Замена передних стоек volvo s40

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Торцовой голокой "на 15" и длинным воротком откручиваем болт, зажимающий нижнюю часть стойки в поворотном кулаке:

Накидным ключом "на 15" отворачиваем гайку стойки стабилизатора, придерживая палец шестигранником "на 5":

После этого нужно оттягивать ступицу вниз, постукивая при этом маленькой кувалдочкой по месту, где сидит нижняя часть стойки. Так, постукивая и расшатывая стойку необходимо ее вытащить со своего места. Этих фоток не делал, т.к. и руки были очень заняты (и даже одна нога, которая давила на ступицу вниз), и очень увлекся этим процессом. :-) Вот, если кому интересно, номера родных стоек:

После освобождения нижнего конца стойки от поворотного кулака откручиваем три болта крепления стойки к кузову под капотом и вынимаем всю стойку из-под машинки.
Для облегчения последующего монтажа новой стойки посадочное место зачистил железной щёткой и смазал медной смазкой:

При осмотре стойки была обнаружена неприятность в виде отколупившейся краски и закорродировавшего участка пружины:

в верхней части пружины и на нижнем витке, в месте, где он касается своего посадочного места на стойке. Где-то тут, на Д2, попадалась инфа про резиновые прокладки под пружину от ФФ или Мондео. При замене пружин нужно будет их установить, чтоб в будущем избежать порчи краски.
Теперь, когда стойка у нас в руках, необходимо ее разобрать. Если бы я менял сразу и пружины, то старую стойку даже разбирать не пришлось бы, а так… Итак, зажимаем стойку в тисках для удобства работы и сжимаем пружину специальными стяжками. Их вполне хватит и 3-х шт., но т.к. безопасность превыше всего, стягивал четырьмя. Дольше, но зато увереннее себя чувствовал:

Да, забыл сказать. Желательно, перед сжатием пружины, накидным ключом "на 19" стронуть гайку на штоке стойки, придерживая его (шток) шестигранником "на 5". Но ни в коем случае НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ! Только стронуть.

После сжатия пружины до состояния, когда она уже не давит на опорный подшипник откручиваем гайку штока и снимаем опору, подшипник с буфером и пыльником, а затем и пружину. Вот, в таком плачевном состоянии находился буфер:

Перед установкой нового опорного подшипника решил вскрыть его и убедиться в наличии в нём смазки. Смазка в наличии: :-)))

Для кучи открыл и старый подшипник:

Как видно — ничего криминального нет. Решил его пока не выбрасывать. Как время будет промою хорошенько, заложу смазку и положу в запас, мало ли… :-))
Еще со старой стойки снял пластиковый светлый стаканчик, на который одевается нижний конец пыльника. Т.к. на новых стойках его не было. Он немного не подходил по диаметру — чуть меньше диаметра стойки. Поэтому пришлось подержать этот стаканчик в кипятке, а потом, при помощи молотка и деревяшки заколотить на стойку. Зашло довольно таки легко и после остывания сидело крепко. Вот что в итоге получилось:

Перед сборкой стойки её обязательно нужно прокачать, как требует того инструкция. Вот что говорится в инструкции: "Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления)." Что я и сделал. Еще при сборке нужно обратить внимание на взаимное расположение пружины, опорного подшипника и опоры. Шишки на опоре и подшипнике должны быть на одной вертикали с началом пружины (или это конец её, кому как нравится):

Еще одно небольшое дополнение по сборке: сборку нужно вести в вертикальном (!) положении стойки.
Вот что в итоге получилось, заодно примерил проставку:

Установку стойки и проставки ведем в следующем порядке: сначала заводим верхний конец стойки (пока без проставок) в чашку кузова и крепим (но не затягиваем) родными болтами. Затем, подставив под шаровую опору какую-нибудь опору (извините за тафтологию) типа кирпича с досками и т.п. и медленно опускаем авто (предварительно убрав пенёк, на котором сидела машинка), пошатывая стойку и постукивая поворотный кулак. До тех пор пока стойка не сядет на своё место. После этого затягиваем болт. Теперь откручиваем три верхних болта и поднимаем машинку. Оттянув вниз стойку устанавливаем на свое место проставку и закручиваем на длинные болты, которые шли в комплекте. Возвращаем на свои места стойку стабилизатора, провод датчика ABS (в 2-х местах) и тормозной шланг. Должно получиться вот так: :-)

Полностью затягиваем болт крепления нижней части стойки и гайку пальца стойки стабилизатора. После чего ставим на свое место колесо. Верхние болты крепления стойки к кузову я полностью затягвал после установки стоек с обеих сторон и небольшого покачивания кузова, чтоб "опоры нашли свое удобное место". :-))
Вот так выглядят теперь проставки:

Передняя подвеска автомобиля основана на принципе Макферсона, т.е. каждое колесо имеет независимую подвеску с отдельной пружиной и амортизатором. Подвеска крепится на мощной поперечной балке, на которой также смонтирован рулевой механизм. На этой поперечной балке установлены нижние рычаги подвески, смонтированные в резиновых втулках (сайлентблоках). Сайлентблоки имеют специальную конструкцию, обеспечивающую высокий уровень комфорта и устойчивость при движении. Нижний шаровой шарнир опоры поворотного кулака выполнен как одно целое с рычагом подвески. Поворотный кулак крепится к пружинной стойке двумя болтами. Использование одной мощной поперечной балки освобождает много места в моторном отсеке. Двигатель подвешен на правом и левом внутренних лонжеронах. Для предотвращения наклона двигателя в продольном направлении он закреплен в передней и задней части на центральной продольной балке. Шаровой шарнир опоры поворотного кулака вращается в полиацетатном гнезде, пропитанном маслом. Такая конструкция обеспечивает увеличение сопротивления перемещению шаровой опоры при увеличении частоты колебания. При нормальном движении автомобиля на шаровую опору поворотного кулака действует небольшой крутящий момент. При этом рулевое управление имеет высокую чувствительность. При увеличении частоты колебания увеличивается сопротивление вращению в шаровом шарнире опоры поворотного кулака, что уменьшает колебание подвески на высоких скоростях. Нижние рычаги подвески подвешены к поперечной балке на сайлентблоках. Воображаемая передняя ось проходит через передний сайлентблок. Данная конструкция увеличивает чувствительность рулевого управления, а также способствует поглощению практически всех колебаний, возникающих от неровностей на дороге. Этому способствует также конструкция переднего сайлентблока. Он имеет высокую жесткость в поперечном направлении, но низкую жесткость в продольном (в направлении движения автомобиля). Задний сайлентблок рычага подвески также имеет переменную жесткость (высокую и низкую). При разгоне автомобиля усилия отжимают задний сайлентблок наружу и он реагирует на это перемещение сильным амортизирующем воздействием. Это увеличивает устойчивость направления движения. При движении по неровной поверхности (выбоины на дорогах) усилия на сайлентблоке направлены внутрь. Конструкция подвески амортизирует эти перемещения, что обеспечивает комфортабельность при движении.

Расположение передней и задней подвесок на автомобиле

Общий вид шарового шарнира опоры поворотного кулака

Расположение сайлентблоков в нижнем рычаге: 1 — нижний рычаг; 2 — передний сайлентблок; 3 — задний сайлентблок; 4 — поперечная балка

Направление нагрузки на задний сайлентблок нижнего рычага при разгоне автомобиля (а) и при движении по неровной дороге (б)

Замена рычага подвески и сайлентблоков

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке: 1) снимите рычаг подвески: — ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (
рис. 7.12); — отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач; — отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;

Выпрессовка шарового шарнира
— выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13). Для установки инструмента отожмите опору вниз; — отверните гайку и снимите рычаг подвески. 2) проверьте шаровой шарнир поворотного кулака: — наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м; — если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески; 3) замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан): — очистите место вокруг шарового шарнира; — снимите старый защитный чехол; — заложите смазку в новый чехол и установите его на место; — убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места; 4) замените заднюю резиновую опору рычага подвески:

Замена задней резиновой опоры рычага подвески
— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14); — выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки; — очистите конец вала; — смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;

Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)
5) выпрессуйте переднюю резиновую опору из рычага подвески (рис. 7.15) е) установите переднюю резиновую опору в рычаг подвески:

Запрессовка передней резиновой опоры в рычаг подвески
— поставьте палец и установите специальный инструмент 999 5626 (рис. 7.16); — смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески; — снимите держатель 999 5625 и выньте палец; 6) установите рычаг подвески (см. рис. 7.12): — установите рычаг подвески в поперечной балке, поставьте болт и гайку; — запрессуйте шаровой шарнир на свое место, затяните гайку моментом 67 Н·м; — установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места; — затяните гайку переднего сайлентблока требуемым моментом; проверьте углы установки колес.

Снятие и установка поперечной балки

Для снятия поперечной балки: — установите автомобиль на опору так, чтобы оба передних колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран перед полуосью и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади, выверните четыре болта (два длинных и два коротких), выньте два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — отсоедините провода кислородного зонда от разъема; если кислородный зонд не будет сниматься, отсоедините приемную трубу глушителя от коллектора и снимите ее; — снимите штангу переключения передач с коробки передач; — снимите корпус рулевого механизма с поперечной балки, для чего:

Расположение деталей крепления рулевого механизма
— выверните болт и ослабьте крепление теплоизоляционного экрана к коллектору, выверните два болта крепления трубки к поперечной балке и четыре болта крепления корпуса рулевого механизма (
рис. 7.17); — отсоедините рычаги подвески от стабилизатора поперечной устойчивости;

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— отсоедините рычаги передней подвески от поперечной балки

Болт крепления балки к лонжерону
— подставив под поперечную балку опору, выверните два болта крепления поперечной балки к лонжерону (рис. 7.18); — снимите поперечную балку. Установку поперечной балкисследует выполнять в порядке, обратном снятию: — тщательно очистите сопрягаемые поверхности кузова; — установите корпус рулевого механизма; — установите стойки на поперечной балке, не затягивая детали крепления; — наверните новую гайку на передний осевой болт, не затягивая ее; — закрепите поперечную балку, затянув передние болты моментом 108 Н·м и задние короткие болты моментом 88 Н·м;
— установите рулевой механизм и его кронштейны, затяните болты моментом 69 Н·м; — убедитесь, что кронштейн и крепление перед теплоизоляционным экраном находятся в правильном положении; — установите крепление трубки и затяните болты на поперечной балке моментом 25 Н·м; — установите теплоизоляционный экран и затяните болты моментом 10 Н·м; — проверьте, чтобы все скобы крепления находились на своих местах; — установите штангу переключения передач (момент затяжки 16 Н·м); — отрегулируйте положение приемной трубы глушителя, установите пружины и заверните болты; при этом используйте новые прокладки и соблюдайте нормы затяжки резьбовых соединений: гайки передней выпускной трубы — 9 Н·м; болты крепления выпускной трубы к каталитическому нейтрализатору — 35 Н·м; — установите и закрепите центральную продольную балку на переднем креплении двигателя; отожмите двигатель вперед и прикрепите продольную балку к заднему креплению двигателя; заверните четыре болта крепления центральной продольной балки моментом 69 Н·м; — затяните болты креплений двигателя моментом 59 Н·м; — установите передний щиток двигателя и теплоизоляционный экран полуоси (момент затяжки 10 Н·м); — уберите опору и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свое место; — затяните гайку осевого болта моментом 91 Н·м; — закрепите стойки стабилизатора поперечной устойчивости на нижних рычагах передней подвески, для чего используйте новые гайки и шаровые шарниры: момент затяжки 45 Н·м.

Работы выполняйте в таком порядке: а) снимите переднюю стойку: — поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо;

Места крепления передней стойки
— снимите скобу и отсоедините шланг тормозной системы (рис. 7.19); — отсоедините жгуты проводки ABS от кронштейнов; — выверните два болта поворотного кулака; — снимите поворотный кулак со стойки передней подвески; — отверните три гайки в верней части и снимите стойку в сборе; б) разберите переднюю стойку:

Разборка передней стойки специальным инструментом
— зажмите стойку в тисках (рис. 7.20); — сожмите пружину с помощью зажима 999 5409, захватите три витка и разместите зажимы друг напротив друга; — установите специальный инструмент 115 9294; — снимите пыльник и отверните гайку;

Детали передней стойки: 1 — пружина; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — верхняя опора; 5 — верхняя опорная чашка; 6 — упорное кольцо пружины; 7 — отбойник; 8 — втулка
— снимите крепление опоры 4 пружины (рис. 7.21), опорную чашку 5, упорное кольцо 6, пружину 1, отбойник 7 и втулку 8, снимите втулку с отбойника; — проверьте износ всех деталей и замените при необходимости; — смажьте отбойник техническим вазелином и установите его во втулку; в) соберите опору пружины: — установите втулку и отбойник, пружину (плоской стороной вверх), упорное кольцо, опорную чашку, опору, крепление опоры пружины, гайку (затяните пальцами); — снимите специальный инструмент и убедитесь, что пружина правильно стоит в шайбах; — подсоедините специальный инструмент 115 9294 (см. рис. 7.20) и затяните гайку 2 (см. рис. 7.21) моментом 65 Н·м; — смажьте подшипник консистентной смазкой; установите на место пыльник; г) установите переднюю стойку: — поставьте переднюю стойку и затяните три гайки пальцами; — поставьте два болта поворотного кулака, затянув их моментом 90 Н·м; — установите шланг тормозной системы и провода ABS в места их крепления; — поставьте и закрепите колесо; — три гайки в верхней части моментом 40 Н·м.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

снимите корпус рулевого механизма с рулевой колонки: — частично снимите напольное покрытие и липкую ленту с переходной пластины;

Болт вала ведущей шестерни рулевого механизма (показан стрелкой)
— поверните рулевое колесо и выверните болт из вала ведущей шестерни (рис. 7.22); — закрепите рулевое колесо при положении колес автомобиля для прямолинейного движения; — пометьте положение вала ведущей шестерни и кожуха рулевого колеса; — поставьте автомобиль на опоры так, чтобы оба колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран с полуоси и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади; — выверните четыре болта (два длинных и два коротких); — выверните два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — снимите штанги с коробки передач; — снимите приемную трубу глушителя; — отсоедините стойки стабилизатора от нижних рычагов передней подвески; — поддерживая поперечную балку, выверните шесть болтов; — опустите поперечную балку, чтобы обеспечить доступ к креплению стабилизатора поперечной устойчивости; 2) снимите стабилизатор поперечной устойчивости с поперечной балки: — выверните два болта; — поднимите стабилизатор поперечной устойчивости и снимите кронштейны; — снимите резиновые опоры; 3) установите стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке: — приклейте две новых полоски липкой ленты к стабилизатору поперечной устойчивости; — установите две резиновые опоры, стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке и два кронштейна, затянув болты крепления моментом 25 Н·м;

При установленном на пружине, как показано на рисунке 4.30, специальном инструменте (A) поочередно затягивайте болты специального инструмента до тех пор, пока детали стойки не освободятся от нагрузки со стороны пружины. Если стойка может поворачиваться при неподвижной пружине стойки, то можно считать, что пружина сжата достаточно.

Рис. 4.32 . Сжатие пружины специальным инструментом: U – верхняя сторона (большой диаметр); L – понизить сторону (малый диаметр)

Сожмите пружину специальным инструментом (A) так, чтобы ее полная длина составляла приблизительно 250 мм, как показано на рисунке 4.32.

Установите нижнюю опорную чашку цилиндрической пружины 1 и цилиндрическую пружину, конец пружины должен попасть в выступ в нижней опорной чашке, как показано на рисунке 4.33.

Установите тарелку пружины на пружину, затем установите верхнюю опорную чашку 1, совместив метки 3 на верхней опорной чашке пружины и центре кронштейна стойки 2 (рис. 4.34).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Процедура простая, но может кому то будет полезна. У себя пришлось делать по причине отсутствия резиновой прокладки между пружиной и основанием-упором в нижней части стойки. Отсюда были разного рода стуки, пружинные звуки при езде по неровностям. Установка прокладок полностью решило проблему - подвеска абсолютно тихая.

1) Домкратим, снимаем колесо, зачищаем указанные места. Обращаем внимание - что резиновая прокладка отсутствует с завода.

2) WD-40 в помощь. Удерживая торксом от проворота откручиваем гайку от линка ключем на 18 (обратите внимание - не ординарный размер).

3) очищаем место крепления датчика АБС, головкой на 8 - откручиваем, тихонько отверткой расшатываем и потягивая - вытаскиваем датчик.

4) сам датчик, почистили и убрали подальше сей нежный предмет.

5) откручиваем пару болтов от цапфы

6) откручиваем 3 гайки верхней опоры

7) тиски, аккуратно сжимаем пружину стяжками. откручиваем гайку крепления подшипника. собираем в обратной последовательности

8) а вот и оригинальный аммо - Сакс.

crazytosh

Parnisha

Gray1, маладца!
Тока забыл указать, что надо замерить развал стойки при замене, чтоб не налететь на новый сход-развал

Gray1

Тока забыл указать, что надо замерить развал стойки при замене, чтоб не налететь на новый сход-развал

плин точно! Только я не знаю что там мерять, т.к. болт входит на столько плотно, что никакого зазора для выставления развала - просто нет! Может применяют ремонтные болты меньшего диаметра?

Но в любом случае, после замены - стоит делать сход развал для успокоения души. ИМХО.

Parnisha

Но в любом случае, после замены - стоит делать сход развал для успокоения души. ИМХО.

Болт плотно входит в отверстия стойки, а в в верхнем отверстии цапфы он перемещается на несколько мм (внутрь-наружу), за счёт этого и происходит регулировка
Я себе обе стойки поменял, но на сход-развал не налетел, т.е. руль идеально прямо и машину никуда не уводит

Parnisha добавил 10.08.2009 в 10:01
А если болт по твоему настолько плотно, что регулировать нечего, дык зачем тада после замены сход-развал, если физически ничего не сбить

Gray1

а в в верхнем отверстии цапфы он перемещается на несколько мм (внуть-наружу), за счёт этого и происходит регулировка

в том то и дело, что диамерт отверстия цапфы идентичен отверстию в стойке. Есть доли мм - по электронному штангену. но ни о каким мм речи не идет.. вот.

Я себе обе стойки поменял, но на сход-развал не налетел, т.е. руль идеально прямо и машину никуда не уводит

аналогично, но! до этого стал обращать, что есть сильная реакция на колею в дороге. После с/р - усе ок.

Gray1, а какие ты вставки поставил? Сколько стоят? и если не сложно номера..

Gray1

А если болт по твоему настолько плотно, что регулировать нечего, дык зачем тада после замены сход-развал, если физически ничего не сбить

вот и я задался этим вопросом - и ответ нахожу только, если применять болт меньшего диаметра в случае необходимости регулировки (ремонтный). Но скорее всего я не прав .

Gray1 добавил 10.08.2009 в 10:10

оригинальный номер: 30666315. не оригинала нету . Стоит 1600-1800 руб., теоретически деталь копеешная - может наколхозит кто то головастый что то.

Parnisha

Спасибо ребята! Тоже буду делать, а то замучил этот лязг!

Gray1, РЕСПЕКТ!:hello

Parnisha

Расположение передней и задней подвесок на автомобиле

Общий вид шарового шарнира опоры поворотного кулака

Замена рычага подвески и сайлентблоков

Снятие и установка поперечной балки

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— отсоедините рычаги передней подвески от поперечной балки

Читайте также: