Замена передних рычагов лексус rx350
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Сайленты на рычагах могут стучать, они не меняются , только замена рычага, проверить достоверно можно только сняв его и покачав за внутреннюю втулку
Передние-меняются,есть RBI за 350 р/шт,задние полный аналог рычага от Т.Авалона,есть и неоригинал и оригинал
Я искал так 3 месяца что да где стучит, поменял стойки отдельно подушки линки рулевые концы нашел Сам оказалось воздуховод который из фильтра воздушного выходит в крыло он ЦУКА гремел о корпус крыла и получался объемный глухой стук, купил большой пластиковый хомут притянул его к корпусу все пропала но вложений рублевых на поиски ушло много.
неа, он не так стучит, я уже сталкивался с ним. поменял давно. просто оказалось его наоборот поставили когда стойку меняли.
Чуток не в тему, но всё же.
Стук сзади.
Вроде как номер не прикручен. Уж я его как только не прикручивал. Нифига. Снял вообще, гремит. Вытащил из багажника всё, кроме запаски. Гремит. Снял запаску. Гремит. Тупо смотрю в багажник и думаю: - Чего тебе ещё зараза нужно?
Замечаю чуть приподнятый край картона что под запаской. Он и стучал. Отклеился и гремел. Приклеил и всё, тишина.
Всем привет. То же самое хочу сказать про грохот именно подвески, что присутствует спереди и сзади особенно при проезде препятствий типа леж. полицейских или выступающих колдобин. Решил поменять передние амо, внутренние рулевые тяги, верхние опоры амо, подтянул рулевую рейку и вдогонку задние амо то же поменял. Стало получше, но не в восторге. Грохот (как будто подвеска вся раздолбана) так и остался. Такое ощущение, что подвеску просто пробивает аж страшно становиться. Даже на вазах такого нет. Мне кажется это именно болезнь всех харьков и Camry в свежем кузове от которой ни когда не избавишься. Ксати катался на харьке с пневмой, мне очень понравилось, такого грохота нет. Вы на форуме обсуждали, что пневма жестче, но мое мнение наоборот (правда это при плюсовой температуре). У каго какое мнение?
Всем привет. То же самое хочу сказать про грохот именно подвески, что присутствует спереди и сзади особенно при проезде препятствий типа леж. полицейских или выступающих колдобин. Решил поменять передние амо, внутренние рулевые тяги, верхние опоры амо, подтянул рулевую рейку и вдогонку задние амо то же поменял. Стало получше, но не в восторге. Грохот (как будто подвеска вся раздолбана) так и остался. Такое ощущение, что подвеску просто пробивает аж страшно становиться. Даже на вазах такого нет. Мне кажется это именно болезнь всех харьков и Camry в свежем кузове от которой ни когда не избавишься. Ксати катался на харьке с пневмой, мне очень понравилось, такого грохота нет. Вы на форуме обсуждали, что пневма жестче, но мое мнение наоборот (правда это при плюсовой температуре). У каго какое мнение?
на сче того что у всех харьков так я не согласен. Просто надо перед тем что то менять проконсультируйся у хороших специалистов. Если не очень доверяешь, то других найди. Так как сейчас продают всякое ***** и стоит ли нормальную вещь менять на это. походу что то вышло из строя, надо искать.
не помню по чьему совету, но начинал именно с правого рычага и не пожалел об этом. Откручиваешь верхнюю гайку на центральной опоре двигателя. Для этого лучше запастись хорошим удлинителем для воротка, но не в смысле увеличения рычага и повышения силы откручивания гайки ,а в смысле, что гайка находится в глубине моторного отсека (открываешь капот и по центру между двигателем и радиатором охлаждения в глубине увидишь опору двигателя и эту саму гайку). Если есть мет.защита двигателя, какая-нибудь типа Шерифовской, то достаточно открутить только передние гайки. Поддомкратив авто и сняв колесо, машину лучше поставить на мет.опору, либо кирпичи, либо что-то аналогичное, т.к. дократ понадобиться позже и если нет второго дократа. Про защиту двигателя уже сказал. Теперь твоему взору престанет боковая опора, которая крепится двумя болтами к подрамнику и одним к кронштейну двигателя. Отверстия на подрамнике снизу закрыты пластиковыми заглушками, шлицевой отверткой снимаешь заглушки и откручиваешь 2 гайки, далее откручиваешь верхнюю гайку опоры. Если снять опору полностью будет проще откручивать болт рычага подвески. Все эти действия актуальны для обеих сторон, а далее есть некоторые различия, а именно:
- около правой опоры двигателя проходит шланг ГУРа, кажется ГУРа, точно уже не помню и этот шланг зафиксирован небольшим кронштейном, который следует открутить иначе фиг вы поддомкратите высоко двигатель и снимите полностью подушку.
- так же высоко поддомкратить двигатель вам не даст и задняя опора двигателя. Я не уверен, что называется именно опора, но там есть какой-то кронштейн , который не позволяет поддомкратить высоко двигатель и соотв-но не позволит добраться до гайки переднего рычага. Добраться до него не сложно, но нужен опять хороший удлинитель для воротка.
Выполнив все это (открутив боковую опору двигателя, гайку на центральной опоре и открытив болты задней опоры/кронштейна), между защитой двигателя и поддоном положил деревянный брус и через мет.защиту поддомкратил двигатель. Вынул опорудвигателя, открутил болты/гайки крепления рычага к подрамнику, открутил шаровую, тягу датчика высоты (авто с пневмой) и вынул рычаг.
Сборка производится в обратном порядке. Заменив на правой стороне рычаг,гайки опоры двигателя только наживил (болты. гайки на рычаге были сразу затянуты полностью должным образом), на центральной опоре двигателя гайку не наживлял оставил как есть. Перешел к левой стороне. Закончив с левой стороной. Все собрал окончательно. Во время окончательной сборки не помешал бы помошник, что бы чуть-чуть подкорректировать опускания двигателя на болт центральной опоры (одному не очень удобно).
Можете на всякий случай запастись "жидким ключом", у меня никак не поддавалась верхняя гайка на правой опоре двигателя, сильно закисла. Больше проблем не было. На замену обоих рычагов ушло 2,5 часа - это с момента начала поддомкрачивания авто до момента постановки ее на колеса. Использовал стандартный набор головок, вороток с двумя удлинителями и два больших бруса, как опору для машины.
Развальные рычаги не имеют ни сайлентов ни заменителей.
Они меняются на новые, если есть необходимость.
Сайленты передних рычагов имеют только заменители. Оригинала нет.
Сайленты продольных рычагов ( в цапфе):
Выпрессовываются без снятия цапфы съемником сайлентов.
Будьте готовы к тому, что развальные болты закисли во втулках сайлентов и без болгарки вопрос не решится ( и новых болтов с гайками с спец.шайбами
Плавающие сайленты выдавливаются на месте, простым приспособлением:
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Сегодня была произведена замена сайлентблоков передних рычагов. Некоторое время назад было замечено, что приходится немного ловить руль на умеренной скорости. Примерно уже на 80 км в час. Обычно это было на дороге с уклоном. Руль тянуло на ту сторону, куда дорога как бы скатывается. После осмотра в трех сервисах были приговорены задние сайлентблоки, так называемые "таблетки" (по форме таблетку и напоминают). Касательно передних сайлентблоков тех же рычагов нареканий от осмотрщиков не было. После изучения форумов стало ясно, что оригинальные сайлентблоков не существуют. А оригинальный рычаг стоит от 11-12 тыс. рублей, кажется. Средняя цена -17 тыщ. По итогам изучения форума (лексус клуб) аудитория разделилась на 3 группы: 1.покупают оригинальный рычаг (привествую такой подход), 2. покупают китайские заменители (не приветствую: говорят, быстро кончаются - в пределах 10-30 тыс.км) 3. ставят оригинал от дайхатцу. Я в курсе, что это подразделение тойоты в японии, там популярное более чем многие другие бренды, а в России - не слишком популярные авто в силу того, что большинство их не знает. Но запчасти на Дайхатцу обычно дешевле, чем на тойоту, не говоря уже о ценах на комплектующие лексуса. Был выбран третий вариант. Куплены сайленты DAIHATSU (код детали 4865587401 ). Но форум гласит, что данные сайлентблоки более узкие, чем стандарт для данного авто. А потому устанавливаются дополнительно шайбы я приобрел в обычном магазине крепежа три вида шайб (внутренний диаметр 10,12,14 см и общим диаметром - что-то около 4,4 или 4 см, ширина - стандарт - что-то около 2-2,5 мм). Одни из них подошли. Могу позже уточнить,какие именно из них встали. Установщики в итоге сказали, что это было правильное решение, обеспечившее отсутствие люфта и четкую фиксацию сайлентблока. Однако по ходу ремонтных работ выяснилось, что передние сайлентблоки так же требуют замены. Удивляет, почему не сообщается заранее. В срочном порядке были найдены неоригинал от CTR. Так вот тут сразу тоже небольшой комментарий. Оригинала отдельно не существует. Можете не тратить время. Я сам убедился, когда не увидел оригинальных предложений ни на экзисте, ни на мной любимом немец авто, ни в альпине, ни в самурае (магазины у нас такие). Поиск закончился успехом после того, как я стал обзванивать магазины и запрашивать "CTR CVT4" (вроде как больше подходит к камри и как будто к авалону). Между прочим, ни одного вопроса уточняющего от продавцов не последовало. В одном месте (сто партс) были найдены в наличии. После приобретения обратил внимание, что на самой резине сайлента был выбит тот самый оригинальный каталожный номер для тойоты (4865428060), снятый с производства. Встал как родной, между прочим. После всех работ - сход-развал. итог: подвеска упругая, управляемость улучшилась, нет ощущения болтанки в подвеске при прохождении неровностей, тянуть перестало куда-либо вообще.
Итак приговорили мне к замене передние рычаги, порваны были сайлентблоки "таблетки" и надорваны сайлентблоки "конфетки". Если "таблетки" еще можно "перепресовать" то что делать с "конфетками"?
По опыту прошлой машины, уже "переприсовывал" один раз и эффекта хватила меньше чем на неделю, поэтому про "переприсовку" даже не думал, выкинутые деньги. Наткнулся на запись о замене у RedWhite, "оно" — подумал я, не дорогие рычаги, но почитав комментарии "пал в ступор", оказывается для пневмоподвески идут немного другие рычаги, на них должна быть площадка для крепления тяги датчика пневмы. Посмотрел сколько стоят с площадкой и был в шоке, даже ценник писать не вижу смысла, так как оригинал только). Естественно пошел общаться с Женей, что делать? Как быть? Он меня уверил, что если мастер с "прямыми руками" то можно переварить эту площадку со старых рычагов на CTR, было решено выбрать их, платить много не хочется (не планировал эту замену), да и по отзывам рычаги нормальные, Корейские, хотя старые звуков почти не издавали, если не брать в счет резиновый хлопок при быстром вращении руля (это я уже понял после замены).
Пришли рычаги и погнали на замену, качество рычагов хорошее.
На ходу стало жёстче, руль теперь более информативен. И кажется ушел этот резиновый хлопок и звон, о котором я писал раньше (звон со временем сам исчез но хлопок иногда проявлялся, летом в "Лекс-Центре" этих звуков не диагностировали, но было прикольно смотреть как в боксе мастер бежит рядом с колесом и прислушивается к нему).
Пока меняли рычаги, заметили что левая передняя тяга датчика пневмы немного загнута, но об этом позже в новых записях.
Будем надеяться что проходят они дооолго!
Спасибо мастеру Валере, что рука у него не дрогнула, высота машины не изменилась.
Читайте также: