Замена передних колодок сузуки бандит
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Модель нейкеда Suzuki GSF 650 Bandit появилась на рынке в 2005 году в качестве преемника модели Suzuki GSF 600 Bandit .
В отличие от прошлой версии, новый Suzuki GSF650 Bandit получил ряд небольших отличий:
- Двигатель . Увеличил свой объем с 599 до 656 см³, снизил степень сжатия с 11.3 до 10.5:1, немного повысил характеристику крутящего момента на низких оборотах. Новый выхлоп 4-в-2.
- Внешний вид . Получил более современные черты нейкеда, новую ЖК-панель и переднюю фару.
- Подвески . Передняя вилка получает регулировку преднатяга, повышается жесткость ходовой части.
- Тормоза . Предлагаются версии с ABS.
- Сухой вес . По сравнению с последним поколением GSF600, сухая масса снизилась на 7 кг.
- Эргономика. Добавляется возможность регулировки высоты руля и седла.
Как и в прошлой модели, новая предлагается также в двух модификациях: обычная ( Suzuki GSF650 Bandit ) и с обтекателем ( Suzuki GSF650S Bandit ).
В 2007 году модель подвергается серьезному рестайлингу и окончательно отходит от старой концепции Suzuki GSF600 Bandit :
- Двигатель . Получает жидкостное охлаждения, увеличенную степень сжатия (с 10.5 до 11.5:1), систему впрыска топлива с двойными дроссельными заслонками (SDTV — Suzuki Dual Throttle Valve) и повышение рабочих характеристик до 85 л.с. мощности.
- Тормоза . Диаметр передних тормозных дисков увеличивается с 290 до 310 мм, 2-поршневые суппорта заменяются 4-поршневыми.
- Рама и ходовая часть . Увеличение жесткости на 10%. Новый задний амортизатор.
- Топливный бак . Номинально не изменился, но наличие погружного топливного насоса снизило фактический объем до 19 л.
- Сцепление . Тросовый привод сцепления был заменен гидравлическим.
- Коробка передач . Немного изменились передаточные соотношения.
- Сухой вес . Увеличивается на 14 кг.
В 2008 году на базе Suzuki GSF650 Bandit была построена спортивно-туристическая модель — Suzuki GSX650F . Фактически, это тот же самый Suzuki GSF650 Bandit второго поколения в полном пластике.
2012 год стал последним годом производства нейкед-версии Suzuki GSF650 Bandit , в то время как S-версия продолжала производиться до 2015 года включительно, после чего также покинула рынок.
Основные конкуренты Suzuki GSF650 Bandit в классе:
Видео Suzuki GSF 650 Bandit
История создания Suzuki GSF 650 Bandit
- 2005 г. — начало производства и продаж. Первое поколение.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF650K5 + GSF650AK5; GSF650SK5 + GSF650SAK5. - 2006 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF650K6 + GSF650AK6; GSF650SK6 + GSF650SAK6. - 2007 г. — рестайлинг модели. Второе поколение. Модель получает обновленный внешний вид, новый двигатель жидкостного охлаждения (соответствует нормам Евро-3), электронный впрыск топлива с двойными дроссельными заслонками (SDTV), удлиненный маятник и более жесткую раму (на 10%), тормозные диски 310 мм с 4-поршневыми суппортами, гидравлическое сцепление, топливный бак емкостью 19 л. Максимальная мощность повышается до 85 л.с., крутящий момент — до 62 Нм. Немного меняются передаточные соотношения КПП.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650K7 + GSF650AK7; GSF650SK7 + GSF650SAK7. - 2008 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650K8 + GSF650AK8; GSF650SK8 + GSF650SAK8. - 2009 г. — рестайлинг модели. Третье поколение. Модель получает небольшие изменения по внешнему виду, касающиеся приборной панели, передней фары (в нейкед-версии) и дизайне выхлопной системы. Данное поколение отличается двигателем черного цвета.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650K9 + GSF650AK9; GSF650SK9 + GSF650SAK9. - 2010 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650L0 + GSF650AL0; GSF650SL0 + GSF650SAL0. - 2011 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650L1 + GSF650AL1; GSF650SL1 + GSF650SAL1. - 2012 г. — последний год производства нейкед-версии.
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650L2 + GSF650AL2; GSF650SL2 + GSF650SAL2. - 2013 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650SL3 + GSF650SAL3. - 2014 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650SL4 + GSF650SAL4. - 2015 г. — последний год производства.
Модель: Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650SL5 + GSF650SAL5.
Технические характеристики Suzuki GSF 650 Bandit:
Marvelo
Свой в доску
9 Июнь 2011 677 107 43 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
арт. 1950 "Liqui Moly V
Итак, В данном посте я опишу.
1)Как заменить тормозные колодки передние.
2)Как заменить тормозные диски передние
3)Как ПРАВИЛЬНО провести частичное обслуживание тормозной системы.
Собственно последний сабж я и выбрал.
Из номеров следует, что у 2.4 и 2.0 одинаковые колодки и диски.
Тормозные диски
Минимальная толщина тормозного диска 23мм
Номинальная толщина тормозного диска 25мм
Измерения проводится штангенциркулем минимум в двух точках.
Если вы будете демонтировать тормозные диски рекомендую приобрести подобную химию
Loctite 8151 Cмазка алюмин.противозадирная спрей 15374 150 ml
Антикоррозийная,а главное против прикипания.
Ну и конечно WD 40 для заливания болтов=)
С химией и запчастями мы разобрались,поэтмоу перейдем к инструменту.
Прикладываю фото заготовленного.
1)Ключ для отвинчивания колес
2)Домкрат юзал штатный
3)2 стойки для вывешивания передних колес
Тут стоить отметить,что без них было бы ОЧЕНЬ неудобно срывать болты держащие рамку тормозного суппорта(то что остается после снятия суппорта)
А с вывешанными колесами я выкручивал их в нужное положение.
4)Веревка для подвешивания снятого суппорта(настойчиво не рекомендую вешать его на тормозном шланге)
5)Набор ключей и головок,из них необходимы хорошая головка или ключ на 14,ключ гаечный прямой на 17 и головка на 17 с удлинком.
6)Отвертка большая для вдавливания суппорта.Не использовал отлично встали тиски.
7)Тиски 2 штуки поменьше и побольше,ими очень удобно вжимать суппорт на родину.
8)Химия описанная выше
9)Ратворитель\бензин для очистки всего,что попадется под руку.
10)Салфетки бумажные
11)Умная тряпка=) Синтетическая тряпка для того,что бы очистить отверстие в которое входит палец суппорта от старой смазки.
12)Ушные палочки, для очистки отверстия в которое входит палец суппорта и для очистки пыльников пальца.
13)Баночка для замачивания болтов и скобок
14)Перчатки
15)Щетка с металлической щетиной для очистки всего,что попадется под руку.
16)Щетка мягкая на всякий случай.
17) штангенциркуль для измерения тормозного диска.
18)Мелкая отвертка,ей удобно наносить смазку на пальцы и счищать грязь.
Что забыл сразу взять и что было необходимо.
1)Вороток для снятия рамки суппорта.(метровый рекомендую)
2)Шкурка на 360 для очистки ступицы.
3)Два болтика для отрывания торм. Дисков от ступицы.
Тут стоит отметить, я не знаю как измерить ентот самый болтик.
Измерил штангенциркулем, получилось 7.8мм,мерил по резьбе.
1 и 2 пункт обязательны, иначе сорвете весь процесс)
Итак начнем процесс.
1)Рекомендую заехать на мойку и попросить помыть оба передних колеса(внутри)
Не рекомендуется это делать после длительных поездко,лучше сразу после выезда из дома.
2)СТАВИМ НА РУЧНИК использую максимум сил и возможностей.
3)Ставим коробку в положение Pили на 1 передачу для механики.
4)Срываем болты передних колес,поднимаем сначала одну часть машины и ставим ее на стойку(стойку ставил под балку к которой крепится рама раздатки,со второй частью повторяем.
Снимаем колеса.
Если меняете только колодки достаточно задамкратить одну сторону машины и чтонибудь подставить для безопасной работы.
4)Смотрим на данное безобразие.
5)Накидываем ключ на 17 и головку с трещеткой на 14 и СРЫВАЕМ нижний и верхние болты.
Потом откручиваем.
Привязываем суппорт к пружине(главное,что бы он висел на веревке,а не на торм шланге)
Для замены колодок достаточно отвинтить НИЖНИЙ болт суппорта,верхний можно не трогать.
6)Снимаем старые колодки и сразу же прикладываем новую колодку к старой и сравниваем,если они одинаковые все хорошо, если размеры разные собираем и идем в магазин за другими колодками.
7)Для снятие тормозного диска отвинчиваем рамку суппорта. Головка на 17 и метровый вороток вам в помощь.2 болта.
Предупреждаю не откручивайте коротким инструментом иначе сломаете голову…Точнее накидную головку(на другой машине я ее все таки сломал) ну и попутно больно ударился головой о крыло =)
8)Далее меня ожидал нежданчик, тормозные диски прикипели и я пошел искать подходящие болты.(толщина оных 7.8мм,обозначений на их не было)
9)Снимаем тормозные диски. Везем на проточку или ставим новые.(Перед проточкой замерьте толщину номинал 25,минимум 23)
У меня было 24.8мм,после проточки около 24.3мм.
Проточили диски в 3 местах
Непосредственно поверхность к которой прилегает колодка(2 стороны) и что важно поверхность которая прилегает к ступице.(из за нее тоже может быть биение)
Красным отмечено место которое необходимо очистить и недопускать попадения песка и иных твердых материалов.
10)После снятие торм.суппорта и рамки, болты я сразу закинул в растворитель, а также снял металлические направляющие которые вставляются в рамку и также кинул в растворитель.
11)До снятия пальцев суппорта я очистил щеткой с металл. Щетиной все, что смог.(Не порвите и не заденьте резинки)
12)Вынимаем из рамки суппорта пальцы, рекомендую снимать и очищать по одному, так как они разные.
Чистим пальцы салфетками и растворителем(палец с резиной чистим просто салфеткой)
Чистим резинки ушными палками.
Чистим отверстие в которое вставляется палец салфетками синтетическми, намоченными растворителем, ушными палками и сушим.
13)Обильно смазываем палец суппорта и обязательно наносим смазку на верхнюю точку пальца.
Вставляем его на место при этом постоянно крутя, когда вставили так же покрутите, нажмите и ешо покрутите.
А вот очень грязный палец.
14)Устанавливаем очищенные растворителем и метлаческой щеткой, направляющие тормозных колодок.(обведено красным)
Очищаем болты рамки и смазываем их, дабы не прикипали.
ВНИМАНИЕ если вы слизали грани болтов настоятельно рекомендую их заменить до установки или в САМОЕ ближайшее время!
15)Очищаем ступицу шкуркой\растворителем.
Смазываем серебрянкой=)(описано в химии выше)
16)Устанавливаем тормозной диск(если новый ОБЯЗАТЕЛЬНО стереть смазку с рабочей поверхности растворителем\бензином)
17)Ставим рамку суппорта и привинчиваем.
18)ОТКРЫВАЕМ бачок тормозной жидкости, можно просто отвинтить и оставить крышку сверху,можно снять и накрыть тряпкой или салфеткой, дабы не попадала грязь.
19)Утапливаем суппорт(только 1,второй трогать низя),на фото я утапливал в висячем положении, что не удобно.(предварительно проверьте пыльник суппорта на наличие трещин и при необходимости замените)
Поэтому очищаем болты суппорта замочив в растворителе и очищаем шляпу метал.щеткой,смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок завинтив его только сверху, поднимаем суппорт вверх и спокойно сжимаем тисками поршень внимательно следя за резинкой ,дабы она не завернулась, если она завернулась садимся в машину и жмякаем тормоз(предварительно сняв тиски),выправляем резинку и опять сжимаем.
20)Устанавливаем новые колодки,не забывая поставить направляющие колодок, привинчиваем суппорт, после садимся в машину и несколько раз сильно нажимаем на тормоз, дабы поршень утопился и прижал колодки,а так же что бы тормозная жидкость(которая наверняка будет у верхних стенок,опустилась)
21)Повторяем операцию со вторым колесом.
22)Опять нажимаем несколько раз на тормоз и смотрим уровень в бачке тормозухе, если он слишком высокий берем шприц или салфетку и впитываем лишнее.
23)Закрываем расширительный бачок.
24)Одеваем колеса, опускаем машину.
25)Заводим и очень медленно трогаемся и тут же пытаемся остановиться, и так несколько раз для проверки работоспособности тормозной системы.
26)Теперь осталось притереть колодки к дискам или же диски и колодки, что займет около 200км пути=)
Надеюсь достаточно подробно описал, что бы смог сделать даже ребенок=))
После замены биение ушло полностью, скрипа пока не слышал, тормозит чуть хуже из за непритертых колодок и дисков.
Marik
Наш человек
Менял сегодня переднии колодки, решил заснять на фото, возможно кому-то пригодится.
В магазине был преобретен комплект колодок
Для работы понадобились: домкрат, балонник, ключ на 17, смазка-литол.
Так-же в ходе работы мне понадобились: нож - для снятия скобы со старой колодки; монтировка - использовалась чтобы вдавить поршень в цилиндр; медицинский шприц - чтобы откачать из бачка излишки тормозной жидкости. Возможно кто-то воспользуется чем-то другим.
Поставив машину на ручник, ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем машину.
откручиваем и снимаем колесо.
Выворачиваем руль до упора в сторону разбираемого колеса. Ключом на 17 откручиваем и вынимаем направляющий болт.
Поднимем суппорт рукой вверх, поворачивая относительно верхней направляющей.
Вынимаем колодки. У стоявшей снаружи толщина тормозной накладки около 3 мм, у стоявшей с внутренней стороны около 1 мм.
На колодке стоявшей снаружи установлена металлическая пластинка. Снимаем её. И устанавливаем на новую колодку.
На колодке стоявшей с внутренней стороны, закреплена скоба издающяя свист при контакте с тормозным диском, при критическом износе колодки. Снимаем её, поддев ножом.
Надеваем скобу-пищалку на новую колодку.
Из-за износа старых колодок, поршень сильно выдвинулся из цилиндра, чтобы установить суппорт на место, с новыми колодками, необходимо поршень вдавить обратно в цилиндр.
Перед этим, как подсказывает Вагонистый , смазываем поршень, это удобно сделать перед утапливанием, слегка приподняв пыльник поршня тонкой отвёрткой, как раз он вылез достаточно далеко.
Поршень можно вдавить в цилиндр двумя способами:
1). Более грамотный: Надеть тонкий шланг на штуцер прокачки тормозов, опустить второй конец шланга в баночку с тормозной жидкостью, немного открыв ключом штуцер, руками вдавить поршень в цилиндр (при таком способе это реально), при этом излишки жидкости через шланг будут выливаться в баночку, затянуть штуцер.
В данном случае есть опасность что цилиндр хапнет воздуха и тогда придется прокачивать тормоза.
2). Рабоче-крестьянский: Монтировкой и другими подручными средствами аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом жидкость пойдет в бачок и уровень тормозухи в бачке будет повышаться. Излишки жидкости удобнее всего откачать медицинским шприцом.
Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSF 600 Bandit появилась на рынке в 1995 году. С 1996 года модель пополнилась модификацией с передним обтекателем, получившей название — Suzuki GSF600S Bandit . Модель была ориентирована на европейский рынок, однако S-версия поставлялась также в Северную Америку.
За основу модели был взят рядный 4-цилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения, объемом 599 см³, выдающий до 80 л.с. мощности и до 62 Нм крутящего момента. Мотор — оборотистый, с максимальными характеристиками на 8500-9500 об/мин и ограничителем на 12000 об/мин. Данный мотор не был самостоятельной разработкой, а перекочевал со спорт-туриста Suzuki GSX600F Katana .
В 2000 году модель Suzuki Bandit получила серьезный рестайлинг, обновившись по внешнему виду и технической части: новые карбюраторы, новые суппорта, настройки задней подвески, более мощный генератор, увеличенный топливный бак и новая приборная панель.
2004 год стал последним годом производства модели, после чего она была снята с производства, уступив место новой версии — Suzuki GSF650 Bandit .
Из особенностей Suzuki GSF600 Bandit следует выделить стальную трубчатую раму, воздушно-масляный двигатель, простые подвески в виде обычной телескопической вилки и моноамортизатора (регулируется по преднатяга, с 1999 года добавлена регулировка отбоя), дисковые 2-поршневые тормоза спереди, топливный бак на 19 л (с 2000 г. — 20 л), карбюраторную систему питания, 6-ступенчатую КПП и от 196 кг сухой массы.
Основные конкуренты Suzuki GSF600 Bandit в классе:
Видео Suzuki GSF 600 Bandit
История создания Suzuki GSF 600 Bandit
- 1995 г. — начало производства и продаж. Первое поколение.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit (Европа). Заводское обозначение: GSF600S. - 1996 г. — появление S-модификации.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600T; GSF600ST. - 1997 г. — модель получает подогрев карбюраторов и систему, при которой запуск двигателя возможен только с выжатым сцеплением.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600V; GSF600SV. - 1998 г. — обычная классическая версия получает пассажирские ручки по бокам.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600W; GSF600SW. - 1999 г. — модель получает новый задний амортизатор, который регулируется по преднатягу и отбою.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600X; GSF600SX. - 2000 г. — рестайлинг модели. Второе поколение. Модель получает обновленный внешний вид и электронную приборную панель, изменяется рама, новые карбюраторы с датчиками положения дросселей, дополнительный топливный фильтр, новые суппорта Tokico (вместо Nissin), более мощный генератор (550 Вт вместо 405 Вт), новая размерность колес (110/70-17M/C 54H → 120/60-ZR17M/C 55W; 150/70–17M/C 69H → 160/60-ZR17M/C 69W), увеличенный топливный бак (19,0 л → 20,0 л). Изменяется геометрия рамы и рулевого управления. Высота по седлу снижается с 805 до 790 мм.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600Y; GSF600SY. - 2001 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600K1; GSF600SK1. - 2002 г. — модель получает индикатор уровня топлива и новый коммутатор.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600K2; GSF600SK2. - 2003 г. — без существенных изменений.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600K3; GSF600SK3. - 2004 г. — последний год производства.
Модель: Suzuki GSF600 Bandit; Suzuki GSF600S Bandit (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF600K4; GSF600SK4.
Технические характеристики Suzuki GSF 600 Bandit:
Читайте также: