Замена передних сайлентблоков фольксваген гольф 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Изачально запасаемся необходимыми полезностями:
1) Накидной ключ + головка с трещёткой на "17" и "19". На "19" рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Н-м.
2) Молоток.
3) Зубильце.
4) !Обязательно! Струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

Описание процесса замены сайлентблоков передней подвески автомобиля VolksWagen Golf 2

1. Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата).
2. Снимаем колесо.
3. Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой ("17"). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается.
4. Снимаем кулак с шаровой.
5. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости ("17")
6. Откручиваем два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков ("19").

У меня гайка болта крепления заднего сайлентблока оказалась сорвана. В этом случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - смотря какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

7. Вынимаем остатки втулки. Если не вынуть, то невозможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
8. Вытягиваем рычаг.

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.

9. Выбиваем старый задний сайлентблок. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его отлипнуть от рычага. Затем просто перебил его в одном месте - после чего он вежливо выпал.

10. Посадочное место зачистил нождачкой-нулёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Выставление сайлентблока

а) Ставим сайлентблок стрелкой к переднему сайленту, НО - большей выпуклостью на резине - извне машины.
Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

б) Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней - чтобы в тисках её не сорвать.

в) Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

А дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре колесика - иначе можно затянуть сайлентблок в неправильном положении.

И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлентблок стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлентблок.

Затраченное время: 5 часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт! :))

Некоторые дополнения:

1. Технология извлечения пальца шаровой опоры из суппорта

а) Откручиваю фиксирующий палец болт с гайкой на "17", вынимаю его.
б) Придерживая кулак (немного оттягивая от центра машины), несильно бью рукой по рычагу - палец выходит как задумано.
Пару лет тому, когад менял шаровую, палец не хотел выходить из кулака. Тогда упёрся монтировкой во внешнюю гранату/рычаг - вышло легко.

2. Технология извлечения центрирующей втулки заднего сайлентблока

Отвёрткой отковыриваю втулку от стенок сайлента и вытягиваю тонкогубцами.

Статьи по теме:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Замена сайлентблоков передних рычагов.

Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов, шаровые. А также я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.

Фото 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.

Фото 2: Сайлентблок правого рычага – состояние отвратительное, видны отслоения резины. Требуется замена!

Предварительно продиагностировать состояние передних больших сайлентблоков можно так: Надо попинать по протектору переднего колеса так, чтобы направление удара было паралельно продольной оси автомобиля. Лучше это делать спереди автомобиля. Необходимо быть обутым в прочную обувь, например, кроссовки или ботинки для того, чтобы удар был средней силы. Тапочки и сандали не подойдут J. Машина стоит на ровной твердой поверхности, передние колеса при этом стоят прямо. Если сайлентблок мертвый, то колесо при ударе дергаться. Если сайлентблок нормальный, то колесо при ударе дергаться НЕ БУДЕТ. Это только предварительно, более точную диагностику можно сделать на подъемнике или на специализированном СТО.

Были приобретены следующие необходимые запчасти:

Список запчастей для замены шаровых (смотри Фото 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);

Фото 4: Запчасти для замены шаровых.

Список запчастей для замены сайлентов (смотри Фото 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);

Фото 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.

Ремонт я производил самостоятельно, прочитав эту статью: . Огромное спасибо Frejer.

Понадобятся различные инструменты: набор головок, набор накидных ключей, отвертки, молоток, тиски, монтировка, различные оправки (я использовал трубные соединения различного диаметра), прочее при необходимости.

Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем переднее колесо с ремонтируемой стороны.

Фото 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

Фото 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

Если не закрепить колесо, то потом будет трудно вставить шаровую в поворотный кулак. На первом колесе так и вышло. Пришлось поддомктачивать, подставлять что-попало, вобщем поднимать и вставлять шаровую обратно. Я потерял много времени на бесполезную работу. На втором колесе таких проблем уже не было, все прошло быстро и гладко.

Фото 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.

Фото 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.

Фото 10: На этом рычаге втулку вытащить я не смог. Пришлось воспользоваться монтировкой, чтобы вытащить рычаг из крепления. Втулка при этом помялась. На Фото видно, что сайлент стоит родной BOGE 1992 г.р. Пробег авто при этом 185 тык. Умеют же немцы запчасти делать!

Фото 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.

Фото 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.

Фото 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.

Фото 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.

Фото 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.

Фото 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.

Фото 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.

Фото 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.

Фото 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)

Запресовав сайлентблоки в рычаг откручиваем болты крепления шаровой опоры. При этом необходимо пометить положение старой шаровой в рычаге. Новую шаровую устанавливаем по тем меткам и закрепляем болтами.

После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (Фото 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.

Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (Фото 3, Поз. 19) затягиваем.

Убираем подпорки из-под поворотного кулака (Фото 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (Фото 3, Поз. 6 и 7).

Делаем пробную поездку, желательно на геометрию.
Радуемся.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Для начала запасаемся необходимыми полезностями - накидной ключ + головка с трещёткой на 17 и 19. На 19 рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Ньютонофф. Молоток, зубильце и обязательно - струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

1) - Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата), снимаем колесо.

