Замена передних рычагов киа церато 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Осмотр выявил следующее: люфт и небольшой подтек рулевой рейки, изной сайлентблоков переднего нижнего рычага, изной втулок стабилизатора, стук стоек стабилизатора. Такой вот перечень.

Итог, конечно, не обрадовал, с другой стороны машина не новая …

-Вот он. Цена 600 р. за штуку.

Отдаю 1116 р. со скидкой по дисконтной карте.

С остальными деталями вопросов не возникало. Все оказались в наличии.

Под замену так же попал приводной ремень ручейковый в каталоге он именуется ремень поликлиновый (в каталоге: двигатель – насос охлаждающей жидкости). Данный ремень у нас один и на генератор, и на гидроусилитель, и на насос охлаждения, вследствие чего имеет много сгибов и не очень хорошо переживает наши зимы. Мне рекомендовали проверять по весне состояние ремня. Цена ремня 790 р. Замена 500 р.

Подходя к ремонту ходовой, задумал немного увеличить клиренс. Рассматривал разные варианты проставок пока не наткнулся в одном из отзывов про КИА Церато на пружины компании ТехноРессор. Прочитав отзывы про их продукцию, решил заказать задние усиленные пружины +20мм (2700 р за 2 шт) и передние стандартые пружины (2700 р. за 2 шт). Доставка обошлась 1030 р.

Результат замены пружин и ремонта стоек и амортизаторов меня порадовал. Ушла раскачка кузова, которая напрягает при езде по трассе, машина ведет себя на дороге более собранно. Клиренс спереди остался без изменений, сзади – увеличился на 4 см. Замеры проводились при одинаковой загрузке авто. С новыми задними пружинами при загрузке авто, корма практически не просаживается. На данный момент на новых пружинах пройдено около 800 км. Ничего плохого сказать не могу. За свою цену хорошая альтернатива стандартным пружинам.

Ремкомплект Emmetec KI 9016 KIT – 3078 р.

Доставка ремпомплекта – 462

Сайлентблок переднего нижнего рычага (передний) 2 шт – 1116 р.

Сайлентблок переднего нижнего рычага (задний) 2 шт – 660 р.

Рулевой наконечник 2 шт – 1120 р.

Втулка стабилизатора (реактивной тяги) 2 шт – 280 р.

Приводной ремень ручейковый 1 шт. – 790 р.

Kia Cerato 2 передние стандартные пружины 2шт – 2700 р.

Kia Cerato 2 задние усиленные пружины +20мм 2шт – 2700 р.

Доставка пружин – 1035 р.

Итого з/ч: 13941 р.

Ремонт рулевой рейки – 2500 р.

Снятие рулевой рейки – 2500 р.

Замена рулевых наконечников 2 шт.- 600 р.

Замена сайлентблоков передних рычагов 4 шт. – 1200 р.

Замена втулок стабилизатора2 шт – 600 р.

Замена стоек стабилизаторов 3 шт. – 300 р.

снятие/разборка/сборка передних стоек – 1500 р.

Ремонт передних стоек 2 шт. – 2600 р.

Замена приводного ременя ручейкового – 500 р.

Ремонт задних амортизаторов – 2000р.

снятие/разборка/сборка задних амортизаторов – 2000р.

Итог за работу: 18600 р.

Общий итог ремонта ходовой составил нескромные 32500 р., что, в общем, меня не смущает. Думаю еще немного приподнять перед и поставить точку в этом вопросе.

Стук в подвеске рано или поздно возникает на Киа Церато. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Видео

Видеоматериал расскажет, почему стучит передняя подвеска Киа Церато

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит в подвеске Киа Церато. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука Киа Церато может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

износ наконечника рулевых тяг;
неисправность амортизатора;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность рычагов Церато. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор Церато может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если проверить перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске Киа Церато говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Kia Cerato , ремонт карданных валов Kia Cerato , дифференциал Kia Cerato , приводной вал Kia K Series , ремонт карданных валов Kia K Series , дифференциал Kia K Series , приводной вал Kia Forte , ремонт карданных валов Kia Forte , дифференциал Kia Forte

2. Передняя подвеска

Подрамник
Нижний рычаг
Рулевой механизм
Штанга стабилизатора
Узел передней стойки
Стойка переднего стабилизатора

Амортизаторная стойка передней подвески

Стойка в сборе
Изолятор
Опора стойки
Верхняя опорная подушка пружины
Винтовая пружина
Пыльник
Нижняя опорная подушка пружины

Снятие и установка

1. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.3 – 107.9 Н · м.

Внимание:
При снятии и установке колеса, необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение шпилек ступицы.

2. Отвернуть болт крепления и отсоединить датчик частоты вращения колеса (А), как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть болт крепления и отсоединить монтажный кронштейн (А) тормозного шланга от амортизаторной стойки, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть гайку крепления, затем отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (А) от амортизаторной стойки в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора при установке: 98.1 – 117.7 Н · м.

5. Отсоединить элементы крепления и снять верхнюю крышку поперечины кузова в сборке (А).

6. Отвернуть гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек крепления при установке: 44.1 – 58.8 Н · м.

7. Отвернуть гайки и болты крепления амортизаторной стойки (А) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Затем отсоединить стойку от кулака. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 137.3 – 156.9 Н · м.

8. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка

1. Используя специальное приспособление (09546-26000), сжать пружину стойки (А), как показано на рисунке ниже. Не сжимать пружину более, чем необходимо.

2. Отвернуть стопорную гайку (С) амортизаторной стойки в сборе (В). Момент затяжки при установке: 58.8 – 68.6 Н · м.

3. Снять все элементы амортизаторной стойки в последовательности, показанной на рисунке ниже.

4. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

Проверка технического состояния

1. Проверить все элементы амортизаторной стойки на наличие повреждений и чрезмерного износа. При обнаружении каких-либо дефектов, заменить элемент новым.

2. Растягивая и сжимая амортизатор стойки (А) убедиться в том, что при выполнении данных действий нет ненормальных звуков и заеданий. При обнаружении дефекта, заменить амортизатор в сборе.

Нижний рычаг передней подвески

Снятие и установка

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н · м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 58.8 – 70.6 Н · м.

3. Отвернуть болты и гайки, затем снять нижний рычаг подвески с подрамника в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления рычага, при установке: 98.1 – 117.7 Н · м (спереди), 156.9 – 176.5 Н · м (сзади).

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить сайлентблоки рычага на наличие повышенного износа и коррозии. При обнаружении нарушений, заменить сайлентблоки или рычаг в сборе.

2. Проверить нижний рычаг на нарушение его геометрических параметров. При обнаружении дефекта, заменить рычаг новым.

3. Проверить все болты и гайки крепления на наличие дефектов. При необходимости, заменить новыми.

Подрамник и стабилизатор поперечной устойчивости

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н · м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить от амортизаторной стойки стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 98.1 – 117.7 Н · м.

3. Расшплинтовать, а затем отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (А) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Отсоединить наконечник от поворотного кулака. Момент затяжки гайки крепления наконечника, при установке: 23.5 – 33.3 Н · м.

4. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Момент затяжки гайки, при установке: 78.5 - 88.3 Н · м.

5. Отвернуть болт крепления (А), затем отсоединить универсальный шарнир рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления, при установке: 32.4 – 37.3 Н · м.

Примечание:
Установить и зафиксировать рулевое колесо в положении прямолинейного движения, чтобы исключить повреждение внутреннего провода контактного кольца, при выполнении операции.
Каждый раз после отсоединения универсального шарнира, необходимо, при установке, использовать новый соединительный болт.

6. Отсоединить и снять резиновый кронштейн подвески выхлопной трубы (А), как показано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болт и гайку крепления передней опоры (А) подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки, при установке: 107.9 ~ 127.5 Н · м.

9. Отвернуть болты и гайки крепления кронштейнов (А), затем снять стабилизатор поперечной устойчивости с подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления, при установке: 44.1 – 53.9 Н · м.

10. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку (А) от стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

11. Снять со стабилизатора поперечной устойчивости втулки (А) и кронштейны (В), как показано на рисунке ниже.

12. Установка производится в последовательности обратной снятию.

13. Залить требуемое количество жидкости в систему гидроусилителя рулевого управления.

Проверка технического состояния

1. Проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на наличие трещин и повышенного износа. При необходимости, заменить втулки новыми.

2. Проверить стабилизатор поперечной устойчивости на наличие повреждений, при необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние шарниров стойки стабилизатора поперечной устойчивости. При необходимости, заменить стойку новой.

Поворотный кулак и ступица колеса

Гайка крепления приводного вала в сборе
Тормозной диск
Ступица колеса в сборе
Подшипник ступицы колеса в сборе
Стопорное кольцо
Грязеотражательный щиток
Поворотный кулак в сборе
Приводной вал

Замена

1. Отпустить гайки крепления колеса. Поднять автомобиль на подъемнике и убедиться в том, что он надежно зафиксирован.

2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо со ступицы колеса. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.2 – 107.8 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

3. Отвернуть болты крепления тормозного суппорта (А), как показано на рисунке ниже. Затем подвесить тормозной суппорт в сборе (В), используя отрезок провода. Момент затяжки болтов крепления суппорта, при установке: 78.4 – 98.0 Н·м.

4. Отвернуть болт крепления и снять датчик частоты вращения колеса (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления 6.9 – 10.8 Н · м.

5. Отвернуть винты крепления (В), как показано на рисунке ниже, и снять тормозной диск (С). Момент затяжки гайки крепления при установке: 6.9 – 9.8 Н·м.

6. Отвернуть гайку крепления приводного вала (А), при нажатой педали тормоза, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 240,3~269,7 Н · м.

Примечание:
Каждый раз, после разборки, необходимо заменять гайку крепления приводного вала новой.
После установки и затягивания гайки крепления, ее необходимо зафиксировать - используя отвертку и молоток вмять фланец в выборку, как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Для этого:

(1) Извлечь шплинт из пальца шарового шарнира (А).

(2) Отвернуть корончатую гайку крепления наконечника рулевой тяги (В), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 23.5 – 33.3 Н·м.

8. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 78,5~88,3 Н·м.

9. Извлечь приводной вал (А) из ступицы колеса в сборе, как показано на рисунке ниже.

10. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (А), как показано на рисунке ниже. Отсоединить стойку от поворотного кулака. Момент затяжки элементов крепления стойки: 137,3~156,9 Н·м.

11. Установка производится в последовательности обратной снятию.

12. Проверить углы установки управляемых колес.

Разборка

1. Извлечь стопорное кольцо (А), используя специальный инструмент, как показано на рисунке ниже.

2. Извлечь из поворотного кулака ступицу колеса. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на гидравлический пресс.

(2) Установить подходящий переходник (В) между упором пресса и ступицей, как показано на рисунке ниже.

(3) Выпрессовать ступицу колеса из поворотного кулака в сборе, используя пресс, как показано на рисунке ниже.

3. Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника. Для этого:

(1) Установить специальное приспособление (А), чтобы зафиксировать ступицу колеса в сборе.

(2) Установить ступицу колеса в сборе со специальным приспособлением на специальную опору (В), как показано на рисунке ниже.

(3) Установить на подшипник ступицы переходник (С).

(4) Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника (D), как показано на рисунке ниже.

4. Снять грязезащитный щиток, как показано на рисунке ниже.

5. Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака в сборе. Для этого:

(1) Установить между кольцом подшипника (А) и штоком пресса специальную направляющую (С), как показано на рисунке ниже.

(2) Подложить под поворотный кулак подходящую опору (В).

(3) Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

6. Заменить подшипник ступицы колеса новым.

Сборка

1. Установить подшипник ступицы колеса в поворотный кулак в сборе. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на станину пресса.

(2) Установить на поворотный кулак новый подшипник ступицы колеса.

(3) Установить подходящую направляющую на подшипник (В).

(4) Запрессовать новый подшипник ступицы колеса в поворотный кулак, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.
Всегда после разборки использовать новый подшипник ступицы колеса.

2. Установить ступицу колеса в сборе в поворотный кулака. Для этого:

(1) Поставьте узел (A) ступицы на подходящую оправку.

(2) Поставьте узел (B) поворотного кулака на узел (A) ступицы.

(3) Поставьте подходящую оправку (С) на подшипник ступицы.

(4) Установите узел (A) ступицы на узел (B) поворотного кулака с помощью пресса, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.

3. Установить стопорное кольцо (А), как показано на рисунке ниже.

Проверка технического состояния

1. Проверить ступицу колеса на наличие повреждений и повышенного износа. При обнаружении повреждений и/или чрезмерного износа, заменить ступицу колеса в сборе.

2. Проверить техническое состояние тормозного диска. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние поворотного кулака, при обнаружении каких-либо повреждений, заменить новым.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Kia Cerato , инструмент Kia Cerato , запчасти Kia Cerato , ремонт Kia Cerato , моменты затяжки Kia Cerato , каталог запчастей Kia Cerato

5. Сервисные данные и спецификация

Спецификация

Наименование угла установки колес		Величина
Передние колеса	Камбер	0° ± 30'
	Кастер	2°36' ± 30'
	Наклон шкворня	12°10' ± 30'
	Схождение	0 ± 2 мм
	Увод	1493 мм
Задние колеса	Камбер	55' ± 30'
	Схождение	4 ± 2 мм
	Увод	1479 мм

Моменты затяжки

Резьбовое соединение	Н∙м
Колесные гайки	90 ~ 110
Корончатая гайка	200 ~ 260
Верхняя гайка крепления передней стойки	45 ~ 60
Передняя стойка в сборе к поворотному кулаку	130 ~ 150
Самоконтрящаяся гайка крепления передней стойки	50 ~ 70
Шаровая опора нижнего рычага к поворотному кулаку	60 ~ 72
Болт крепления втулки (А) нижнего рычага	130 ~ 150
Болт крепления втулки (G) нижнего рычага	130 ~ 150
Болт крепления кронштейна стержня стабилизатора поперечной устойчивости	30 ~ 45
Гайка тяги стабилизатора поперечной устойчивости	44 ~ 62
Шаровая опора наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку	24 ~ 34
Стопорная гайка наконечника рулевой тяги	50 ~ 55
Верхняя гайка крепления задней стойки	30 ~ 40
Нижняя гайка крепления задней стойки	110 ~ 130
Самоконтрящаяся гайка крепления задней стойки	40 ~ 55
Тяга заднего стабилизатора поперечной устойчивости к стержню стабилизатора	35 ~ 45
Болт крепления кронштейна стержня заднего стабилизатора поперечной устойчивости	17 ~ 26
Гайка тяги рычага задней подвески	50 ~ 60
Болт крепления рычага задней подвески	160 ~ 180
Болт крепления задней поперечины	100 ~ 120
Гайка кронштейна продольного рычага	100 ~ 120
Кронштейн продольного рычага к раме кузова	40 ~ 50
Гайка крепления продольного рычага к опоре заднего колеса	100 ~ 120

Внимание:
Заменять самоконтрящиеся гайки новыми после каждого снятия.

Россия — один из немногих рынков, где Kia продаёт одновременно и европейский Ceed, и американский Cerato — модели С-класса, построенные по совершенно разным канонам. Если Сид со своей многорычажной подвеской, качественной отделкой и драйверскими повадками во всём старался подражать иконе класса в лице VW Golf, то Серато стал полной противоположностью. Мягкий, вальяжный, с просторным дешёвеньким салоном и атмосферными моторами — он создан для конкуренции с Короллой на основном для себя американском рынке. В России модель полюбилась и неплохо выступила в своём классе, как в первом, так и во втором поколении.

К расивый автомобиль, по сей день выглядящий актуально, к тому же обещает невеликие вложения в эксплуатацию с учётом простоты и дешевизны конструкции. Или нет? Будем разбираться: в первой части изучим кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй затронем моторы и трансмиссию.

Кузов

Найти сильно пострадавший от коррозии Cerato, пожалуй, не получится — машины ещё достаточно свежие. Впрочем, оригинальное лакокрасочное покрытие не отличается хорошей устойчивостью. Сколы на капоте, порогах, кромках крыльев и колесных арок — дело обычное. До ржавчины доходит редко, ибо детали оцинкованы, чего не скажешь о крыше, стык которой с лобовым стеклом уже вполне может быть “зацветшим”. Встречаются “рыжики” также на крышке багажника (они “лезут” из-под ниши номерного знака), под плёнкой на рамках дверей и в местах крепления дверных ручек, которые царапают ЛКП. Вроде бы, ничего страшного пока нет, но кузов явно не будет долгожителем.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Осмотр машины снизу серьезных поводов для беспокойства не дает. Днище в основном хорошо прикрыто. Кронштейны, передняя балка бампера и оконечные части лонжеронов покрываются поверхностной коррозией, но не так уж интенсивно. Хуже, если набилась грязь под передние локеры или сзади в левую арку за пластиковую трубу топливозаправочной горловины. Это нужно проверить на подъёмнике и впоследствии периодически чистить, чтобы кузов не загнил изнутри.

Если не было ДТП, за кузов (пока) можно особенно не беспокоиться. А вот если аварии в биографии есть, то проявляется проблема с явно недостаточной герметизацией сварных швов. От сильного удара они деформируются и начинают медленно корродировать изнутри. Поэтому внимательно осматривайте швы в моторном отсеке — характерные пожелтения бывают даже у небитых машин.

Если слышите странный неприятный звук, как будто что-то трётся, это “жабо” — накладка надмоторной ниши, которая касается лобового стекла. Можно смириться, а можно поставить дополнительный резиновый уплотнитель, заодно перекрыв доступ влаги в нишу и снизив риски забивания стоков грязью.

Большая неприятность — это потеря нижних заглушек зеркал, тут есть технологический лючок. Отдельно они не продаются, а покупать новый корпус зеркала экономически невыгодно.

В довершение можно упомянуть ограничители дверей, являющиеся расходником. К счастью, нейлоновые “сухари” на замену в продаже найти несложно.

Салон

На сиденьях проблемы обшивки не так заметны, тем более что на большинстве машин они тканевые. Основная проблема — не износ чехлов, а коррозия салазок, которая портит вид салона и мешает регулировке. Отказы подогрева сидений обычно связаны с неудачным нажатием (например, коленом) на подушку либо с контактной колодкой под сиденьем.

Напольный ковер недорогой и тонкий. Влагу не собирает, зато и шумоизоляции не обеспечивает практически никакой — дополнительная “шумка” тут будет нелишней.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Климатическая система относительно надёжна: тёплая печка, вентилятор с ресурсом тысяч под 200, простой компрессор кондиционера, где проблемы может доставить разве что подшипник муфты — традиционно слабое место многих корейских машин. Но вот привод заслонок слабоват: для поломки достаточно высохшей смазки в направляющей рычага. Если слышите скрип, рекомендуется разбирать, чистить и смазывать заново.

Из мелких проблем: левый подрулевой рычажок ломается у любителей крутить регулятором света самостоятельно — переламывается проводка внутри. Обычно первыми отказывают ПТФ или начинает загораться дальний свет. Ну а если перестаёт открываться капот, то, скорее всего, слетел с хлипкого пластикового крепления трос.

Электрика и электроника

Простая конструкция машины не подразумевает какой-то сложной электрики, и это можно в определенном смысле считать плюсом — проблем вообще немного, а дорогих нет в принципе.

Генератор страдает от тех же проблем, что и компрессор кондиционера — слабых подшипников. Родных аккумуляторов хватает лет на 5, не более.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормоза — дисковые спереди и сзади, за исключением самых дешёвых версий, где ещё можно найти барабаны на задней оси. Из неприятностей можно отметить слабые трубки к задним тормозам - они подгнивают. Кроме того, активно корродирует механизм стояночного тормоза: тут применена схема с внутренним маленьким барабанным тормозом внутри ротора диска. Внутрь попадает влага, а механизм используется нечасто, поэтому просто сгнивает.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой. Колодки ходят 30-40 тысяч а машинах с АКП и раза в полтора больше — с МКП. Диски переживают пару замен колодок, не более.

Направляющие задних суппортов — расходник. После четырех-пяти лет эксплуатации замена обязательна, а дальше все зависит от качества расходников. И да, смазывать их нельзя — после смазки распухает пыльник, и их начинают менять на каждом втором ТО.

Kia Cerato Koup (TD) '2009–н.в.

В остальном все выполнено достаточно крепко: присматриваться к состоянию сайлентблоков нужно после 150-160 тысяч в городах с приличными дорогами и после 100-120 там, где дороги плохие. В передней подвеске первыми сдаются задние резинки рычага и опоры стойки, сзади — опоры балки. Естественно, если часто ездить с тяжёлым багажом и пассажирами сзади, то ещё до сотни тысяч может выдавить резинки амортизаторов и “просадить” пружины, а затем и обломать витки.

В передней подвеске после сотни тысяч стоит внимательно следить за задним сайлентблоком переднего рычага и опорой стойки, но обычно все элементы доживают до 150-160 тысяч в городах с приличными дорогами и до 100-120 там, где дороги плохие.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Рулевое управление с ГУР пока особенно владельцев не беспокоит. Рейки постукивают при пробегах за 150, лечится все небольшой подтяжкой и заменой втулки. Течи гидравлики — редкость, но не стоит забывать о периодической замене масла, если не хотите загубить грязной смазкой насос.

А что ещё?

У удешевления в случае с Серато две стороны медали: с одной — простота электрической и ходовой частей. С другой — явная и порой непростительная экономия на обработке кузовного железа. Учитывая невеликий ещё возраст экземпляров на вторичке, по итогам первой части вердикт скорее положительный. Во второй части посмотрим повнимательнее на моторы и коробки.

Читайте также: