью отвечает требованиям для применения не только как сборочная смазка для тормозных цилиндров,но и как смазка для направляющих пальцев скобы суппортов конструкции TRW/Lucas/Girling , Bosch, Tokico, Mando , Akebono подавляющей части современных моделей авто , у которых палец напрямую контактирует с металлом скобы без sleeve bushings ( которые применяются к примеру в суппортах конструкции Ate ). Помимо смазки Фукс требования указанного стандарта Вагена выполняют еще ряд смазок в частности от Клюбер и Бехем .
1. С применением оригинального инструмента.
Скорее всего еще ни кто тормозные диски самостоятельно не менял. Хочу поделиться секретом, при замене диска на ступице имеется в достатке продукты коррозии и прежде чем монтировать новый диск или проточенный старый все сопрягаемые поверхности нужно избавить от ржавчины.
GM для этой операции настаивает на применении специнструмента в виде наборов J-41013 и J-42450-A.
1. J-41013 - обдирочный комплект для ступиц без шпилек и тормозных дисков как снаружи так и внутри.
2. J-42450-A - обдирочный комплект для ступиц со шпильками.
Вот как он выглядит и так работает.
Счистить ржавчину со ступицы потому так важно, что она будет отдалять ротор от самой ступицы и поскольку ржавчина не нарастает равномерно под каждым болтом, ротор не будет сидеть правильно. Поэтому, даже идеально новые роторы могут быть изношены быстро из-за ржавчины. Именно этого мы избегаем, зачищая поверхность ступицы.
Данный инструмент неметаллический, а из нетканой нейлоновой основы с абразивом.
Пользоваться для этих операций металлическими корд-щетками мягко говоря запрещено.
2. С применением не оригинального инструмента.
Применение зачистных кругов 3М 57017 со шпинделем для электродрели.
С помощью такой штуки можно сделать вот это:
Зачистка ступицы и тормозного диска от ржавчины.
Оригинальный смазывающий материал необходимый при смене колодок и правильным обслуживанием суппортов
Смазка для ремонта и замены тормозных колодок суппортов.
1. Смазка для манжет поршня и пыльника направляющего пальца. Но не для самого направляющего пальца.
Номер Toyota 08887-01206 - тюбик со смазкой розового цвета 100 Гр.
2. Смазка для тыльной стороны колодок.
Номер Toyota 08887-80409 - пакетик для одной оси.
3. Смазка для направляющего пальца скобы.
Номер Toyota 08887-80609 - тюбик 50 Гр.
Инструкция по ремонту суппорта.
CP_0145T_1210_EN_AD.pdf 530,45К 4394 Количество загрузок:
Замена тормозных колодок.
Инструмент для развода поршней суппорта.
Заменил тормозные колодки на передней и задней оси на отметке 44700 км .
Технология замены расписана в файле см. выше.
Вид старых колодок передних и задних.
1. Передние колодки.
2. Задние колодки.
Существует общее заблуждение, что производитель в оригинале GM - Sangsin - это не так, в оригинале применены колодки от MANDO.
Фото крупнее.
В оригинале противоскрепящие пластины можно снять.
Еще номер крупным планом.
Важно!
На не оригинале нет съемных протискрипных пластин. Их нужно снять со старых и одеть на новые, как на передних, так и на задних.
На примере задних колодок.
Пластины сделаны на правую и левую колодку их нельзя путать. Смотрите на старые и делайте на новые.
Перед сменой колодок снимите крепление тормозного шланга с рычага, ключ на "10".
После двумя руками сожмите скобу как на фото для того , что бы появился люфт, это даст легкий подъем скобы и не повредит пыльники на тормозном поршне после опускания скобы на место.
Переставляем пластины со старой колодки на новую.
Смазываем пастой и устанавливаем на место.
Это же относится и к передним колодкам.
Подливаю масло в огонь.
Я применяю такую приблуду, для сведения тормозного поршня.
Она используется , как для вкручивающихся поршней, так и для простых (через пластину).
Господа, кто какой смазкой пользуется в н.в. Уж извинит меня достопочтенный Jet Li, но с даты его поста про масла миллиарды галлонов соляры утекли.
Ну естественно вопрос в рамках темы: направляющие суппорта и обратная сторона колодок.
ИМХО:
1. Opel 19 48 003 Смазка направляющих тормозных суппортов - но для такого объема- не вероятная цена (по Exist бьется в размере 340 целковых, а хватает на пару суппортов при смене колодок).
2. Textar 81000400 Смазка пластичная- противоскриповая и прочее, 210 руб. 0,075 л- более/менее разумная цифра
наружная смазка резинок- не моя тема, достаточно очистить.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
Molykote Cu-7439 Plus
Вроде как она является рекомендуемой для всех опилей
С 2012г. вроде как на Molykote G 3407 перешли. Все Мокки- на ней с конвейера.
А Opel 19 48 003 это фасовка ее по 5 гр.
Подливаю масло в огонь.
Заправил перед зимой все направляющие новой смазкой
По составу чувствую не плохая смазка, мягкая, по цвету очень похожа на родную, желтоватенькая.
У нас спереди 2 направляющие с резиновыми втулками, если применять густую смазку, то они тяжело ходят.
С этой все ходит легко. Тюбик стоит на экзисте дешево - 4 доллара, а хватит ее на несколько машин.
Не в коем случае не применяйте графитку, салидол, и литол. Мне пришлось забить временно в свое время литолом одно колесо.
Естественно, я его убрал теперь.
А это побольше конкретики для
Если быть кратким- ATE Plastilube- не фейшуйно для направляющих, только если при полном безрыбьи.
Конечно же специфика каждой климатической зоны накладывает свой отпечаток на применяемые материалы, но надо учитывать и наличие современных смазок для каждой из задач.
Подливаю масло в огонь.
Если вы найдете там отдельную смазку для направляющих, то мы окончательно разберемся.
Но я ее не вижу.
В оиловском форуме, кстати разложили состав пасты, и в итоге пришли к выводу, что она будет на уровне примерных паст для направляющих.
И то, что цена на тойотовскую пасту велика, не говорит, что она чем-то особенным выделяется.
Это уровень цен экзиста, там десятки поставщиков из Европы. Можно увидеть деталь за 100 долларов, а через пол года другой поставщик предлагает то же самое за 60.
Подливаю масло в огонь.
На днях перебрал 38 луковский суппорт полностью с заменой всей внутрянки. Искал смазку для тех. обслуживания данной процедуры.
И нашел хорошую смазку удовлетворяющую и нашей тормозной системе MANDO. Смазка не дорогая и при этом идет как и во
внутренние составляющие суппорта, так и в направляющие пальцев. Это FEBI 31942.
Основные требования к смазке выдвигаются следующие -"Polyglycol-based lithium grease with corrosion and oxidation inhibitors as well as high-pressure additives"..Range of application -50 C to +145 C up to +150 C over short period. Base oil viscosity at 40 C - 350 to 400 mm2/sec. Dropping point more 200 C. Resistence to water acc. to DIN 51807-1 - to 1 bwst. Flow pressure acc.to DIN 51805 at -35 C - 750 mbar..work penetration - 295 mm-1. И так далее по тексту стандарта..Все требования изложены детально и имеют точные числовые значения.Подробно описаны требования к совместимости смазки с эластомерами типа EPDM/CR/NBR ..Таким образом,данный стандарт является документом предельно точным и полным..Известно,что оригинальной смазкой G052150A2 является смазка Fuchs Renolit LX-PG2 (это указано во многих спецификациях Вагена по материалам и запчастям). Если посмотреть на параметры данной смазки,то видно что она не только выполняет требования стандарта Вагена,но и превосходит его в частности по качеству загустителя и термостойкости. Теперь о смазках Febi/Swag 31942/30931942 - данные приведенные по параметрам этих смазок на сайтах Феби/Сваг не оставляют сомнения в том,что эти смазки - это все та же Fuchs Renolit LX-PG2. .только без брендовой накрутки Вагена..Обращаю внимание,что не похожая по параметрам,а именно указанная смазка Fuchs. Также как и некоторые другие смазки Febi/Swag, которые дублируют соотвествующие оригинальные смазки Бенца,Опеля и Вагена являются по моим данным не много ни мало именно теми же самыми смазками только под марками Феби и Сваг. И последнее - данная смазка Fuchs Renolit LX-PG2 полностью отвечает требованиям для применения не только как сборочная смазка для тормозных цилиндров,но и как смазка для направляющих пальцев скобы суппортов конструкции TRW/Lucas/Girling , Bosch, Tokico, Mando , Akebono подавляющей части современных моделей авто , у которых палец напрямую контактирует с металлом скобы без sleeve bushings ( которые применяются к примеру в суппортах конструкции Ate ). Помимо смазки Фукс требования указанного стандарта Вагена выполняют еще ряд смазок в частности от Клюбер и Бехем .
заменил тут колодки и диски на передке, закрались сомнения при обратной установке направляющих: снизу палец с резинкой ставится? в чем разница, по глубине вроде одинаково заходят..
и еще заметил что внутренние колодки более изношены, цилиндры ржавые в хлам с внутренней стороны, поковырял скока мог, намазал смазки под резинку. их наверно менять надо (может кто подскажет номерок)? и еще они равномерно должны выходить оба?
Подливаю масло в огонь.
Износ не равномерный по сторонам из-за подсыхающей смазки в напр. Резинка на нижнем пальце для снижения вибрационных нагрузок суппорта.
Напрпвляющие промыл и новую смазку нанес.с цилиндрами что-надо делать?иои так можно, пока весь ржа не сьест-вроде как она внутри? побрызгал антикором
Подливаю масло в огонь.
Я изнутри чистил потом антикррозийкой проходил. Потом мазал простой смазкой для тыльной стороны колодок и пластин. Crc brakelube. . .главное чтобы подпыльник не лезла ржа. Под пыльник маленьким шприцем капли смазки загоняешь и рампределяешь.
Сегодня поставил недорогие корейские Kortex KT1715STD 615руб. и KT1716STD 365руб, прочитав кучу положительных отзывов о колодках этой конторы. Первая поездка - впечатления полностью положительные. Кстати на тыльной стороне всех колодок противоскрипные (или теплоотводные?) пластины, держатся на защелках. Под ними тонкий слой смазки. Будем посмотреть на эксплуатацию.
Хорошо бы оказались мягкие, я лучше раз в 30 а то и 20 т.км. буду менять колодки, чем диски.
Хорошо бы оказались мягкие, я лучше раз в 30 а то и 20 т.км. буду менять колодки, чем диски.
[/quote]
Слишком мягкие плохо, будут в место торможения полировать диск. После приработки обрати внимание на отблески рабочей поверхности диска - отблеск матовый это хорошо.
Подливаю масло в огонь.
Пришлось мне сегодня перебрать правый передний суппорт.
Стало клинить колесо. Первые признаки: периодические начало схватывания тормозов
в начале жима педали. Потом временами пропадал накат. пальцы сильно горячими ощущали
диск. Потом вообще по трассе ишел стала авто само по себе останавливаться.
Остановился. дымок от противоскрипной пасты идет. Подождал 10 минут.
Не смог тронуться с первой передачи. Нажал пару раз тормоз и поехал дальше - отпустило.
Решил вкинуть новые манжетки и пыльники.
Ремкомплект frenkit 245032
Выдавить поршни из суппорта нажатием педали не удалось .
Вернее удалось выдавить один. Второй не хотел полностью выходить.
В нем скорей всего и была причина.
Пользовал, как все , компрессор. Подставлял досточку, чтобы пальцы не отбило вылетающими поршнями.
В принципе внутри суппорта износа почти не было, задиров на поршне тоже.
Ржа на поверхности корпуса суппорта и прилегания пыльника.
Нудно и долго отскребал.
Далее закладывал смазку под пыльник и на манжетку по вагу. fusch renolite - ее пакует febi под номером 31942.
Руками зашли поршни в суппорт.
Сборка и прокачка ..Тормозуха ROSDOT6 . Катаем дальше - наблюлюдаем.
Подливаю масло в огонь.
Перебрал и левый суппорт. Сейчас педаль мягкая, нравится.
По правой и левой стороне отличаются пыльники.
На одной стороне на пыльниках полная надпись - Mando.
На второй - правой надпись - MD.
Пыльник Mando отличного качества толстая стенка, толстая кромка на юбках пыльника.
Пыльник MD выполнен хуже.
Мандо ремкомплектов не существует , кроме направляющих.
Ломаю голову. неужели меняли суппорт?
Подливаю масло в огонь.
перебрал задние суппорты.
Много ржи в канавке -проточке посадочного места пыльника.
Ржа на резьбе суппорта внутри посадки штуцера прокачки, на самом штуцере.
Почему по мануалу у всех опелей качается система по диагонали.
Заднее правое - преднее левое. переднее правое- заднее левое.
Прокачав всю систему, вижу, что наиболее быстро и легко жижа уходит при прокачке
именно с заднего правого. Видно так задумано ингенерами.
Из всех 4-х суппортов заменил 2 штуцера прокачки на новые оригинал 96626062 ..
В итоге имеем информативную мягкую на старте педаль тормоза.
забыл добавить и равномерный износ колодок..
Почему по мануалу у всех опелей качается система по диагонали.
Заднее правое - преднее левое. переднее правое- заднее левое.
Из всех 4-х суппортов заменил 2 штуцера прокачки на новые оригинал 96626062 ..
Подскажи, там штуцера одинаковые на всех 4-х суппортах?
В мануале вроде надо прокачку начинать с правого заднего, далее левого переднего, левого заднего и правого переднего.
Друзья, стал замечать недавно легкий звук "трущегося" правого колеса на парковочных скоростях..
При нажатии на тормоз сразу пропадает.
В итоге нижняя противоскрипная пластина, по которой ходит колодка обломана.. и, похоже, поэтому колодку там подклинивает.
Подскажите, может кто знает номерочек каталожный на неё?
Подскажите, может кто знает номерочек каталожный на неё?
Отвечу сам себе : 96626006 ))
Подливаю масло в огонь.
Подскажите, может кто знает номерочек каталожный на неё?
Отвечу сам себе : 96626006 ))
Да, тема с комплектующими буквально рядом
Сегодня поставил недорогие корейские Kortex KT1715STD 615руб. и KT1716STD 365руб, прочитав кучу положительных отзывов о колодках этой конторы. Первая поездка - впечатления полностью положительные. Кстати на тыльной стороне всех колодок противоскрипные (или теплоотводные?) пластины, держатся на защелках. Под ними тонкий слой смазки. Будем посмотреть на эксплуатацию.
Хорошо бы оказались мягкие, я лучше раз в 30 а то и 20 т.км. буду менять колодки, чем диски.
Забыл дать отзыв, сгонял на них 10 т.км в сибирь и обратно, плюс тут еще дома наверное тыщ пять, только положительные эмоции - ни разу не скрипнули, хватают диск хорошо, износ не смотрел.
Каждый год от неисправностей тормозной системы происходит большое количество аварий, ведь тормозная система в первую очередь определяет безопасность автомобиля. Тормозные колодки Опель Антара вследствие износа снижают свою эффективность, поэтому по мере износа требуют регулярной замены. Как поменять данную запчасть самому?
Когда нужно менять колодки на Opel Antara?
Тормозная колодка является деталью, выполненной из антифрикционного материала. Когда срабатывают тормоза, она с силой прижимается к металлическому тормозному диску, с помощью силы трения останавливая автомобиль. Это приводит к её постепенному износу.
Обычно тормозные колодки Опель Антара выдерживают около 15 000 километров пробега до замены. Величина этой цифры зависит от многих факторов, таких как:
- производитель колодок (следует отдавать предпочтение проверенным фирмам и не экономить при покупке, ДТП явно обойдётся дороже);
- стиль езды (плавное торможение, аккуратная езда, минимум резких остановок, максимальное использование торможения двигателем продляют ресурс данной запчасти);
- правильная регулировка тормозов (некорректная работа гидравлики приводит к неравномерному износу фрикционных накладок);
- корректная установка тормозных колодок Опель Антара при замене.
Возможно, указанную запчасть пора менять, если:
- при резком торможении раздаётся скрежет;
- на дисках видна пыль от износа фрикционных накладок и мелкая металлическая стружка;
- необычная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза;
- вибрация в районе тормозных дисков при резком торможении.
В таком случае измеряется толщина фрикционной накладки на каждой тормозной колодке Опель Антара. Если она менее 1,5 мм, то колодка подлежит замене.
Замена передних колодок Опель Антара
Рисунок 1. Суппорт тормоза передних колёс
Процедура демонтажа колодок следующая.
- откручиваются гайки крепления переднего колеса, само колесо снимается;
- если на колодке установлен датчик износа, то от него отключается провод;
- с помощью длинного тонкого инструмента удаляется пружина;
- с пальцев демонтируются пылезащитные колпачки;
- выкручивается направляющий палец суппорта;
- снимается тормозная колодка снаружи;
- вместе со скобой демонтируется тормозная колодка внутри;
- с помощью измерительного инструмента проверяется толщина антифрикционных накладок; если она меньше 1,5 мм, то колодка подлежит замене;
- зачищаются направляющие суппорта; для этого используется очищающий инструмент из мягкого материала; затем данная деталь смазывается;
- гидравлический поршень приводится в положение максимального расстояния от диска с помощью специального приспособления.
Рисунок 3. Демонтаж суппорта переднего колеса
Передние колодки Опель Антара монтируются следующим образом:
- колодка внутри насаживается на поршень и с силой вдавливается в него;
- колодка снаружи насаживается на тормозной суппорт, при этом надо приложить усилие;
- смонтировать суппорт на специальном кронштейне;
- поставить на место колпачки для защиты от пыли;
- пружина ставится на место (то есть на суппорт);
- датчик (если есть) износа подключается обратно;
- монтируется переднее колесо, крепления затягиваются;
- с помощью педали прокачиваются тормоза;
- если необходимо, то доливается тормозная жидкость.
Замена задних колодок Опель Антара
Рисунок 2. Заднее колесо со снятыми тормозными колодками
- снять заднее колесо;
- демонтировать трос ручного тормоза;
- демонтировать и приподнять суппорт;
- поршень суппорта выдвигается в крайнее положение с помощью специального приспособления;
- поверхности колодок, поршня и суппорта очищаются, колодки снимаются.
Задние колодки Опель Антара ставятся на место следующим образом:
- на поверхность металлической пластины колодки прикрепляется клейкая лента, на неё, в свою очередь, сажается колодка;
- монтируются пластины суппорта;
- на крепление суппорта под пластинами наносится специальная смазка;
- тормозные колодки Опель Антара сажаются на ленту;
- суппорт ставится на место;
- монтируется обратно трос ручного тормоза.
Подборка полезных видео
Читайте также: