Замена передних рычагов додж караван
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Не знаю в какой теме стоило написать, но думаю здесь будет в самый раз.
И так, машина DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005 года. Пробег на текущий момент 85000.
Чуть раньше была произведена замена рулевых наконечников. Ничего сложного не составляют, так что описывать не буду. Менял из-за того что на скорости появлялась вибрация, а на поддомкраченом правом колесе чувствовался люфт в горизонтальной плоскости. Диагностика выявила, что это наконечник. Менять решено было оба наконечника и за одно стойки стабилизатора на крайслеровские.
Но после них подумал и решил, что возможно не плохо было бы перебрать и рычаги. Стали беспокоить какие-то бухания в подвеске нга брусчатке и на стыках асфальта.
Взял два передних сайлент-блока рычагов, две резиновые задние втулки рычагов и шаровые опоры рычагов. Все по две штуки
P1010059.jpg ( 124,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3497
P1010048.jpg ( 112,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223
P1010028.jpg ( 128,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3343
Когда взялся за работу не представлял какой сложности предстоит работа. И надо признаться местами руки опускались. Ну. да. по порядку.
Сразу могу сказать, что в гараже у меня арсенал инструментов большой и из закрамов доставалось все, что могло помочь в решении определенных проблем.
Как снять пластину подрамника описывать не буду, т.к она снимается элементарно и никаких трудностей не вызывает.
Первое с чем я столкнулся - это как вытащить шаровую из кулака (отсоединить рычаг от поворотного кулака). Отвернуть гайку шарового пальца оказалось не так просто. Стронулись с места все гайки замечательно, но с шаровых они отворачивались почему-то под конец резьбы туже и туже. Приходилось постоянно смазывать WD40 и раскачивать гайку то в одну сторону то в другую, тем самым очищая резьбу.
P1010079.jpg ( 105,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3464
Но одной из сложностей стало то, что бы отвернуть гайку, нужен ключ на 18мм. Накидной у меня был, им и стронул и прошел большую часть резьбы, но из-за малого места для действий, накидным ключом долго не поработаешь. Палец достаточно длинный, можно было и покороче сделать, ключ постоянно упирался в гранату шруса. (на фото уже новая шаровая, но просто для наглядности показал)
P1010077.jpg ( 109,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3580
На смену понадобился рожковый ключ на 18мм, которого у меня не было, но он благополучно был сделан из ключа на 17мм.
Гайку раскачал и отвернул. Замечу что можно было отвернуть гайку на определенное расстояние накидным ключом, а потом отсоединить палец, шаровая немного опустилась бы, тогда еще бы освободилось место для работы накидным, но тогда палец начнет крутиться и толку ноль. Поэтому палец отсоединяем только когда резьба разработана и гайка свободно крутится.
Так как имеющиеся съемники для шаровых и наконечников не подошли, помогла монтировка внушительных размеров, с маленькой делать нечего.
P1010080.jpg ( 120,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3553
P1010081.jpg ( 129,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3039
Нехитрыми движениями шаровая поддалась. Поскольку 100% уверенности не было, что шаровая вылезет, чтобы не испортить резьбу на пальце, гайка не снималась до последнего.
Как только шаровая поддалась, тут уже особых проблем нет.
Единственное слева приходится поддомкратить АКПП чтобы вытащить болт сайлент-блока, поскольку он длинный.
P1010073.jpg ( 90,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3518
Рычаг в руках, уверенности прибавилось.
Дальше понадобятся тиски, а если есть пресс, то это вообще супер. У меня пресса не было, пришлось решать задачу с помощью тисок.
P1010020.jpg ( 122,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3517
Не зная с чего начать, то ли с шаровой, то ли с сайлент-блока, я начал с шаровой. Вооружившись кувалдой 2кг, комплектом для выпрессовки подшипников ступицы ВАЗ, и головкой на 30мм (она у меня специально для ударных работ, поэтому не жалко) начал работу.
С первого удара шаровая не пошла, что меня немного озадачило. Но подстегивало меня то, что зад машины стоял на улице и близилась ночь. Хочешь не хочешь, а делать что-то надо. После нескольких тестовых ударов и выбора нужного угла, шаровая стронулась с места, что еще придало мне оптимизма и уверенности.
P1010021.jpg ( 134,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2882
P1010022.jpg ( 116,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
P1010023.jpg ( 124,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2827
P1010024.jpg ( 132,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2673
P1010025.jpg ( 126,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2554
P1010026.jpg ( 128,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2335
Для запрессовки новой шаровой я смазал обойму шаровой и посадочное место в рычаге смазкой от закисания тормозных систем.
P1010038.jpg ( 127,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2091
P1010039.jpg ( 132,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1706
Так она легче пошла. Единственное стучать по шаровой с обратной стороны нужно через одну из шайб из ВАЗовского набора. Так как в шаровой есть отверстие под масленку, а в шайбе есть отверстие. Удобнее всего через самую большую шайбу запрессовывать обратно и все с помощью той же кувалды. Больших сложностей с запрессовкой не встретил, главное соблюдать соосность запрессовки.
P1010040.jpg ( 132,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2086
P1010042.jpg ( 132,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976
P1010043.jpg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2032
Не забываем на шаровую одеть специальное стопорное кольцо.
P1010052.jpg ( 84,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2380
У меня были специальные щипцы для таких колец. Но впринципе можно и без них обойтись, немного повозиться придется.
P1010061.jpg ( 109,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1714
Дальше я решил поменять заднюю втулку рычага, она-то легче всего снялась, предварительно полив вэдэшкой и подсунув отвертку , я без особого труда снял эту втулку.
P1010044.jpg ( 107,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2798
P1010045.jpg ( 107,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2360
P1010046.jpg ( 107,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2280
P1010049.jpg ( 117,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2367
Смазав конец рычага все той же смазкой, новая втулка без труда налезла, но сидела уже более плотно по сравнению со старой.
Фотку почему-то не сделал, но она и не столь интересна поскольку с ней все просто.
Дальше дело встало за сайлент-блоком. Тут я немного призадумался, а стоило ли мне самому связываться с этим. Удары кувалдой по сайлент-блоку меня вводили еще больше в ступор из-за того, что ничего не менялось. Руки опускались еще ниже. В свой адрес уже слышал обзывательства и все прочее от самого себя, что можно сказать человеку, который не знает за что берется. "Муда. куда ты полез. сидел бы дома. отдал бы в сервис. " Но задачей было выяснить насколько тяжело отремонтировать рычаги самому. Деваться вообще некуда, машина торчит на улицу, рычага нет, ее не затолкнуть даже в гараж. На улице вечереет. После тщетных попыток выпрессовать с помощью грубой силы, пришло решение выжечь его из рычага. Благо от путешествий на машине у меня осталась специальная газовая горелка и был газ к ней. не долго грея, резина начала гореть и несильным ударом молотка, часть сайлент-блока покинула свое место, но еще одна часть осталась - это внешняя металлическая обойма. Именно она и запрессовывается в рычаг. Пока она была горячая было решено ее выколотить выколоткой, в результате вот что получилось.
P1010055.jpg ( 94,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3184
С первого взгляда на фото я и сам не сразу понял что это, но потом дошло, металл от сайлент-блока просто благополучно свернулся от ударов во внуть отверстия. Вот такая ромашка вовнутрь.
Делать нечего, на помощь пришла опять головка на 30мм. Вставив ее внутрь отверстия и применив опять грубую силу и матушкины слова, обойма выскочила.
P1010057.jpg ( 104,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2555
P1010058.jpg ( 97,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2397
Но дальше было еще интереснее. Смазав новый сайлен-блок и посадочное гнездо спасительной смазкой, я принялся запрессовывать сайлент-блок на место.
P1010062.jpg ( 119,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2197
P1010063.jpg ( 123,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2524
Он не плохо пошел. Немного пошевеливая рычаг, сайлен-блок находил себе дорогу и центровался по месту. Но потом внутренняя втулка СБ (сайлент-блок) уперлась в губки тисок. Процесс встал.
Стал опять перерывать весь свой арсенал и придумал такую пирамиду.
На помощь пришел болт ГБЦ ВАЗ 2108 толстая шайба 3-4мм толщиной (одета со стороны шляпки болта, головка на 32мм, толстая шайба из набора для подшипников ВАЗ, и к моему счастью, я нашел гайку на мелкую резьбу болта. Стал запрессовывать дальше.
P1010067.jpg ( 137,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2849
Все было замечательно, пока я не уперся. Гайка стала тяжело крутиться. А СБ перестал запрессовываться. Я еще несколько оборотов сделал, а потом подумал, что что-то не так. Надо разбирать пирамиду.
Оказалось, что СБ вышел из рычага и своей внешней обоймой уперся в головку 32мм. Ее внутреннего диаметра не хватило для свободного прохождения СБ. На помощь пришел съемник шаровых опор. Но вот болт ГБЦ ВАЗ пришел в негодность.
Его растянула моя упертость.
P1010085.jpg ( 107,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843
В дальнейшем я пожалел что убил этот болт.
Когда я перерывал свой арсенал, мне попадался еще один болт ГБЦ только от ВАЗ 2112 кажется. Но если у болта 2108 была шляпка под 6-ти гранник, то у этого была зведочка. И что самое обидное, я его уже не ьмог найти. Это закон подлости. Вот он был и вот его нет. Но упрямость хорошая штука, а безвыходность еще лучше. Я все-таки нашел этот болт.
P1010068.jpg ( 142,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2014
Благо арсенал мой был таков, что я нашел специальную головку для этого болта. Получилась пирамида еще круче.
P1010069.jpg ( 138,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1522
Сразу скажу, было бы лучше, если бы предыдущий болт остался невредимым, с ним легче было запрессовывать
Но. матушкин язык делал чудеса. сайлент блок был установлен на место. Радости не было предела .
P1010070.jpg ( 147,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1506
На шаровую не забываем одеть пыльник. Предварительно я его наполнил смазкой
P1010037.jpg ( 122,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1546
P1010071.jpg ( 156,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1801
P1010072.jpg ( 136,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1839
Смазка рассчитана для шаровых и не только и содержит еще кондиционер металла. Вообще в магазине продавец мне порекомендовал прошприцевать шаровую после установки. Но это я сделаю чуть пойзже, т.к. шприц на даче оказался.
Дальше установка рычага на место сложностей не вызвала.
Второй рычаг был отремонтирован по аналогии с первым, только в другой последовательности, по отработанной схеме (СБ-шаровая-втулка). Но усталость и позднее время сделали свое гадкое дело. Когда я запрессовывал второй СБ, я был так увлечен процессом скорее его вставить на место, что забыл все тонкости запрессовки первого СБ и убил второй болт ГБЦ. Третий мне не попадался на глаза, потому что его вообще не было в моем арсенале. Я сорвал шлицы на шляпке. Но благо что осталось немного и я смог все-таки запрессовать СБ. Шаровая вообще вопросов уже не вызывала.
Результатом доволен. Машина стала тише проезжать неровности, да и сам стал спокойнее себя чувствовать, что подвеска перебрана. Амортизаторы в порядке, ремонта не требуют. Опорники тоже не стучат, но думаю что 5-ть лет для них все таки уже будет срок и надо будет заменить, но когда начнут о себе напоминать.
Анализ старых деталей показал, что шаровые опоры дали небольшой люфт пальца, и задние резиновые втулки свободно сидели на рычаге, новые сели более плотно.
P1010078.jpg ( 112,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1904
P1010083.jpg ( 72,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1622
На все про все было потрачено
Сайлент блоки по 612 руб шт х2 = 1224 руб крайслер
Резиновые втулки 552 руб шт.х2= 1104 руб крайслер
Шаровые опоры 1152рубх2 = 2304 руб федерал могул (крайслер не дает в продажу)
Запчасти брал специально дорогие, чвтобы потом о них не вспоминать.
Смазка для опор = 300 руб
Смазка для запрессовки у меня уже давно была, можно использовать любую другую.
В результате имеем:
1) Расходы = 4932 руб
2) Домой я попал где-то часа в три ночи, но при том что начал я ремонт часов в шесть вечера.
3) На утро я просто не понимал почему тело отказывается меня слушаться и не хочет вообще вставать с кровати. Ощущение как буд-то меня били всю ночь палками.
4) сбитые руки.
5) Полное удовлетворение, что я это сделал сам и можно дальше спать и ездить спокойно и зализывать раны.
Инструмент:
Ключ накидной 21мм и 18 мм, головка 21мм 30мм 32мм. Ключ рожковый 18мм. Устройство для выпрессовки/запрессовки рлдшипников ВАЗ 2108. Съемник шаровых опор (используется как проставка для запрессовки СБ, лучше если будет головка на 34мм или 36мм). У меня была головка на 36мм, но она была длинная и не хватало длинны болта ГБЦ. Болт ГБЦ 21083-2110 под шестигранник. Шестигранник 10мм. Трещетка, монтировка, лучше несколько чтобы подобрать удобную. Яма, домкрат, подставки вместо домкрата, тиски, смазка, горелка, газ или бензин для нее, спички или зажигалка обязательно, а то если не курящий, можно тоже в засаду попасть:). И самое главное КУВАЛДА. Для масленки шаровой опоры я так и не понял какой ключ нужен - на 10мм большой, на 9мм мал, но я затянул ее ключом на 10мм аккуратно.
Все болты смазал смазкой, поскольку перед отварачиванием я их обработал WD40, а она гидроскопична и после нее необходимо обрабатывать резьбу смазкой, чтобы не было окисления.
Если кто-то хочет сам, но не решается - дерзайте. Все не так страшно.
PS: Почему-то не дается поставить смайликов побольше, форум ограничивает.:(
Пролог. Гремело, долбило и т.д. просто при движении и на кочках.
Было приобретено:
для рычагов
1. Шаровая опора MOOG K7399 - 2шт.
2. Втулка рычага оригинал 4743556AA - 2шт
3. Сайленблок рычага MOOG K7286 - 2шт.
для замены наконечников
1. Рулевой наконечник MOOG ES3537 - 2шт.
И панеслась.
Фотки в основном слевой стороны.
Откручиваем колесо.
Далее в районе втулки проливаем всё что отмечено WD-кой.
Я не снимал подрамник, а только отвинтил 2-а болта на 15 один болт с гайкой на 21 и ослабил болт на 21 (который не влез на центральной фотке) и обведён на правой фотке(фотка с правой стороны)
Потом сайлентблок.
Сам сайлент крепится длинным болтом с гайкой на 21.
Также я отвинтил два болта с гайками на 15 которые держат подрамник в этом месте(правое крайнее фото на примере правой стороны).
Чтобы болт сайлента нормально вынуть нужно поддомкрачивать АККП.
Спава такой проблемы нет.
Просто фотки для понятия как подлезть. Последняя правая с правой стороны машины.
Ну и наконец сама шаровая.
Тут есть нюанс. Гайка на 18 у меня пошла нормально накидным, но из-за того что палец длинный в конце нужен рожковый ключ чтобы можно было нормально открутить до конца гайку.
Затем нужно кувалдочкой простучать рычаг в месте где силит шаровая чтобы он вылез. Мне хватило несколько ударов с каждой стороны.(видимо не сильно прикипел)
Потом просто вставить между кулаком и рычагом большую монтировку или ещё что-то со шлицом к конце и палец нормально выходит. У меня вообще с левой стороны после нескольких ударов он сам вылез.
Убито было конечно всё жутчайше.
Вобщем в итоге имеем снятый рычаг.
Затем перед заменой надо конечно с рычага всё снять.
Ну втулки у меня сами вывалились.(да и если б не вывалились они нормально практически рукой снимаются и одеваются)
Шаровая тоже хорошо выбивается кувалдой. Просто надо положить рычаг или на головку или кусок трубы подходящего диаметра чтобы когда будете бить по пальцу шаровая вылетела вниз безпрепятственно.
Самый гимор был с сайлентом. Я теперь даже думаю что можно было его оставить. Вобщем первый снимался муторно и долго(часа 2). Как только не били зубилом и т.д.
Вобщем чтобы этого не повторять и снять его за 5-10 минут нужно просто высверлить резину сверлом. Потом выбить кувалдочкой через трубу подходящего диаметра внутреннюю обойму(вылетает после сверления легко) и аккуратненько лобзиком надрезать в одном месте по всей длине. После этого надреза напряжение во внешней обойме спадает и она также легко выбивается.
Для понятия как надрезать фото.
Первоначально хотел запресовать шаровые с сайлентами на тисках(у соседа), но после того как они лопнули прямо по основанию я понял что это не получится. Сразу говорю что впринципе это возможно, но нужны очень мощные и здоровые тиски. Вобщем поехал в ближайший сервис с прессом (благо он оказался в пятиминутной доступности) и за 500р запресовал всё.
Дальше добавляем смазки с одной стороны где палец и с другой где маслёнка. Я положил литол(ненашёл что ещё можно туда заложить). Закручиваем маслёнку. Одеваем юбку резиновую, а на неё пыльник. Пыльник неудобно одевать(он с металическим стопорным кольцом врутри). Одному мне это не удалось. Может кто подскажет как можно это сделать. Вобщем вдвоём с соседом надели.
Втулки одеваются руками. Просто смазал мылом чтобы скользило.
Получаем полностью новый рычаг.
Дальше всё это надо ставить назад.
Т.к. подрамник не снимал а ослабил то пришлось повозиться немного, но вцелом того отгиба подрамника (на 1см) оказалось достаточно чтобы рычаг в месте втулки и сайлента встал на место(с мылом конечно )
Дальше проще. Завинчиваем всё что отвинтили.
В месте шаровой вставляем палец в кулак надеваем шайбу и закручиваем гайку. После затяжки гайки нужно продеть и разогнуть стопорную проволочку, которая шла в коплекте. Одна куда-то потерялась поэтому выгнул такуюже из обычной проволоки.
Потом уже после того как всё поставил узнал что сайлент нужно затягивать на машине стоящей на колёсах. Я тянул на подвешенной. Кто скажет насколько это критично?
Вобщем это всё на сегодня. Про рулевой наконечник завтра допишу.
Итак продолжаем.
Замена рулевых наконечников проста до безобразия. (если конечно не закисло не кисло )
Для начала мочим всё ВД-шкой.
Потом ключом на 18 отвинчиваем гайку крепления наконечника к кулаку. Когда гайка снята нужно пару раз хорошенько треснуть небольшой кувалдочкой по кулаку в месте где у него наплыв(бугорок) это видно на фото. Затем снизу ударом по пальцу выьивается наконечник из кулака (у меня вышло нормально).
Затем как показано на фото нужно разводным (газовым) ключом держать рулевую тягу и одновременно сдвинуть на виточек контрящую гайку (у меня старая была на 22, а в комплекте с наконечником шла на 21). Вышло это не сразу. Прикипела видать. Но опять же главное упор. Как только получилось хорошо упереть газовый ключ то гайка стронулась. Дальше всё просто. Отвинчиваем наконечник(у меня нормально рукой отвинтился).
Есть один нюанс. Считайте количество витков чтобы потом хотябы примерно также завинтить. На Сход-развал всё равно ехать, но хоть колёса примерно ровно стоять будут. Если кто забыл, то витков примерно 22-24 (я думаю у всех примерно одинаково)
Старый и новый наконечник. У старого даже юбка была, на новом нет. Производителя старого не смог определить. Единственно контргайка на 22 была так что может что-то наше. Новый наконечник был уже с одетым пыльником и мне осталось только маслёнку завинтить и установить, на место в обратной последовательности, наконечник. Не забываем так же как на шаровой надеть и развести усы на стопорной проволочке (непомню как она называется правильно)
Вид нового установленного наконечника.
Набор инструментов примерно такой. Плюс набор труб водопроводных для увеличения рычага воротка и т.д. по мелочи.
Затем я поехал на сход-развал. Всё было в зелёной зоне, но конечно пришлось мастеру немного подрегулировать чтобы в ноль вывести. Кстати отдал за сход-развал 800р против 1600-1800 как обычно, что не может не радовать.
Кто-нибуть знает есть какие-нить колпачки на маслёнки, а то боюсь когда придёт время (кстати кто знает через сколько надо шприцевать шаровые и наконечники) то отверстиев маслёнке(хоть там и шарик стоит) будет забито?
зы Рад если кому помогу своим отчётом.
Блин так и подумал что сайлент скрипит.
Надо будет перетянуть. А это только на яме можно сделать или если чурку под рычаг поставить то тоже нормально будет?
Никак не могу найти большую струбцину, наверно придётся в токарке заказывать. Так что на этот раз мне пришлось снимать рычаги.
Поднимаем папелац,
Кстати можно сначала снять подрамник, а потом поднимать.
У меня слева отломился болт который на 15 он сайлентблок зажимает. Потерял много времени на высверливание и нарезку новой резьбы.
Вот что получилось
Как видно часть старого болта так и осталась на месте.
Снятие подрамника требует больших усилий - много натуго затянутых больтов. Использовал ключи 15 (там где с.блоки стоят их 4 шт.), 22 все остальные, акромя одного на 19.
Далее на поддомкраченной стороне откручиваем гайку крепления шаровой опоры
а так же болт переднего сайлентблока.
Далее вставляем вот сюды монтировку, и выпрессовываем палец шаровой из тела ступицы
Получаем вот такое
Берём что-нить типа стамески и сдёргиваем пыльник старой шаровой, видим там стопорное колечко, которое благополучно снимаем
После этого шаровая готова к выпрессовке из рычага. У меня слева ушло 5 ударов молотка, справа 2.
Всё чистим, мажем графитом тело шаровой и отверстие в рычаге, и вставляем (парочкой ударов через оправку) нов. шар. в рычаг.
Надеваем пыльник шаровой так же ударами молоточка через оправку (на пыльнике внизу мет. кольцо влито)
Ставим рычаг на место.
При снятии рычагов, справа - нет проблем
А вот слева, чтобы вытащить болт передн. сайлента, нужно поддомкрачивать АКПП.
Попутно нашёлся виновник гула ГУР и утечек жижи ГУРа. Соотв. хирургическим путём вылечено.
Саш, и всем спасибо.
Не снимая рычага на яме ИМХО ничего и не получилось бы. Даже если ставить туда струбцину для выпрассовки, эт надо так высоко задрать машину, что в условиях гаража не всегда возможно.
"Колотить" по не снятому рычагу, я не стал, и опять же низковато - ступица мешалась бы. Короче как вышло так и вышло.
Рычаг крепится на трёх точках
У рычага три точки крепления.
- Передний сайлентблок. Крепится горизонтально расположенным болтом, следовательно воспринимает на себя вертикальные нагрузки. В подвеске предостаточно элементов, выполняющих ту же роль, так что этот узел наименее нагружен из трёх и последним выходит из строя.
- Задний сайлентблок. Крепится вертикальным болтом, значит резина демпфирует горизонтальные нагрузки. Простыми словами, все препятствия, которые встречает переднее колесо, ложатся на задний сайлентблок. Именно он расходный материал.
- Шаровая опора. Шарнир, на который опирается передний кулак со всеми закреплёнными на нём элементами. Если шаровую вырвет, мало не покажется.
Откручиваем гайку полуоси
Доступ к гайке шаровой опоры заблокирован приводом. Откручиваем ступичную гайку, это обеспечит небольшой уровень свободы, которого достаточно для демонтажа рычага.
Теперь получится подобраться к гайке шаровой
Итак, дело сделано, рычаги у нас в руках. Оригинальный рычаг Додж Караван на начало июля 2020 года стоит от двенадцати до шестнадцати тысяч рублей, всё зависит от стороны. Можете проверить сами актуальные цены, номера 04766910AL и 04766911AL соответственно. Затратно, не правда ли?
Вынимать намного проще, чем потом закручивать
Задний сайлентблок рычага порван насквозь
Задний сайлентблок доступен от тех же производителей, на выбор Moog K200341, Mevotech MS251116 и ACDelco 45G9385. Стоимость из наличия 2100 рублей за каждый.
Стоит ли удивляться стуку на кочках
Шаровая опора Moog K500082, ACDelco 45D2425, Mevotech MS25507 и Delphi TC5288. Mevotech даже выпускает усиленный артикул TXMS25507 с пометкой Heavy Duty Terrain Tough. Moog обойдётся по 4 тысячи за штуку, QuickSteer можно найти в два раза дешевле.
Новый передний нижний рычаг Додж Караван
Давайте теперь сравним бюджеты. Стоимость снятия-установки рычага не учитывается в примерах, так как это постоянная величина и на ней сэкономить не выйдет. Итак, два оригинальных рычага потянут на 28 тысяч, а набор из двух шаровых и четырёх сайлентблоков – максимум 15 тысяч. Это если брать дорогой Moog и учесть стоимость запрессовки шести элементов. Запчасти средней руки вместе с работой обойдутся в 10-11 тысяч, бюджетные выйдут и того дешевле.
И вот тут начинается тонкая грань. За 11-12 тысяч можно купить два рычага от VTR, NTY и прочих производителей. Именно поэтому владельцы порой предпочитают покупать рычаги в сборе, ибо затраты плюс-минус сопоставимы, зато времени на замену тратится ощутимо меньше.
Шаровая опора Додж Джорни расположена не по привычной схеме в нижнем рычаг, а запрессована в поворотный кулак и смотрит пальцем вниз. Это выгодно отличает её от младшего брата в лице Джип Компас, так как узел работает на сжатие, а не на разрыв. Такая конструкция позволяет доехать до сервиса даже на жёстко стучащем узле. Есть два варианта замены, всё зависит от вашего опыта и количества инструмента.
Снимаем колёсный диск для доступа к тормозной системе
Загоняем автомобиль на подъёмник, снимаем колесо и демонтируем тормозную систему. Тормозной диск снимаем, а суппорт подвешиваем рядом на крюк, чтобы он не болтался на тормозном шланге. За нарушение последнего пункта нужно бить механика инструкцией в пять тысяч страниц по голове и рукам. Крайслер советует извлечь датчик АБС из кулака, но это вредный совет. Кулак со временем покрывается коррозией, ржавчина впивается в корпус датчика, из-за чего он закисает намертво. При попытке извлечь вы его сломаете, так что лучше отстегните разъём и двигайте кулак сколько душе угодно.
Откручиваем гайку шаровой опоры
Чтобы обеспечить узлу подвижность, нужно открутить гайку шаровой опоры и гайку полуоси. Первую выводим из рычага, а второй – из ступичного подшипника. Теперь можно пристраивать силовую струбцину с проставками и выдавливать шаровую опору.
Устанавливаем силовую струбцину
Окно для снятия фиксатора шаровой опоры
Берём металлическую щётку и немного снимаем ржавчину с посадочной поверхности кулака. Наводить блеск и полировать не нужно, равно как и смазывать. Шаровая сама сядет как надо и будет прекрасно там держаться.
Слегка проходим металлической щёткой
Оригинальная шаровая опора Додж Джорни продаётся под номером 05090033AB. На середину марта 2021 года в Москве лежит одна штука за 5500 рублей, три штуки по 6500 рублей, а следующий уровень стартует уже от 11800. В Штатах стоимость колеблется от 55 до 80 долларов в зависимости от региона и налогов. В любом случае многовато за простой шарнир.
Шаровая опора Додж Джорни
Место для установка прокачного штуцера
Вкручиваем до конца прокачной штуцер в опору, отмечаем в какую сторону он смотрит, выкручиваем и вдавливаем шаровую в кулак. Метка должна смотреть внутрь в сторону рычага, тогда получится спокойно подобраться к ней со шприцем. Ряд проставок позволяет запрессовывать опору без демонтажа штуцера, но лучше не рисковать – ломается он в два счёта.
Запрессовываем шаровую опору в кулак
Обязательно ставим новое стопорное кольцо. Если вы остановились на оригинальном шарнире, то Крайслер жадничает и не включает стопор в комплект, а старый использовать плохая идея. По инструкции сюда нужно ставить только новый узел. Гайка тоже должна быть новой, тянем её с усилием в 95 Ньютонов на метр.
При установке главное не повредить пыльник
Если нормальной струбцины под рукой у вас нет, придётся снимать кулак целиком и вдавливать шаровую на прессе. У этого способа есть недостаток, так как к кулаку крепится амортизатор. У заводских стоек отверстия круглые и не влияют на развал, а вот практически у всех покупных нижнее отверстие овальное и колесо уедет. Как минимум придётся проверять углы установки колёс, а это время и деньги.
Вкручиваем прокачной штуцер и набиваем шаровую смазкой
Впрочем даже после правильной замены шаровой без съёма кулака будет не лишним загнать машину на развал и проверить все углы. В теории это лишнее, но мы не раз сталкивались с ситуацией когда руль уходил в сторону или машину начинало тянуть.
Перед обслуживанием нужно отмыть штуцер
Если вы остановились на шприцуемой опоре, не забудьте сразу после установки загнать внутрь смазку. Внутри лишь жалкие крохи транспортировочной, чего недостаточно для нормальной работы узла. Забудете сделать – сильно укоротите срок службы узла. Как показала практика, ресурс что у обслуживаемой Moog, что у простой опоры плюс-минус одинаковый. Даже если не забывать шприцевать её при каждой замене масла в двигателе, практической выгоды или каких-то преимуществ это не принесёт.
Читайте также: