Замена передних пружин мерседес w123

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески Mercedes-Benz W123

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески

Снимите амортизатор и пружину передней подвески.
Отверните гайку наконечника тяги рулевого управления и съемником отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака.
Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову.
Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечной балки, затем отверните гайку и снимите диски и болт.
Отверните гайку нижнего шарового шарнира поворотного кулака и съемником отсоедините нижний рычаг подвески.
Снимите нижний рычаг подвески вместе с вспомогательной тягой.
Отверните болт крепления и отделите опорную чашку пружины подвески от нижнего рычага.
Зафиксируйте взаимное положение нижнего рычага и вспомогательной тяги в узле крепления и отделите эти детали друг от друга.
Проведите дефектацию деталей. В случае износа шарового шарнира замените нижний рычаг подвески в сборе.
Для замены роликов вспомогательной тяги снимите колпачки, резиновые прокладки и установите в рычаг подвески новые детали.
Для замены внутренних резиновых втулок узла крепления выньте сначала старые втулки, пользуясь по необходимости дрелью (ножовкой) для их разрезания. Очистите внутренний диаметр, погрузите новые резиновые втулки в мыльную воду и запрессуйте их в рычаги подвески тисками так, чтобы их наружные буртики располагались вертикально.

Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом окончательная затяжка болтов и гаек производится на опущенном автомобиле. В заключение проверьте углы установки передних колес.

Видео про "Снятие и установка нижнего рычага передней подвески" для Mercedes-Benz W123

Мерседес w123 меняем сайлентблок нижнего переднего рычага Рычаги передние и шаровые опоры ремонт Mercedes-Benz W124 - BatusW124 Замена переднего сайлентблока нижнего рычага на Mercedes W210

Сегодня сменил передние пружины. Сменил непросаженный оригинал на новый и ещё более непросаженный K+F.
Зачем? Х.з, ну вот так мне захотелось. Меня постоянно мучают разнообразные навязчивые идеи, одна, например, состоит в том, что у машины слишком высоко задран нос))) пилить пружины мне не позволяют убеждения, поэтому используются более цивилизованные методы. Ну и конечно мягкости хочется. Вощем прикупил самые тонкие прокладки пружин из существующих, с одним пупырышком. А новые пружины у меня и так уже пару лет как валялись на антрессолях.

методика замены уже отработанна. самое сложное лично для меня, эту самую пружину аккуратно снять.
Как делается. Специального мощного центрального съёмника у меня естественно нет.
Орудовать боковыми стяжками — себе дороже, если съедут (а они обязательно съедут!) и пружина выстрелит, мало не покажется. Покупается центральный съёмник пружин ВАЗ.
Да он меньше и короче чем надо, но даже такой он очень выручает.
Пока машина на колёсах, откручиваем верхнее крепление аммортизатора, домкратим мощным домкратом.

Снимаем колесо, суппорт, отсоединяем рулевую тягу, кладём под нижний рычаг какой-нибудь упор чтоб не выстрелил вниз раньше времени. Т.к. всё теперь дёржится только на верхнем рычаге, осторожно откручиваем рычаг ступицы от него. Потом убираем упор, стукаем по рычагу ступицы и пружина выстреливает вниз. В моём случае приходится помогать ей длинной монтировкой из безопасного положения. Главное внимательность и осторожность, к пружине лишний раз лезть не стоит.

Ставить проще. Одеваем на пружину прокладку. Засовываем её на место насколько можно. Пропускаем стяжку через брызговик, но предварительно кладём верхнюю чашку стяжки поверх брызговика. Вощем нужно не столько стянуть пружину сколько поджать её вверх к брызговику. Я захватываю 4-5 витков и этого хватает чтоб заманить низ пружины в чашку нижнего рычага.

десь видно как стяжка поджимает пружину к брызговику. Если действовать неакууратно, иногда срывается. Знаю на своём опыте — осторожно!

Далее нам понадобится второй домкрат. Идеально гидравлический бутылочный. Подсовываем его под нижний рычаг и начинаем поднимать. Если хода хватит, то и амморт и рычаг зайдут на своё место где надо их быстро наживить.

На всё про всё 3 часа неспешной работы. Разница ощутима, подвеска стала мягче, хотя визуально и так сказать тактично пружины практически не отличались.

После глушителя решил восстановить стоковый вид автомобиля, а именно заменить пиленые передние пружины, из-за которых морда была слишком низко посажена.
Из-за этой проблемы постоянно цеплялась передняя губа за всё, что только можно.
Да и к тому вид задратой задницы не особо устраивал))

Прикупил вот такие съёмники пружин. Забегу вперёд и скажу — их качество на высоте! Как их только не гнуло, не выворачивало — всегда возвращались в исходное положение. А губки-захваты не на миллиметр не разогнулись…
Но! не стоит их брать…(моё мнение) об этом дальше…

Давно ещё были мною куплены пружины от купе, с мотором 2.3. Их я и ставлю.

Для начинающих расскажу в чём суть процесса) Может кому будет полезно)

Перед началом всех работ пролить все соединения WD40. Это облегчит Вам работу.
И так:
Снимаем колесо.
Снимаем амортизатор.
Откручиваем верхний и нижний рычаг. Не до конца!
Пока пружина на месте она вам поможет их снять.
Резким, сильным ударом в основание, куда становится наконечник, выбиваете их.

Далее берём стяжки и стягиваем пружину в двух местах.
Стяжки друг напротив друга.

Стянув, откручиваем рычаги.
И любым удобным способом вынимаем пружину.

Но! будьте осторожны! такие стяжки ОЧЕНЬ не безопасны- любое неправильное движение грозит тем, что либо стяжка, либо пружина прилетит вам в лоб!
Именно поэтому я не рекомендую их брать. Плоскость губок не плотно прилегает к витку пружины из-за чего он скользит.
Поэтому, либо купите профессиональные стяжки, либо едьте на СТО, если Вам дорого Ваше здоровье.

Я решил эту проблему проволокой. Просто привязал каждую губку стяжки к пружине.
Да, геморойно, НО безопасно.

Я вытащил свою пиленую пружину.

К тому же стояла без резиновой прокладки.

Теперь берём новую пружину и стягиваем её, перед этим померив на машине, что бы ничего не мешало вам поставить её правильно.

После долгих часов мучений вам всё же удастся правильно стянуть и поставить пружину в паз))

Потом берём домкрат и подымаем всё вверх, что бы верхний рычаг встал на своё место. И прикручиваем его.

После этого откручиваем и снимаем стяжки и убираем домкрат.
и всё готово!)
В теории всё просто) На деле, к тому же, если не занимался этим ни разу, уйдёт много времени и сил, что бы сделать это всё правильно.
я мучался 2 дня)))

Так же попутно я заменил амортизаторы.

Взял б/ушные. Состояние хорошее.

И заменил рулевые наконечники.

Теперь передняя подвеска стала чуть лучше.

А главное — поднялась морда!)
Но, по моему мнению — высоко…
Буду думать, что с этим делать…Фото в следующем б/ж))

Mercedes-Benz E-class Coupe 1981, engine Gasoline 2.3 liter., 136 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 12

Если производитель ХОРС, то они самые крепкие.

Есди не ошибаюсь, то YATO.

Меня эти пружины всегда напрягают! Премию Дарвина заработать — раз плюнуть. Уже нашёл оригинальные стяжки по каталогу, буду заказывать.

Есть оригинальные? Никогда не слышал. Интересно.

Я может не правильно выразился, не именно оригинальные для w123, а вообще именно специализированные для mercedes. Но принцип для 123,124,126 одинаковый. В каталоге Force так и называются, стяжки пружин ( Mercedes ). Но цена на них мягко говоря большая. За такие деньги в моём городе можно 123 на запчасти взять.

Специализированные тогда, понял)

ReducingAgent

Есть оригинальные? Никогда не слышал. Интересно.

По цене в районе 150-200$, как-то так…Но я уже готов отдать эти деньги, т.к. на 123 планирую ездить всегда. Они мне пригодятся.

Да, не мало стоят.

В своей жизни мне пришлось два раза менять передных пружин именно таких стяжки как у вас .Снят-то снял а вот поставит не получилось . Пружина изворачивалось так, что стяжки в одном месте оказовалась.Образно говоря, что штаны полном счастье было. Отдал тогда сервис они сжали пружин максимально ми завязали спомошью стальных проволок. В таком состояние ставил пружин дальше с помошью пассатиж срезал проволок пока пружина не село на свое место. А на втором мерсе 123 уже купил винтовой стяжка пружин для мерседес 123 не помню где то за 8000 обошлось мне. С помошью этих стяжек играючи снял пружин .

При осмотре передней подвески было обнаружено, что правая пружина лопнула на втором витке снизу.
Автомобиль практически никак не изменил посадку, лишь при торможении ощущалось, что его немного подтягивает вправо. Чтобы она не смещалась, с перепугу поставил хомут, но сдвинуть её с места было непросто.

Передняя подвеска так устроена, что позволяет передвигаться на машине даже с лопнутой пружиной, но злоупотреблять этим, конечно же, не стоит. Поэтому я озадачился покупкой именно новых пружин. Пружины, ранее установленные на машине, уже были б/у и отстояли более 10 лет у меня. Это были достаточно жёсткие пружины, после очистки от грязи на нижнем витке был обнаружен их номер – 123 321 39 04. Толщина витка данной пружины 14,6 мм. И она имеет показанную на фото цветовую маркировку. Данные пружины применяются на моделях 240D, ввиду большего веса, по сравнению со 102-м мотором. Но мне это нравилось, хотя и казалось немного жестковатым.

Для моделей со 102 мотором штатно применяются пружины с номером 123 321 37 04 с толщиной витка 14,3 мм. Мне показалось, что такие пружины окажутся для меня очень мягкими, и я отказался от них.
Но что же выбрать? Пришлось рассмотреть предложения от других производителей. Изучая данный вопрос, я прочитал мнения на других сайтах, по другим маркам, какие же производители в почёте. Получилось, что хорошие отзывы чаще звучали по пружинам Lesjofors (читается – Лейшефорс) производства Швеции. На них я, вроде, и решил остановиться. Но в каталогах на них не было указано прямо, аналогом каких пружин они являются. Оговаривалось, что они применяются на моделях 200-240, и имеют толщину 14,5 мм. На некоторых сайтах мне встречалось утверждение, что некоторые производители выпускают пружины с усреднёнными характеристиками. Что, в данном случае, и имело место. И, самое главное, устраивало меня.

Пока я пристально изучал вопрос по пружинам, я натолкнулся на материал владельца Нивы, который встал перед вопросом замены пружин от фирмы Lesjofors. В нём наглядно было показано, что благодаря современной интеграции пружины от Lesjofors и Kilen выпускаются одной и той же фирмой. На них нанесен один и тот же код производителя 79544 и 79545, а вот упакованы они в разные коробки.

Увидев такое положение вещей я решил, что можно смело брать пружины Kilen 17040, тем более в силу ценообразования они были чуть дешевле. Попутно, я скачал каталоги пружин обеих фирм и убедился в правильности своего решения. Код пружин – 72549.

Для того, чтобы поменять передние пружины можно использовать разные способы и съёмники. Я попробовал разные съёмники, и отказался ввиду несерьёзности этого.
Из технических параметров стало известно, что при нагрузке в 100 кг пружина даёт осадку на 25 мм, т.е. чтобы осадить пружину на 10 см. следует приложить усилие в 400 кг. У нас же пружина сжимается практически до 27 см. Значит усилие, которое будет приложено к ней для сжатия будет почти 800 кг. Поэтому я не стал размениваться по мелочам и купил мерсостяжку.
Серьёзная работа подразумевает и серьёзный инструмент. Поэтому была приобретена центральная стяжка King Tools KA-7308K.

Первым делом я решил попробовать приложиться инструментом к целой пружине, чтобы понять как правильно им пользоваться. Вплоть до полного снятия и установки пружины. Так сказать первичный опыт. И не зря! Оказалось, что центральное отверстие чашки пружины, куда нужно вставлять стяжку, имеет недостаточный диаметр. Вот так засада! Ну что же, идём покупать шарошки для расточки. Самое интересно, что ранее, при замене подвески, мастеру уже приходилось растачивать отверстие. Значит купленная стяжка ещё чуть больше в диаметре. Чтобы быть уверенным, я расточил отверстие до 47 мм в диаметре. И провёл пробные снятие и установку.

В результате стало ясно, как правильно установить съёмник на пружину, как снимать, и, не менее важно, устанавливать пружину на место.

Первое, с чем я столкнулся, так это то, что толщина чашек съёмника немного велика для свободного просовывания сквозь витки пружины. Даже в выпуклой части она входит с небольшим усилием. Это дало понимание, как нужно одевать чашки на пружину. Просунув чашку в центре пружины, её следует вращая вокруг витков и отвести как можно ближе к краю. Как для верхней, так и нижней чашки.

Теперь можно показать по шагам, как лучше выполнить процедуру снятия старой и установку новой пружины.

1. сначала следует просунуть обе чашки сквозь центральные витки и немного развести друг от друга.

2. так как пружина немного изогнута, то центральную стойку нельзя сразу просунуть сквозь обе чашки. Поэтому, как только это удалось, чашки следует развести как можно дальше, оставив незахваченными по два витка сверху и снизу пружины. И надёжно зафиксировать в замках. Для удобства на нижней чашке пришлось поставить метки, чтобы было видно положение фиксации. Чашки должны быть направлены скосом в сторону амортизатора и вырезом внутрь арки.

3. теперь можно смело крутить ключом, сжимая пружину. По мере стяжки, обе пары крайних витков освободятся, а чашки, практически полностью, сожмут центральную часть пружины. Для извлечения пружины, её следует немного повернуть вокруг оси, чтобы конец нижнего витка вылез из чашки и вытащить всё наружу.

Для комфортной работы пружину следует сжать практически до конца.

4. положив пружину на ровную поверхность ослабим стяжку, но не до конца. Как я уже говорил, съёмник несколько короче, чем полностью освобождённая пружина. Поэтому, ослабляя пружину следует приготовить простые стяжки. Их следует одеть, как только ход червяка центральной стойки достигнет, практически, максимума. Теперь следует прихватить пружину простыми стяжками, они возьмут на себя остаточную нагрузку, причем маленькую, зато позволят легко вытащить чашки и центральную стойку. Дело в том, что МБ стяжка в конце имеет свободный ход и не освобождается, а просто прокручивается. Вот почему нужна ещё пара стяжек.

5. порядок установки новой пружины будет обратный. Главное при этом, нужно правильно одеть чашки центральной стяжки по отношению к концу нижнего витка пружины. Для левой и правой стороны это будет немного отличаться.

Итак, сняв пружину, я прежде всего решил измерить её длину, а за одно и сравнить её с длиной новой. Они оказались одинаковыми и равными 462 мм. За весь срок эксплуатации, в 30 с лишним лет, их длина не изменилась.

После снятия пружин встал вопрос о приведении посадочных мест в полный порядок. Нижняя чашка пружины была снята и подвергнута тщательной травле от ржи. За 30 лет она основательно въелась в металл. После агрессивной химико-механической обработки, в течении пары часов, чашка совсем освободилась от ржавчины. Чтобы на поверхности металла сразу не появились окислы после её мытья, она была подвергнута алюминированию. Использовалась краска для глушителя, так как она содержит максимальное количество, стойкого к воздействию, алюминия.

Пока наша чашка сохла, её посадочное место также было обработано и покрыто алюминием. Не забыта была и верхняя чашка. Под резинкой также была почищена ржа и поверхность обработана алюминием.

После этого чашка и её посадочное место были покрыты жидким пластиком.

Тем временем, была приготовлена новая пружина, сжатая стяжкой. На неё одета резиновая проставка, завёрнутая по виткам как крышка, до правильной посадки на пружине. Проставка имела две пупырки.

Для того, чтобы новую пружину можно было установить её снова следует повернуть вокруг оси, так чтобы кончик нижнего витка пружины можно было легко ввести в соответствующий паз нижней чашки.
Теперь, для дальнейшего удобства работы, следует подставить домкрат снизу под рычаг. И, не давая выскочить кончику из паза, поджать всю стяжку вверх. Резиновая проставка войдёт плотно в верхнюю чашку и пружина будет немного закреплена. Затем можно крутить центральную стяжку. Домкрат при этом будет немного препятствовать разжатию пружины, но снимет немного нагрузку на червяк центральной стойки. Расслабив побольше пружину, можно освободиться от домкрата, убедившись, что пружина садиться точно по месту. После прослабления центральной стяжки можно извлечь, сначала центральную стойку, освободив её от чашек. А затем и сами чашки. Для их извлечения, это удобнее всего, следует скрутить чашки немного ближе к центру пружины, а, затем выдернуть из витков. Ввиду существенной толщины чашек, возможно, придётся раздвинуть немного пару витков соответствующим инструментом для их полного извлечения. И вот работа закончена, а пружина покрыта дополнительно пластиком для лучшей защиты от агрессивной среды.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Снятие и установка пружин передней подвески Mercedes-Benz W123

Снятие и установка пружин передней подвески

При измерении положения кузова по высоте и регулировке углов устаноски передних колес необходимо использовать специальное оборудование фирмы "Mercedes-Benz".

В моторном отсеке отверните гайки крепления амортизатора к верхней опоре кузова и снимите шайбу и резиновые втулки.
Затяните стояночный тормоз, поднимите передок автомобиля и подставьте упоры. Снимите колеса.
Сожмите пружину домкрат-тележкой, установив ее под нижний рычаг.
Установите на пружину приспособление для сжатия, которое должно захватить девять витков пружины.
Сжимайте пружину с двух сторон. Для облегчения сжатия можно использовать домкрат, установленный под нижним рычагом.
Опустите рычаг подвески и снимите пружину с автомобиля вместе с резиновой подушкой верхнего крепления.
Резиновую подушку повернуть влево и снять. Установите пружину продольно между губками слесарных тисков и постепенно ослабьте стяжной болт приспособления
Очистите верхнюю и нижнюю опору пружин и убедитесь, что сливное отверстие в нижней опорной чашке не засорено.
Проведите дефектацию чистой пружины и, если необходимо, замените ее на соответствующую. Рекомендуется менять обе пружины одновременно.
Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом следует убедиться в том, что нижний виток пружины установлен в предусмотренном для него пазу нижней опорной чашки. Во время затяжки гаек крепления амортизатора передняя подвеска должна быть нагружена весом автомобиля.

Видео про "Снятие и установка пружин передней подвески" для Mercedes-Benz W123

Замена передних пружин с помощью струпцин на w123 Мерседес W123 Замена шарнира реактивной тяги, замена пружины Мерседес 123 Как установить пружину с помощью стяжек, замена пружины

Читайте также: