Замена передних стоек фольксваген гольф

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

VW Golf 4 выпускался с 1997 по 2004 год и имел много вариаций кузова и комплектации двигателем, хотя при подборе амортизаторов на это не стоит обращать внимание. Амортизаторные стойки для Гольфа 4-го поколения имеют множество оригинальных артикулов, но они не имеют существенных отличий для потребителя (размеры у всех одинаковы), что упрощает поиск замены, отличия есть только в их жесткости.

Деление на левый и правый нет как у передних, так и задних амортизаторов, поэтому основной проблемой подбора есть только то, какие амортизаторы установить на переднюю подвеску или заднюю, чтобы было комфортно эксплуатировать авто и при этом были надежными за приемлемую цену.

На конвейер поставлялись амортизаторы производства фирмы Sachs . Что правда на данный момент мало кто покупает оригинал, стараются брать либо аналог от этого производителя, либо от двух других не менее известных брендов.

Передние амортизаторы для Golf 4

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Golf 4
Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
1J0413031BH	Стандарт 1.8, 1.9, 2.0, 2.3	20	50	525/355	170	6200
1J0413031S	Стандарт 1.4, 1.6, 2.0					3600
1J0413031DR	Спорт 1.8, 1.9, 2.0					6600
1J0413031AM	Пакет плохие дороги					8400
1J0413031BF	4х4, 1.8,1.9, 2.3, 2.8					11000

Аналоги передних амортизаторов для Golf 4

Поскольку оригинал не из дешевых, то популярностью пользуются более доступные аналоги. В таблице представлены 4 самых популярных конкурирующих бренда предлагающие амортизаторы разной жесткости (с масляным и газовым наполнением). Хотелось бы отметить, что для любителей быстрой езды следует ставить только амортизаторы от фирмы Monroe .

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	315087 (масло) 200954 (газ)	3100 3700
KYB	333713 (газ) 634812 (масло)	3700 3000
Monroe	E4947 (спорт. версии)	3900
Bilstein	22045744	2600

Задние амортизаторы на Golf 4

Задние амортизаторы на Гольфе тоже имеют множество оригинальных номеров, но на большинство модификаций для поиска можно использовать любой, при том что у них могут незначительно отличатся размеры. Исключением могут быть лишь редкие полноприводные версии с мощными моторами. Для кузова Variant дополнительно выделяют отдельный оригинальный номер, но на практике его можно заменить любым другим. Ниже в таблице приведены номера и характеристики задних амортизаторов для Volkswagen Golf 4.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Golf 4
Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
1J0513025BH	GTI, Спорт, (кроме 4х4)	12	39	637/411	226	4400
1J0513025BG	Стандарт, (кроме 4х4)					4500
1J0513025DJ	Пакет плохие дороги, (кроме 4х4)					6500
1J9513025F	Variant (взаимозаменяемы с предыдущими)					3600
1J0512011AL	Пакет плохие дороги, 4х4, 1.9, 2.3, 2.8	-	38	542/347	195	6700
1J0512011BT	Спорт, 4х4, 1.9, 2.3, 2.8					5400
1J0512011BR	Variant, 4х4, 1.9, 2.3, 2.8					5800

Аналоги задних амортизаторов для Golf 4

Оригинальные задние амортизаторы довольно надежны, но дороговаты. На рынке достаточно достойных заменителей. Поэтому не составит труда выбрать хорошую альтернативу. В таблице ниже приведены самые популярные аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	556268 556273 (Variant)	2500 2700
KYB	343348 343298 (Variant) 344301 (4x4)	3400 2400 3300
Monroe	E1262 (4x4)	2300

Какие стойки лучше поставить на Volkswagen Golf 4

Согласно рейтингу амортизаторов для VW Golf 4 на PartReview от 14.04.20, владельцы предпочитают продукцию фирмы Boge. Также выделяются производители KYB, KONI и Sachs.

При регулировке амортизаторов Кони следует учесть, что передние при вращении винта по часовой стрелке становятся мягче, а по часовой жестче, в то время как регулировка задних происходит по обратному принципу к тому же еще и в сжатом состоянии.

Для покупателей запчастей с ограниченным бюджетом вполне приемлемо приобрести стойки марки Fenox , гарантированный пробег которых, по отзывам клиентов, превышает 20 тыс. км.

Итак, было решено заменить переднии амортизаторы.
Во-первых, по причине кажущейся излишней раскачиваемости на волнах.
Во-вторых, надоело всё менять, а потом обновленную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить!
Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю.
Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)

Снимает с аммо. провод датчика АБС и прячем его подальше, чтоб не мешал

Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков.
Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.

Откручиваем рулевой наконечник, также тщательно очистив резьбу (здесь этот момент ОЧЕНЬ важен, иначе гайка может не открутиться Но выпрессовать при этом палец, и придеца потом мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а затем уже откручивал саму гайку пальца рулевого наконечника.
Для выпрессовывания пальца можно воспользоваться съемником

или по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и сделал. с одного удара. лень было съемник ставить.
Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.

Полностью откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку

Сжимаем пружину стяжками

Предварительно сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)

Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не забывая их местоположения
Сбиваем железное кольцо с аммо, для того чтобы снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)

Новый аммо прокачиваем несколько раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, предварительно обрезав верхнии усики

затем надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой.
Разжимаем пружину, предварительно не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!

Теперь радостно бежим к машине и устанавливаем в обратной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть надо в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,рулевой наконечник, провод АБС,колесо)
А вот теперь самой интересное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР!
В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и. не ошибся.
В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака.
Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.

Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины.
Откручиваем верхнюю гайку полностью.
Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные)
как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная

чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно
Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и . мало не покажется-используйте зажимы.
Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака

как видно-места достаточно

Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств.
Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака.
я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось
перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине

Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак

Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку

Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки,провод АБС, колесо.

Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента.
Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм
Верхняя гайка аммо-21мм
Все остальное-стандарт.
Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования

Итог: дорожные испытания не выявили РАЗительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении.
Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил.
Зато душу греет тот факт, что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий

Замена амортизаторов:
Операция несложная и вполне выполнимая в гараже. Думаю, что многие уже делали, но всеравно решил выложить этот отчет для тех, кто не сталкивался.
Вся работа по перепаковке передних и задних амортов заняла часа полтора, не больше. Все просто и доступно.
Для снятия передних амортов понадобятся несколько специальных инструментов, о которых я напишу далее.

Передние
Пока машина на земле, снял пластиковый колпак, под ним видно шток амортизатора и гайку, которая держит тарелку. Надо открутить эту гайку.

С помощью шестигранника или имбусового ключа (шестигранная звездочка), нужно зафиксировать шток. Звезда или шестигранник зависит от производителя амортизаторов – на Бильштайнах шестигранник, а на Боже имбусовый.

Затем одел на гайку головку на 22(может быть и на 21, смотря кто менял их в последний раз). Головку надо будет сточить под ключ. Вот так:

Затем открутил гайку и снял тарелку: шестигранником придерживал шток, чтоб не проворачивался, а головкой откручивл гайку.

Дальше сорвал болты с колес, поднял на домкрат. Лучше под этот выступ под днищем, а то пороги легко завалить можно. Я свои уже…

Когда машину поднял, колесо снял – дальше открутить два болта и передняя стойка у нас в руках! Болты с гайками, кстати на 18, так что ключики надо, что б были. И болты эти не всегда так легко откручиваются, может пригодиться труба – плечо.

Открутил, достал стойку, теперь понадобятся тяжки для пружин. Одел их, и стянул пружину потихоньку. Желательно стягивать одновременно, чтоб пружину не перекосило, а то, могет стрельнуть. Еще важно не перетянуть пружиу, а то просядет – придется менять. Стягивать нужно на столько, что бы можно было снять опорную подушку.

Теперь самое интересное! Надо снять корончатую гайку со штока амортизатора, именно она держит опорную подушку, тарелку и пружину. Для этого заказал знакомому слесарю вот такой ключик (на фото слева), им можно открутить корончатую гайку, не повредив ее, и закрутить обратно. Также этот ключик можно сделать из обычной трубы, подходящего диаметра, но каленый метал прочнее.

Все, открутил гайку, снял опорную подушку, снял тарелку, снял пружину – стойка разобрана.

Дальше - новый амортизатор

Одел на него пружину, отбойник

Даьше надо не забыть шайбу, на которую опорная тарелка пружины ложится.

Одел саму тарелку, на ней есть выступ, в который должен упереться последний виток пружины, надо проследить чтоб встала на место.

Одел опорную подушку, затянул корончатую гайку. Она должна быть хорошо затянута, потому, что если не дотянуть, то подшипник опорной подушки будет бить и сожрет резьбу на штоке.

Все. Стойка собрана. Можно устанавливать на автомобиль.

Устанавливать в обратном порядке. Одел колесо. Верхнюю гайку штока затягивать, когда машина уже на земле. Перепаковать вторую стойку.

Сложил задние седушки, так удобнее.

Дальше нужно стянуть карпет, и снять пластиковые панели от полки, чтоб добраться до заднего стакана.

Снял резиновые колпачки со стаканов, дальше нужен ключик или головка на 17

Открутил гайку, снял тарелку. Дальше откручиваю гайку, снимаю верхнюю опорную подушку. Верхнюю подушку держат две шайбы, они разные, нужно обратить внимание какая где стоит.

Открутил болты с колеса, поднял машину. К балке амортизатор проикручен только одним болтом и гайкой на 17.Гайка внутри балки:

Болт находится снаружи.

Открутил болт, вытянул стойку

Стойка готова к разбору.

Сжал пружину, стянул нижнюю опорную подушку

Дальше открутил гайку со штока

… и снял опорную тарелку

Пришлесь повозиться вот с этой шайбой, она заржавела и не хотела слазить.
Снимал так: ключем на 14 поддел шайбу как вилкой и потихоньку состучал молотком.

После того, как сбил шайбу смог снять пыльник с отбойником и пружину

Пружины задние у меня стоят вентовские помоему, или от универсала, я их обрезал. В них было на один виток больше, чем в моих, и прут чуть толще.

Можно собирать: Амортизатор.

Поставил новые пыльники с отбойниками

Подушки можно было оставить и старые, они долго ходят, но решил не жлобиться и поменять.

Дальше собираю: сначала пружину (Узкой частью вниз). Потом одевается пыльник с отбойником, шайбу на шток тоже надо не забыть. На пружину одевается резиновая прокладка.

Дальше ставлю на тарелку, втулку, зажимаю гайкой

Одеваю нижнюю опорную подушку:

Дальше поставил амо на машину, прикрутил амортизатор к балке, одел колесо, поставил на землю.

Теперь можно одеть верхнюю часть подушки. Одевается ребрами вниз. Шайбы в подушке должны быть вот так:

Поставил тарелку, затянул, все проверил еще раз

Перепаковываем вторую сторону. Дальше - на развал!

Про амортизаторы: стояли Бильштейн, с газовым подпором и передние и задние. Отходили без малого три года (около 90 тык). Потекли потому как прозевал пыльники. Поменял на Боже, тоже газ. Задние, помоему, даже двухтрубные. На Бильштейн появилось много палива, не захотелось рисковать.

В данном фото отчёте показано как заменить амортизационные стойки спереди и сзади на автомобиле марки Volkswagen Golf V всех модификаций кроме GTI, R32, GTD. Процедура не сложная, особых навыков не требует.

Стоит обратить внимание, что болт на ступице подшипника нужно откручивать где то на 90 градусов, во избежание повреждения подшипника.

1. Гараж;
2. Домкрат;
3. Набор длинных и обычных головок на 16,18,21,27;
4. Набор рожковых ключей на 16,18,21;
5. Двенадцатигранник на 6,12;
6. Динамометрический ключ;
7. Специальный ключ 3424;
8. Ну и обычный набор инструментов для самого обычного гаража =)

Какие амортизационные стойки ставить на Golf 5, когда менять?

Оригинальный номер передних амортизаторов 1K0 413 031 BE, средняя цена 2900 руб.

• Kayaba 334834 — 3638 руб.
• Bilstein 22-131607 — 3075 руб.
• Fenox A61007 — 1885 руб.

Оригинальный номер задних амортизаторов 1K0 513 029 MC, средняя цена 5486 руб.

• Kayaba 344459 — 2290 руб.
• Sachs 310 950 — 2744 руб.
• Fenox A22025 — 1247 руб.

Периодичность замены — согласно отзывов автовладельцев, подвеска у Гольфа долговечная, средний срок службы свыше 150 тыс.км.

Ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).

Поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой.

Снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт.

Отсоединяем провод датчика АБС от стойки.

При помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.

Придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт.

Головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.

Зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.

Задняя подвеска.Тут еще проще. поднимаем машину и соответственно снимаем колесо.

Читайте также:

  
• Замена маслосъемных колпачков фиат альбеа
  
• Замена вкладышей стоек ваз 2108
  
• Замена батарейки в ключе рено дастер
  
• Alt audi замена грм
  
• Почему ладу х рей сняли с производства