2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой (17). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.

3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости (17)

и два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков (19).

У меня гайка болта крепления заднего сайлента оказалась сорвана. В таком случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - см. какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

4) Вынимаем остатки втулки, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг - она не пустит.

И, собссно, вытягиваем рычаг.

Рассматриваем, чешем репу.. Не расслабляйтесь, всё самое сложное ещё впереди :)

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал. Выбиваем старый задний сайлент. Для этого я пользовался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его олипнуть от рычага, а потом просто перебил его в одном месте, после чего, он вежливо выпал.

Кстати, предыдущие установщики - уроды. Поставили сайленты как попало - ни стрелочки не соблюдали, ни стороны. :( Посадочное место зачистил нождачкой-нолёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Теперь нужно правильно выставить сайлент и наживить молотком, не сильно постукивая по оному.

Ставим сайлент стрелкой к переднему сайленту, НО - бОльшей выпуклостью на резине - изве машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

Вуаля! Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней - чтобы в тисках её не сорвать. Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

Ну а дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре лапы - иначе можно затянуть сайлент в неправильно положении.

И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлент стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлент.

Всего на процедуру я потратил пять часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт, блин! :) Зато, получил море удовольствия, синяк на пальце от молотка и полную голову песка с маслом. Удачи! ;)

Замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Гольф 2 / Джетта 2.

ФОТО 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.

ФОТО 2: Сайлентблок правого рычага – состояние отвратительное, видны отслоения резины. Требуется замена!

Были приобретены следующие необходимые запчасти:

Список запчастей для замены шаровых (смотри ФОТО 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);

ФОТО 4: Запчасти для замены шаровых.

Список запчастей для замены сайлентов (смотри ФОТО 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);

ФОТО 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.

Ремонт я производил самостоятельно, прочитав эту статью: . Огромное спасибо Frejer.

ФОТО 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

ФОТО 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

ФОТО 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.

ФОТО 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.

ФОТО 10: На этом рычаге втулку вытащить я не смог. Пришлось воспользоваться монтировкой, чтобы вытащить рычаг из крепления. Втулка при этом помялась. На фото видно, что сайлент стоит родной BOGE 1992 г.р. Пробег авто при этом 185 тык. Умеют же немцы запчасти делать!

ФОТО 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.

ФОТО 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.

ФОТО 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.

ФОТО 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.

ФОТО 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.

ФОТО 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.

ФОТО 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.

ФОТО 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.

ФОТО 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)

После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (ФОТО 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.

Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (ФОТО 3, Поз. 19) затягиваем.

Убираем подпорки из-под поворотного кулака (ФОТО 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (ФОТО 3, Поз. 6 и 7).

Процедура почти одинаковая, что для Гольф 2/3, что для Пассатов В3/В4.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз.

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла.

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем/поднимаем на подъёмнике, снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их.

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Ну или открутить шаровую от самого рычага, если в планах поездка на стенд развал/схождения

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов

никакой пневматики, только вручную

затем снимаем резинки

помогаем стойке выйти из рычага

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт. А сам привод — подвязать

Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать.

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя, затемдвигатель можно приподнять упором в поддон

-откручиваем болты крепления рычага

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку.

-на Гольф3 и Пассатах вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса,

затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

— на Гольф2 сначала необходимо извлечь старую монтажную втулку

шаг 1: поддеть и деформировать втулку

шаг 2: вытянуть влутку

-старые задние сайлентблоки удобней вынимать с помощью специальных оправок и пресса.

оправки можно заказать у токаря

а вместо пресса можно использовать молоток

Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги.

Передние сайлентблоки нужно выдавливать, прессом

или на крайний случай — в тисках.

-перед запрессовкой сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором.

И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

Убедиться, что он симметрично расположен относительно рычага, с обеих сторон торчит на одинаковое расстояние

затем немного выдавить в обратную сторону

-Задние, вертикальные, сайлентблоки смазывать не нужно. При отсутствии пресса можно забить, предварительно подобрав или заказав у токаря оправку нужно формы

-обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага.

сайлентблок не совсем симметричен

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

От этого зависит, как будет работать подвеска при разгонах и торможениях

-Ещё во времена увлечения автоспортом(то есть конец 90-х годов прошлого века) я нашёл способ сделать рычаги менее подвижными относительно кузова, запрессовав сайлентблоки от некоторых версий AudiTT первого поколения, несколько отличавшиеся от прочих

слева — от ТТ, справа сток для всех прочих

В последствии эти же сайлентблоки я стал предлагать как альтернативу, позволяющую увеличить срок службы резинки, за счёт отсутствия прорезей, по которым обычно отрыв и начинается

разрывы появляются в первую очередь на перемычках, играющих роль оси

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-так же рекомендую прогнать резьбу на болтах, если не удалось купить новые

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью,

затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт и вставлять переднюю часть

-очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на 3-4 мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние.

-надеюсь, все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. То есть рычаги должны быть в том же положении, в котором находятся, когда машина стоит на колёсах. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками Гольф, Пассат, сайлентблоки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Читайте также: