Замена передних рычагов bmw f10
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал BMW 5 , ремонт карданных валов BMW 5 , дифференциал BMW 5
1. Передняя подвеска
Общий вид передней подвески
- Передний подрамник
- Стабилизатор поперечной устойчивости
- Тяга
- Стойка крепления штанги стабилизатора
- Амортизационная стойка
- Верхний поперечный рычаг подвески
- Поворотная опора
- Подшипник ступицы колеса
- Нижний поперечный рычаг подвески
Общий вид редуктора переднего моста и полуосей
- Выходной вал и кожухи
- Редуктор переднего моста
- Опорный кронштейн правого выходного вала
Ширина колеи и колесная база (полный привод)
| Ширина колеи при нормальной нагрузке и вылете диска | ||
| - ET30 | мм | 1600 |
| - ET33 | мм | 1594 |
| Колесная база | 2968 |
Высота дорожного просвета (полный привод) F10
| Высота дорожного просвета при нормальной нагрузке (измеряется рулеткой от нижней кромки обода колеса до нижнего края колесной ниши по перпендикуляру, проходящему через центр колеса) | ||
| Допустимое отклонение высоты дорожного просвета - при нормальной нагрузке макс. 10 мм - в проектном положении макс. 2 мм | ||
| Разность высоты дорожного просвета между левой и правой стороной - при нормальной нагрузке 10 мм - в проектном положении 2 мм | ||
| Серийно | ||
| обод 17" | мм | 616 |
| обод 18" | мм | 629 |
| обод 19" | мм | 641 |
| обод 20" | мм | 654 |
Высота дорожного просвета F18
| Высота дорожного просвета при нормальной нагрузке измеряется рулеткой от нижней кромки обода колеса до нижнего края колесной ниши по перпендикуляру, проходящему через центр колеса | ||
| Допустимое отклонение высоты дорожного просвета - при нормальной нагрузке макс. 10 мм - в проектном положении макс. 2 мм | ||
| Разность высоты дорожного просвета между левой/правой стороной - при нормальной нагрузке 10 мм - в проектном положении 2 мм | ||
| Серийно | ||
| обод 17” | мм | 624 |
| обод 18” | мм | 636 |
| обод 19” | мм | 649 |
| обод 20” | мм | 662 |
Редуктор переднего моста 170AL, 175AL
| Количество масла при полной заправке | л | 0,60 |
Панель жесткости (полноприводной автомобиль)
Снятие и установка
1. Снять переднюю и заднюю панели защиты агрегатов.
2. Снять переднюю панель жесткости.
3. Вывернуть винты (1).
4. Снять панель жесткости (2).
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. При установке заменить винты (1). Момент затяжки 15 Нм, угол затяжки 90º (все модели F10, кроме М5). Для М5 момент затяжки 56 Нм, угол затяжки 90º.
Передний подрамник (полноприводной автомобиль)
Снятие и установка
1. Зафиксировать двигатель в монтажном положении.
2. Снять передние колеса.
3. Снять панель жесткости.
4. Отсоединить левый и правый верхние кожухи рулевого механизма.
5. Отсоединить стойку штанги стабилизатора от стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Частично отсоединить сзади кожухи (задние части) левой и правой передних колесных ниш.
7. Расфиксировать и разъединить штекерное соединение рулевого механизма.
8. Отсоединить вал рулевого управления от рулевого механизма.
9. Пометить и отсоединить рулевой механизм от балки переднего моста. Потянуть немного вперед и подвязать рулевой механизм.
10. Вывернуть винты (1).
11. Извлечь кожух (2) левой и правой передней колесной ниши из облицовки бампера.
12. Вывернуть винты (3).
13. Снять канал вентиляции тормозного диска (4).
14. Вывернуть винты (5).
15. Отсоединить от переднего подрамника (7) деформирующийся элемент (6).
16. Зафиксировать поворотную опору (8) на амортизационной стойке (9) с помощью специального приспособления 33 5 206.
17. Отвернуть гайку (10) и вынуть винт. Момент затяжки 90 Нм, угол затяжки 180º.
18. Снять амортизационную стойку с нижнего поперечного рычага подвески (11).
19. Отсоединить или ослабить штекерное соединение (12) и винт (13) на левом переднем лонжероне, вывинтить винт.
20. Расфиксировать и отсоединить разъем (14) на переднем подрамнике.
21. Освободить из зажимов держатель провода (15) на лонжероне.
22. Ослабить винт (16) на держателе провода.
При опускании и подъеме следите за проложенной электрической проводкой (17).
Провода не должны иметь повреждений.
23. Вдвоем установить собранное специальное приспособление 31 5 251 на домкрат 00 2 030.
24. Вставить приспособления 31 5 255 в телескопические опоры одной пары профильных направляющих.
Образующие пару профильные направляющие имеют между собой зубчатое зацепление.
25. Вставить специальные приспособления 31 5 253 в телескопические опоры другой пары направляющих.
26. Выровнять специальные приспособления 31 5 253 и 31 5 255 относительно балки переднего моста.
27. Подпереть балку переднего моста с помощью домкрата 00 2 030.
28. Вывернуть винты (18, 19, 20) переднего подрамника. Момент затяжки для резьбы М12 равен 100 Нм, для резьбы М10 момент 56 Нм и угол затяжки 90º.
29. Подпереть передний подрамник с помощью домкрата 00 2 030.
30. Передний подрамник опустить максимум на 10 см.
Установка производится в последовательности обратной снятию.
После монтажа проверить трубопроводы и шланги на герметичность.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие и установка
1. Снять переднюю панель защиты агрегатов.
2. Отсоединить обе стойки штанги стабилизатора от стабилизатора.
3. F12 полный привод: Снять переднюю панель жесткости.
4. F12 (без полного привода), F10-M5 панель жесткости снять.
5. Вывернуть винты (1). Момент затяжки 100 Нм, угол затяжки 105º.
6. Снять стабилизатор (2) движением вниз.
1. При установке заменить винты.
2. Соблюдать монтажное положение удерживающей скобы и крепежной пластины.
3. Выступ (3) на удерживающей скобе должен быть направлен влево по направлению движения (F).
4. Изгиб (4) нижней крепежной пластины указывает на резиновую подушку.
Тяга (полноприводной автомобиль)
Снятие и установка
1. Снять переднее колесо.
2. Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
3. Отвернуть болт (1) с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза. Момент затяжки 210 Нм, угол затяжки 90º.
4. Вывернуть винты (3).
5. Извлечь кожух (2) передней колесной ниши из облицовки бампера.
6. Отвернуть гайку (4) и извлечь болт (5). Момент затяжки 85 Нм, угол затяжки 180º.
7. Отсоединить тягу (6) от поперечины передней подвески.
Отсоединять тягу от поворотной опоры путем выбивания запрещается.
Если стальная втулка шатается, заменить поворотную опору.
Резиновый чехол тяги не должен иметь повреждений.
Не допустить снятия кольца из нержавеющей стали с шипа.
8. Отвернуть гайку (7) и отсоединить тягу (8) от поворотной опоры. Момент затяжки 100 Нм, угол затяжки 90º.
1. Установить тягу на передний подрамник (резьбовое соединение не затягивать).
2. Отрегулировать тягу относительно поворотной опоры на размер (A) и затянуть ее крепление к переднему подрамнику. Момент затяжки 85 Нм, угол затяжки 180º. Размер (A) = 2 см (автомобиль находится на подъемнике, амортизационная стойка вывешена)
Установка тяги на размер (A) соответствует нормальному положению при невывешенной подвеске.
3. Вставить тягу в поворотную опору. Затянуть резьбовое соединение тяги к поворотной опоре. Момент затяжки 100 Нм, угол затяжки 90º.
4. При установке проверить правильность положения кожуха колесной ниши.
5. Заменить все самоконтрящиеся гайки.
Стойка крепления штанги стабилизатора
Снятие и установка
1. Отвернуть гайки (1). Момент затяжки 45 Нм, угол затяжки 45º.
2. Демонтировать стойку штанги стабилизатора (2).
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. При установке заменить самоконтрящиеся гайки (1).
Амортизационная стойка (полноприводного автомобиля)
Снятие и установка
1. Снять переднее колесо.
2. Отвернуть болт (1) с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза. Момент затяжки 210 Нм, угол затяжки 90º.
3. Снять верхний поперечный рычаг подвески.
4. Отсоединить стойку штанги стабилизатора от амортизационной стойки.
5. Снять тормозной диск и подвязать суппорт дискового колесного тормозного механизма.
6. Отсоединить кабель импульсного датчика и проложить обратно.
7. Расфиксировать и отсоединить разъем (3).
8. Высвободить провод (2) из крепления.
9. Отвернуть гайку (4) и вынуть винт. Момент затяжки 90 Нм, угол затяжки 180º.
10. Отсоединить амортизационную стойку от поперечного рычага подвески (5).
Зафиксировать амортизационную стойку, чтобы она не упала.
11. Вывернуть винты (6). Момент затяжки 28 Нм.
12. Снять амортизационную стойку.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Заменить винты.
3. Очистить контактную поверхность в чаше амортизационной стойки.
4. Затянуть верхнюю опору амортизационной стойки по часовой стрелке до упора (если смотреть в направлении движения). Момент затяжки 28 Нм.
5. Прижимать вниз поворотную опору (8) при помощи помощника до тех пор, пока амортизационная стойка (9) не пройдет мимо нижнего края крыла. После этого полностью вынуть амортизационную стойку (9) вверх.
Верхний поперечный рычаг подвески
Снятие и установка
Описание приведено для левого верхнего поперечного рычага. Для правого последовательность операций идентична.
1. Снять переднее колесо.
2. Для полноприводных автомобилей и ARS: отсоединить бачок гидроусилителя от левой колесной ниши.
3. Снять корпус левого воздушного фильтра при необходимости.
4. Снять отсек управляющей электроники с левой колесной ниши при необходимости.
5. Для гибридного автомобиля отсоединить расширительный бачок для электронной системы управления электромашиной.
6. Вывернуть болты (1) и (2) (N63).
7. Отложить ЭБУ DME с кронштейном и бачком в сторону (N63).
8. Открутить гайку (3) поперечного рычага подвески (4) и снять. Момент затяжки 54 Нм.
При установке заменить гайку.
9. Закрепить поворотную опору (5) ремнем 33 5 206 на пружине (6).
10. Отвернуть гайку (7) и отсоединить штангу датчика дорожного просвета от поперечного рычага подвески. Момент затяжки 8 Нм.
При установке заменить самоконтрящуюся гайку.
11. Отвернуть гайку (8) и извлечь болт (9). Момент затяжки 56 Нм.
12. Отвернуть гайку (10) и вынуть винт. Момент затяжки 90 Нм, угол затяжки 180º.
13. Отсоединить амортизационную стойку от поперечного рычага подвески (11).
14. Вывернуть винт (12). Момент затяжки 54 Нм.
15. Вывести амортизационную стойку наружу и вынуть винт (12).
16. Снять поперечный рычаг подвески (13).
Поперечные рычаги с меткой + или - (см. рисунок) - это рычаги корректировки развала: - деталь меньшего размера, + деталь большего размера.
Рычаги корректировки развала используются для того, чтобы можно было корректировать угол развала в пределах 30 минут. Они используются только при выходе значения за пределы допуска.
Если метка у поперечного рычага отсутствует, то этот рычаг является серийным (стандартным).
1. Место крепления поперечного рычага подвески к поворотной опоре должно быть чистым от грязи и смазки.
2. Убедиться в том, что болт вставлен с правильной стороны.
3. Винт должен правильно войти в паз шарового пальца.
4. Заменить гайку все самоконтрящиеся гайки.
5. Затянуть крепление поперечного рычага подвески к поворотной опоре до упора.
6. Ввернуть винт (15) (не затягивая).
7. Отрегулировать верхний поперечный рычаг подвески относительно кузова на размер (A). С правой стороны возвышения нет. Здесь необходимо измерить до середины поперечного рычага подвески. Зафиксировать поперечный рычаг (13) относительно кузова на расстоянии (A) = 90 мм по вертикали.
8. Затянуть винт (14). Момент затяжки 54 Нм.
9. Затянуть винт (13). Момент затяжки 54 Нм.
10. Затянуть резьбовое соединение амортизационной стойки/ поперечного рычага подвески (нижнего). Момент затяжки 90 Нм, угол затяжки 180º.
11. Затянуть резьбовое соединение поперечного рычага подвески и поворотной опоры (16). Момент затяжки 56 Нм.
12. Дальнейшая сборка производится в последовательности обратной снятию.
Поворотная опора (полноприводной автомобиль)
Снятие и установка
1. Снять переднее колесо.
2. Отвернуть болт (1) с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза.
Зафиксировать поворотную опору, чтобы предотвратить ее падение.
3. Снять тормозной диск.
4. Оголить тормозной шланг и кабель поворотной опоры.
5. Отсоединить от поворотной опоры импульсный датчик.
6. Отсоединить от поворотной опоры нижний поперечный рычаг подвески.
7. Отсоединить от поворотной опоры тягу.
8. Отсоединить от поворотной опоры наконечник поперечной рулевой тяги.
9. Отсоединить от поворотной опоры верхний поперечный рычаг подвески.
10. Снять поворотную опору.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Нижний поперечный рычаг подвески (полноприводной автомобиль)
Снятие и установка
1. Снять переднее колесо.
2. Снять нижний боковой кожух рулевого механизма.
3. Отвернуть гайку (1) и вынуть винт. Момент затяжки 90 Нм, угол затяжки 180º.
4. Отсоединить амортизационную стойку от поперечного рычага подвески.
5. Отвернуть гайку (2). Момент затяжки 380 Нм.
6. Отсоединить нижний поперечный рычаг подвески и шарнир направляющей подвески от поворотной опоры.
7. Отвернуть гайку (3) и вынуть винт. Момент затяжки 85 Нм, угол затяжки 180º.
8. Снять поперечный рычаг подвески (4).
9. Отсоединить поперечный рычаг подвески от шарнира направляющей системы подвески колес.
Если нижний поперечный рычаг подвески отсоединялся от поперечины передней подвески, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Заменить самоконтрящуюся гайку.
3. Место крепления направляющего шарнира подвески к поворотной опоре должно быть чистым от грязи и смазки.
4. Затяжку резьбового соединения (1) и (3) производить при нормально загруженном автомобиле.
5. Выполнить измерение параметров ходовой части.
Редуктор переднего моста
Снятие и установка
1. Снять оба выходных вала.
2. Отсоединить карданный вал от редуктора переднего моста.
3. Зафиксировать двигатель в положении установки, чтобы не допустить его падения.
4. Опустить передний подрамник.
5. Снять левую подушку крепления двигателя.
6. Вывернуть винты (1 и 2).
7. Вынуть редуктор переднего моста по направлению вниз.
1. Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
2. Смазать кольцо круглого сечения маслом для редуктора переднего моста.
3. Проверить правильность установки винтов. Винты (1) M12x55, винт (2) M12x105. Момент затяжки 140 Нм.
4. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в картере редуктора переднего моста.
5. Установку остальных деталей произвести в последовательности обратной снятию.
На момент покупки автомобиля диагностика приговорила правый ступичный подшипник. Присутствовал гул, но не критичный, поэтому срочной замены не требовал и я решил отложить её до тёплых деньков.
На F10 ступичный идёт в сборе со ступицей, поэтому мероприятие не сказать что бюджетное. Многие при замене покупают FAG, говорят что он идёт с завода и т.д. Но разница в цене между хорошим заменителем и оригиналом оказалась не настолько большая, поэтому я решил не экономить и взять оригинал.
Артикулы запчастей:
31 20 6 872 888 — ступица в сборе
31 20 6 872 920 — болт 4шт
3621801 — рычаг нижний левый
3621901 — рычаг нижний правый
Запчасти в сборе, а подвеска сама себя не сделает, поэтому загоняем в бокс (наличие ямы или подъемника приветствуется).
Теперь о замене ступицы.
Для снятия ступицы необходимо снять колесо, суппорт в сборе со скобой, открутив два болта на 18, тормозной диск, открутив шестигранником болт его крепления к ступице. Затем надо отсоединить рычаг передний кривой от поворотного кулака. Головкой на 24 с длинным воротном отпускаем гайку шаровой. Так как палец шаровой опоры не имеет конуса, то после ослабления гайки на 24 он начинает свободно прокручиваться в поворотном кулаке. Для его фиксации в центре шарового пальца имеется углубление под торкс Т50. Берем указанный торкс, удерживаем им от проворачивания шаровый палец и рожковым ключом на 24 откручиваем гайку. (по такой же схеме откручиваются шаровые опоры нижних рычагов). Рычаг необходимо отсоединить для получения свободного доступа к переднему нижнему болту ступицы. Доступ к остальным трем болтам крепления ступицы ничем не ограничен. Берем ключ звездочку М12, откручиваем саму ступицу и отделяем ее от поворотного кулака.
Ступица была родная и болты ее крепления имели шаг резьбы M12X1.5. Новая ступица имеет резьбу M12X1.25, поэтому был вынужден приобрести вышеуказанные болты.
Очищаем место посадки ступицы на поворотном кулаке и собираем все в обратной последовательности. Надо учесть, что новые болты имеют головку под торкс Т60
И ещё немного о замене рычагов.
Снимаем защиту картера, снимаем пластиковый кожух, который открывает доступ к болту крепления рычага к балке. С помощью головки и ключа на 24, торкса 50 откручиваем гайку шаровой. Затем откручиваем болт крепления амортизатора к рычагу, и далее болт крепления рычага к балке. Вытаскиваем открученные болты.С помощью монтажной лопатки вытаскаем рычаг из балки и далее из поворотного кулака
Берём новенький рычаг и ставим на место старого.
Собираем все в обратном порядке. Процесс замены одинаков для обоих рычагов.
С обновленной подвеской срочно едем на развал. Но это уже другая история.
Подвеска BMW 5 серии отличается комфортом и устойчивостью, но из-за конструктивных особенностей имеет свои слабые места. В рычагах подвески имеются резинометаллические шарниры, которые со временем изнашиваются и требуют замены. С такой проблемой в BMW-STO обратился владелец BMW F10, который заметил снижение устойчивости автомобиля при движении.
В ходе диагностических процедур был выявлен износ шаровых шарниров и сайлентблоков передних продольных рычагов.
Как правило, износ шарниров рычагов встречается у автомобилей с пробегом более 100 тыс. км, но при жесткой эксплуатации эти элементы могут выйти из строя раньше. При повреждении сайлентблоков возможна их замена, но если выходят из строя шаровые опоры рычагов, то следует менять рычаги полностью.
Специалист выполнил поочередный демонтаж старых рычагов.
При установке мы использовали оригинальные продольные рычаги. На фотографии можно увидеть, как выглядел старый рычаг. Износ шарового шарнира привел к снижению эффективности работы рычага.
Новые компоненты были установлены на автомобиль с соблюдением инструкции производителя и момента затяжки.
Продольные рычаги после завершения установки.
При соблюдении рекомендаций по эксплуатации новые рычаги прослужат достаточно долго.
После монтажа колес были выполнены различные тесты на эффективность работы подвески, затем BMW F10 был выдан владельцу.
Работа рычагов подвески влияет на устойчивость автомобиля на дороге, и соответственно, на безопасность управления. Ходовая часть современных BMW имеет облегченную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень комфорта, но менее долговечна. В связи с этим, ее расходные детали требуют периодической замены. Так как все узлы ходовой связаны между собой, своевременная замена поврежденных деталей позволит избежать дорогостоящего ремонта подвески и непредвиденных проблем на дороге.
Запчасти в сборе, а подвеска сама себя не сделает, поэтому загоняем в бокс (наличие ямы или подъемника приветствуется).
Теперь о замене ступицы.
Для снятия ступицы необходимо снять колесо, суппорт в сборе со скобой, открутив два болта на 18, тормозной диск, открутив шестигранником болт его крепления к ступице. Затем надо отсоединить рычаг передний кривой от поворотного кулака. Головкой на 24 с длинным воротном отпускаем гайку шаровой. Так как палец шаровой опоры не имеет конуса, то после ослабления гайки на 24 он начинает свободно прокручиваться в поворотном кулаке. Для его фиксации в центре шарового пальца имеется углубление под торкс Т50. Берем указанный торкс, удерживаем им от проворачивания шаровый палец и рожковым ключом на 24 откручиваем гайку. (по такой же схеме откручиваются шаровые опоры нижних рычагов). Рычаг необходимо отсоединить для получения свободного доступа к переднему нижнему болту ступицы. Доступ к остальным трем болтам крепления ступицы ничем не ограничен. Берем ключ звездочку М12, откручиваем саму ступицу и отделяем ее от поворотного кулака.
Ступица была родная и болты ее крепления имели шаг резьбы M12X1.5. Новая ступица имеет резьбу M12X1.25, поэтому был вынужден приобрести вышеуказанные болты.
Очищаем место посадки ступицы на поворотном кулаке и собираем все в обратной последовательности. Надо учесть, что новые болты имеют головку под торкс Т60
И ещё немного о замене рычагов.
Снимаем защиту картера, снимаем пластиковый кожух, который открывает доступ к болту крепления рычага к балке. С помощью головки и ключа на 24, торкса 50 откручиваем гайку шаровой. Затем откручиваем болт крепления амортизатора к рычагу, и далее болт крепления рычага к балке. Вытаскиваем открученные болты.С помощью монтажной лопатки вытаскаем рычаг из балки и далее из поворотного кулака
Берём новенький рычаг и ставим на место старого.
Полный размер
Прошу обратить внимание, рычаги отлиты с одинаковыми маркировками, на Lemforder сточена эмблема BMW
Собираем все в обратном порядке. Процесс замены одинаков для обоих рычагов.
С обновленной подвеской срочно едем на развал. Но это уже другая история.
Цена вопроса: 16 000 ₽ Пробег: 148000 км
Я проехал две тысячи километров, но машина так и не просела, что подтвердил повторный заезд на сход-развал. Компьютер снова ругался, что сделать сход-развал невозможно, и в очередной раз я еду расстроенный обратно домой.
Долго ломал голову, что делать. Несколько раз протягивали заново все рычаги. Сравнивали со старыми и новыми F10. Были даже догадки о том, что пока я отвернулся мне подсунули пружины не от моей машины)
Но оставался только один рабочий вариант.
Что ж, пора действовать: новые стойки — настало ваше время.
Сначала хотел попробовать взять Bilstein B6, но оставалась вероятность того, что и с ними машина не опустится. А потом они бы потянули за собой пружины с занижением Eibach или H&R. И даже не сомневаюсь, затем другой стабилизатор потолще)
Это не соответствовало моему бюджету и скорее всего желаниям. Выбирая из двух параметров: жесткость – комфорт, склоняюсь больше ко второму: дело привычки и это все же рядовая пятерка с самым простым атмо двигателем)
Остается два бюджетных варианта: Sachs и Boge. Беру курс на Кунцево и забираю, что есть в наличии по минимальной цене. Не знаю, что из этого "добра" лучше, мои мысли о Boge в конце записи.
Boge 36G87A – 4400 руб (Оригинал BMW Л Пд BMW – 31 31 6 789 363)
Boge 36G88A – 4400 руб (Оригинал BMW П Пд BMW – 31 31 6 789 364)
Также при замене передних стоек приходится брать новые верхние опоры амортизационной стойки Lemforder – 3497101 – 2400 руб за 2 штуки. (Оригинал BMW – 31 30 6 795 083 – 2 шт)
Снизу старая стойка оригинал. Сверху Boge, ее шток чуть-чуть короче.
Разгадочка! По порядку: слева Bilstein B4 (шток толще), в центре подуставший оригинал BMW, справа совсем новенький Boge. Разница очевидна
Количество грязи поражает, рычаги новые, пробег кривых рычагов 500 км после замены, пробег поперечных и тяг 2000 км
И вот он настал, заветный момент, мы опускаем подъемник…
Я выглядел так в надежде на то, что сейчас машина ляжет брюхом на пол:
Да, она не опустилась. Все осталось так, как и было. Я потратил целый день и 17 тысяч рублей.
Мое лицо следующие 15, а может и 30 минут:
Ну что ж, ничего мне не остается, как начать обкатывать новые амортизаторы заново. Потратить еще столько же в третий раз на другие амморты и опорники я уже не мог и совсем не хотел.
Через несколько дней поехал на сход развал, уже ни на что не надеясь, поскольку это был третий или даже четвертый визит.
И о чудо, на этот раз компьютер не ругался, все получилось!
Проехал после замены около тысячи километров, перед присел, но задница все равно ниже, причина тому как мне видится – время. Думаю, если заменить задние пружины или амортизаторы, зад тоже поднимется) Нашел фотографии, когда только купил машину. Поднятый передок и приподнятый зад. Пять лет назад и сейчас.
На этой фотке она довольная, возвращается домой на подземный паркинг
Самое главное, что сход-развал сделан, машина не кушает боковину 19 резины и потихоньку приседает, я наконец-то успокоился и могу заняться другими важными делами) но в голове еще остались мысли о заниженных пружинах и амортизаторах Bilstein.
Кстати, амортизаторы отмыты, стоят у меня дома в тепле. Если у вас есть заниженные пружины и нужны стойки, буду рад предложить свои Bilstein B4 с пробегом около 2000 км в идеале) Пишите, о стоимости договоримся)
Читайте также: