Замена передних рычагов форд мондео 4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Предыдущая замена была в прошлом году (-20 т.км) Передняя подвеска, в связи с ценами на тот момент выбор пал на замену всего рычага MOOG, так как внешне я их не хвалил, давно не пропали время. В марте проводим диагностику за 300 р поставили диагноз, что масло протекло, хотя вроде все нормально. Позже заметил эффект руля, т.е рычаг уже начал "ходить" в п / б, т.к пропал дополнительный амортизатор (масло.
S / b Lemforder 3595301 и 3595401 были куплены по 1315 руб / шт, но лень и другие не менее важные вопросы задерживают замену до сих пор.
Снятие рычага не вызвало никаких проблем и нюансов, кроме мяча, все говорят, ударил кулаком и он упадет, я ударил, но он не падает, пошел и купил съемник, рогатку просверлили на 18мм на 23мм (толщина сферы 22 мм).
Так как удалить старую? Раньше была мысль, что ее надо резать болгаркой, сегодня искал другие варианты, ничего лучше не придумал. При отсутствии болгарки думаю можно и ножовкой распилить.
В общем, нужно было поменять шаровые и сайлентблоки, но изучение цен привело к тому, что рычаги правильнее заменить в сборе (очевидно, это мое ИМХО). Сразу констатирую, что мой метод далек от того, что пишет Хейнс, но я его сделал (и вроде так везде), так что, ИМХО, есть смысл поделиться им.
А значит, нам понадобятся:
рычаги подвески правые - 1030277, левые - 1030278.
я поставил Луку справа - JTC164, слева - JTC165.
болт - 6203229
может орех - 7062398
хороший кривошип, трещотка
18 головка + гаечный ключ
15 голов + гаечный ключ
внутренний шестигранник / шестерня T55
прочный монтаж
гидравлический домкрат
отрезной станок с диском по металлу
динамометрический ключ до 120 Нм
всякие мелочи типа: тряпки, смазки, проволочные щетки, пиар и т д.
фактическая замена
1. Поднимая автомобиль с правой стороны (теперь мы говорим о ЛЕВОЙ стороне), снимите колесо и поставьте автомобиль на безопасную остановку. НЕ РАБОТАЙТЕ В АВТОСТОЯНИИ ТОЛЬКО НА ДЖЕК!
2 снимаем локер (подкрылки.
3 для удобства снял тормозной механизм (два болта сзади на 15)
4 откручиваем гайки болтов рычага на подрамнике подвески и вытаскиваем задний болт, передний болт мешает переключению передач.
5 откручиваем гайку стопорного болта шарового шарнира и вытаскиваем болт, если вы ни разу не лазили по подвеске, это может быть очень сложно: замочите соединение с PR'ом на день-два.
6. Вытягиваем болт переднего рычага с головкой в коробке передач до упора и отрезаем головку отрезным станком, после чего вынимаем оставшуюся часть болта, стараясь не порезать КПП.
7. Теперь заводим машину и, опираясь домкратом на ступицу (не под рычаг), начинаем потихоньку поднимать всю подвеску без опоры в виде болтов, рычаг должен выскочить из подрамника, при этом спереди больше смотреть гид! чтобы он не выскочил из внутреннего корпуса на молнии, который находится в коробке.
8. Теперь отсоединяем (сбиваем / отжимаем / раскрываем и т.д.) шар поворотным кулаком. Не повредите бейсбольный бутс!!
9 вытащите переднюю часть рычага и, взяв под подрамник, вытащите заднюю, там стабилизатор будет немного мешать.
рычаг снимается.
все очищаем от грязи, при необходимости смазываем, вынимаем из мешка новый рычаг и приступаем к установке.
10 вставляем в подрамник в обратном порядке: сначала зад, потом перед. Я должен сказать, что он подходит. Я помог ему с помощью молотка с мягкой головкой (твердая резина, наполненная дробью), которую вы должны использовать, чтобы вы могли, по крайней мере, не полностью вставить задний болт, практические инструменты, такие как стержень, крепление и т.д., могут помочь выровнять отверстия.
11. Теперь вы можете, вставив шаровую ось в зажим поворотного кулака, поставить домкрат под рычаг и поднять его в горизонтальное положение, чтобы облегчить скольжение в подрамник для окончательного выравнивания отверстия.
12. Вставьте задний болт полностью вперед - гайку вставьте болт снизу первым, также вставьте болт зажима шарика (передний, в сторону автомобиля).
13 затягиваем все так болгаркой срезаем выступающую часть переднего болта, чтобы коробка не упиралась в него.
14 размещаем тормозной механизм, шкаф и колесо.
15 давайте опустим машину.
моменты затяжки соединений:
- гайки крепления рычага к подрамнику - 50 Нм, затем повернуть на 90 градусов
- гайка болта шарового фиксатора - 84 Нм
- болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку - 120 Нм
- колесные гайки - 85 Нм.
правая часть сделана по аналогии, разве что резать там не надо - передний болт вытаскивается на ура.
Программа сотрудничества клуба Ford Mondeo с магазинами, сервисами и т.д. В программе есть особые условия для членов клуба.
Партнер клуба компания Автономия.
Оригинальные и неоригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.
Автономия предлагает новую услугу «безаварийный ремонт".
Ford Mondeo 4 Замена рычага передней подвески
Вам понадобятся: ключи "15", "18", съемник шаровых опор.
3. Выкрутите болт крепления переднего рычага и снимите его.
4. Отверните два болта крепления держателя заднего рычага и снимите болты.
5. Снимите рычаг в сборе с шаровым шарниром.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляются в виде запчастей в сборе с шаровым шарниром и сайлентблоком, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая крепеж резинометаллического шарнира рычага.
7. Опустив автомобиль на землю, несколько раз энергично встряхните его. Наконец, затяните резьбовые соединения подвески с автомобилем на земле с крутящим моментом, указанным в Приложении 1.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После замены шаровой опоры передней подвески проверьте и, при необходимости, отрегулируйте регулировку углов установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес).
Воспользуйтесь услугами мастерских со специальным оборудованием.
2. Установите проставку высотой 226 и шириной 40 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, зажмите ее, нагрузив подвеску (например, поддомкратив рычаг).
3. Выверните болт крепления переднего нижнего рычага к продольному рычагу…
4….и кронштейну поперечины задней подвески…
5….и снимите передний нижний рычаг задней подвески.
6. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – амортизаторная стойка; 2 – поворотный кулак; 3 – шаровая опора; 4 – нижний рычаг передней подвески; 5 – втулка задней опоры рычага передней подвески; 6 – сайлентблок передней опоры рычага передней подвески; 7 – подрамник передней подвески; 8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, верхняя опора в сборе с подшипником и буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля.
Амортизаторная стойка 1 (рис. 7.1) соединена с поворотным кулаком 2 стяжным болтом. Поворотный кулак соединен с нижним рычагом 4 через шаровую опору 3. Нижние рычаги прикреплены к подрамнику 7 передней подвески с помощью сайлентблоков 6 и резиновых втулок 5 задней опоры. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова болтами.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 7 передней подвески автомобиля двумя скобами, а со стойкой передней подвески – стойками 9 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Предыдущая замена была в прошлом году (-20 ткм) Передняя подвеска, из-за цен на тот момент, выбор пал на замену целиком рычагом MOOG, как я их не хвалил по внешнему виду, отходили они не долго. Еще в марте на акции диагностика ходовой за 300 р. было диагностировано, что масло вытекло, хотя по ощущениям вроде как было все нормально. Позже заметил эффект подруливания, т.е. рычаг уже начал "гулять" в с/б, т.к. дополнительного демпфера (масла) уже там не было.
Были куплены с/б Lemforder 3595301 и 3595401 за 1315 р/шт, но лень и другие не менее важные дела, затянули замену до настоящего времени.
Снятие рычага не вызвало каких либо проблем или ньюансов, за исключением шаровой, все говорят бей по кулаку и она выпадет, я бью а она не выпадает 🙁 пошел и купил съемник, рогатка была на 18 мм расточил до 23 мм (толщина шаровой 22 мм).
Далее, как снять старый ? У меня и ранее была мысль, что его надо срезать болгаркой, сегодня поискав другие варианты, ничего лучше не придумал. В отсутствии болгарки, думаю можно и ножовкой по металлу срезать.
Края с/б имеют металлические вставки, распиливаем их и срезаем ножом, что бы удобнее было пилить внутреннюю втулку, проявляем аккуратность что бы не задеть сам рычаг, хотя небольшая "царапина" ему особо не навредит.
Далее приступим к запрессовке с/б, рычаг и внутренняя часть с/б представляет собой "овал" так что с положением вопросов нет, идеальной насадкой для запрессовки оказалась головка на 24.
Вообще мне понадобилось сменить шаровые и сайлент блоки. но изучение цен привело к тому, что целесообразнее заменить рычаги в сборе (конечно это моё имхо). сразу оговорюсь, что мой метод далёк от того что пишет хайнес. но у меня получилось (да и вроде везде так делают), поэтому, имхо, есть смысл этим поделиться.
И так, нам понадобятся:
рычаги подвески правый – 1030277, левый – 1030278.
я ставил лукас. правый – JTC164, левый – JTC165.
болт – 6203229
возможно гайка – 7062398
хороший вороток, трещотка
головка на 18 + накидной ключ
головка на 15 + накидной ключ
внутренний шестигранник/звёздочка T55
прочная монтажка
гидравлический домкрат
отрезная машинка с диском по металлу
моментный ключ с диапазоном до 120 Нм
всякие мелочи типа: тряпки, смазки, железные щётки, ПР’ы и т.п.
собственно замена
1. под домкрачиваем авто с нужной стороны (сейчас разговор идёт о ЛЕВОЙ стороне), снимаем колесо и ставим авто на надёжный упор. НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД АВТО, СТОЯЩЕМ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТЕ!
2. снимаем локера(подкрылки) колёсных ниш.
3. для удобства я снял тормозной механизм (два болта сзади на 15)
4. отворачиваем гайки болтов крепления рычага к подрамнику подвески и вытаскиваем задний болт. переднему болту мешает КПП.
5. отворачиваем гайку болта зажима шаровой опоры и выбиваем болт. если в подвеску никогда не лазили, то это может быть очень трудно – замочите соединение ПР’ом за сутки или двое.
6. передний болт рычага выбиваем до упора шляпкой в КПП и отрезаем его головку отрезной машинкой, после чего вынимаем остатки болта вниз. будьте внимательны и не порежьте КПП.
7. теперь ставим авто на скорость и, уперев домкрат в ступицу (не под рычаг), начинаем потихоньку поднимать всю подвеску. не имея опоры в виде болтов, рычаг должен выпрыгнуть из подрамника, передней частью больше. следите за приводом! чтобы он не выпрыгнул из корпуса внутреннего шарнира, который в коробку.
8. теперь рассоединяем (сбиваем/отжимаем/разжимаем и т.п.) шаровую с поворотным кулаком. Не повредите пыльник шаровой!!
9. вынимаем переднюю часть рычага и, уводя её под подрамник, вынимаем заднюю. там немного будет мешать стабилизатор пп.
рычаг снят.
всё очищаем от грязи, смазываем если надо, достаём из кулька новый рычаг и приступаем к установке.
10. вставляем его в подрамник в обратной последовательности: сначала зад, потом перед. надо сказать, что заходит он туго. я помогал ему молотком с мягким бойком (твёрдая резина с наполнителем из дроби). надо попасть так, чтобы можно было хоть не до конца вставить задний болт. для совмещения отверстий могут помочь подручные средства типа керн, монтажка и т.п.
11. теперь можно, вставив палец шаровой в зажим поворотного кулака, упереть домкратом под рычаг и поднять его до горизонтального положения. так проще двигать его в подрамнике для окончательного совмещения отверстий.
12. до конца вставляем задний болт. спереди – сначала гайку. болт вставляем снизу. также вставляем болт зажима шаровой (спереди, по ходу движения авто).
13. всё затягиваем. потом отрезаем торчащую часть переднего болта болгаркой, чтобы об него не билась коробка.
14. ставим на место тормозной механизм, локера и колесо.
15. опускаем авто.
моменты затяжки соединений:
– гайки болтов крепления рычага к подрамнику – 50 Нм, потом довернуть на 90 градусов
– гайка болта зажима шаровой – 84 Нм
– болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку – 120 Нм
– колёсные гайки – 85 Нм.
правая сторона делается по аналогии, за исключением того, что резать там ничего не надо – передний болт вытаскивается на ура.
Программа по сотрудничеству Форд Мондео клуба с магазинами, сервисами И.Т.Д. Программа подразумевает особые условия для членов клуба.
Партнер клуба компания Автономия.
Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.
Компания Автономия предлагает новую услугу "ремонт без проблем".
Ford Mondeo 4 Замена рычага передней подвески
3. Выверните болт переднего крепления рычага и извлеките его.
4. Выверните два болта крепления задней опоры рычага и извлеките болты.
5. Снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.
7. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
ПРИМЕЧАНИЕ.
После замены шаровой опоры передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес).
Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Запись "слегка" запоздалая, т.к. ремонт был сделан аж пол года назад на пробеге 143 тыс.км, а написать столько много букв все как то лень было)))
Все началось в ноябре 2015г. когда мне делали сход-развал после замены заднего с\б переднего правого рычага и указали на закисшие развальные болты в с\б задних поперечных нижних рычагов. Тогда развал с горем пополам выставили, но посоветовали их заменить!
И вот прокатавшись так еще год решил я их все же заменить. Поглядев цены понял что сами с\б копеечные, а вот их перепрессовка в сервисе со снятием рычагов будет прилично стоить! Решил делать сам, тем более коллега с работы соорудил пресс в своем гараже)))
Начал заказывать запчасти:
Болт регулировочный (с эксцентриком) Ford (1377452) = 2*687руб;
Шайба регулировочная (эксцентриковая) Ford (1377451) = 2*162руб
Гайка Ford (1381971) = 2*121руб.
Раз уж снимать задний поперечный нижний рычаг то логичнее менять все с\б на нем)
С\б заднего поперечного нижнего рычага (внутренний) Lemforder (3554101) = 2*353руб;
С\б заднего поперечного нижнего рычага (внешний) Lemforder (3554201) = 2*354руб.
А чтобы в задней подвеске совсем все было новое решил поменять с\б в задних поперечных верхних (кривых) рычагах (с\б продольных рычагов и поперечные (прямые) рычаги были заменены при ремонте задней подвески почти сразу после покупки машины).
С\б заднего поперечного верхнего (кривого) рычага Lemforder (3553901) = 4*212руб.
Ну и до кучи взял передние с\б передних рычагов, т.к. они подуставшие и все в трещинах.
С\б переднего рычага передний Lemforder (3595201) = 2*507руб.
Получил запчасти и решил начать с замены с\б передних рычагов, т.к. разбирать там меньше, да и к тому же после разборки и сборки задней подвески надо сразу лететь на сход-развал, а за один день все это провернуть не имея опыта перепрессовки с\б показалось нереально!
Загнал машину на яму в гараж к коллеге, который мне кстати во всем и помогал, и понеслось…
Открутили стоечку стабилизатора от дуги стабилизатора, поддомкратили машину и скинули переднее правое колесо. Палец шаровой опоры решили не выпрессовывать из поворотного кулака, а просто открутить ее от рычага, т.к. она уже была ранее заменена и сидит теперь на трех болтах))) Затем открутив два болта крепящих задний с\б к подрамнику и один болт крепящий передний с небольшими манипуляциями и усилиями извлекли рычаг.
Приступили к выпрессовке старого с\б.
Т.к специального набора оправок у нас небыло, то в ход пошло все что подходило по диаметру)))
Несколько качков домкратом и с\б вылетает с хлопком! Далее смазали посадочное место в рычаге и новый с\б и так же подходящими оправками запрессовали новый.
Затем установили рычаг на место в обратной последовательности.
На правую сторону ушло часа 3-4, левую по накатанной сделали за 1,5-2.
На следующий день принялись за заднюю подвеску, тут все немного сложнее.
Снова загнали на яму, открутили стоечку стабилизатора, поддомкратили скинули оба задние колеса. Поставили домкрат под поперечный рычаг, где пружина, и помаксимуму сжали подвеску. Далее накрутили на пружину стяжки и еще ее поджали, отпустили домкрат, открутили болт крепящий поперечный рычаг к продольному и сорвали развальный (в принципе чего и следовало ожидать).
Болгаркой выпилили остатки болта, сняли рычаг вместе с пружиной. Затем сняли поперечный верхний (кривой) рычаг открутив болт крепящий его к подрамнику (не очень удобно подлезать) и болт крепящий его к продольному рычагу.
При перепрессовке с\б поперечного нижнего рычага в него пришлось запихать железяку подходящей толщины, т.к. он полый и продавился бы, ну а с с\б поперечного верхнего (кривого) рычага все просто – вынул-вставил)))
Затем рычаги устанавили на место, но без пружины, вместо нее нужно вставить брусок длинной 226 мм для того чтобы затянуть все болты подвески в ее рабочем положении.
Далее открутив развальный болт опустили поперечный нижний рычаг и вставили пружину вместо бруска. Сняли стяжки с пружины и прикрутили стоечку стабилизатора.
С первой стороной провозились часа 4, на вторую ушло всего 2.
На следующий день заехал на сход-развал, где мастер был очень рад, что все болты крутятся без проблем))) А меня цена в 1680 руб не очень порадовала(((
Больших изменений в управляемости и поведении авто не заметил, но в итоге теперь имею полностью замененную подвеску, за исключением левого большого с\б переднего рычага, надеюсь больше туда не лазить!
Читайте также: