Замена передних амортизаторов фольксваген пассат б4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
здравствуйте. столкнулся я с такой проблемой- замена передних стоек Пассат Б4. узнавая цены немного удивлялся. когда решился потратить сумму денег то был неприятно удивлен. привезли саксы без упаковки и сомнительные на вид (цена 115 баксов).от покупки я отказался. заказал в другом месте чуть дороже -тоже самое. заказал в экзисте боже (при этом рассказав про предыдущие покупки).когда они перезвонили то сказали,что пришли стойки и я наверное их тоже не возьму (пришли без упаковок).знакомый покупал вкладыши(на ауди)были в коробках наклейки приклеены ровно и выбито номер.вот тогда я и задумался. поискав разборных стоек на Фольксваген Пассат Б4 увы таких не бывает,только на Фольксваген Пассат Б3.но на Фольксваген Пассат Б3 тарелка под пружину ниже.подумав пришла мысль сделать под вкладыш.ВАРИАНТА ДВА. я сделал все получилось.если кому интересно напишу подробно и сделаю фото.получилось дорогие вкладыши по по цене китайских стоек.
yurab4
Мастер советчик
фото готовых стоек
фото токарного изделия
yurab4
Мастер советчик
просьба сильно не критиковать за фото и изобретение. может эта информация будет кому то полезна. теперь по поводу робот .диаметр отверстия по стойке (я его не указал) по тому как оригинал 50 мм,а мне попались каяб 51 мм. резьба по гайке (идет в комплекте с вкладышем).еще надо будет вырезать место (на стойке)где наклейка(не даст войти вкладышу)и закрыть ,и обварить другим металлом(брал вырез от 2дюйм. трубы). можно еще второй вариант .найти разборные стойки от б3 и срезав тарелку переместить выше на 4 см.потом обварить.это самое простое но я найти хороших разборных стоек от б3 не смог. номер вкладыша по boge-32-810-0. размер получился один в один с оригиналом. номер вкладыша это масляные.
yurab4
Мастер советчик
а почему никто не пишет? может кому помогла инфа или кто делал так ? интересно как ходит после длительно эксплуатации ? при последующей замене удобно будет менять вкладыш, не нарушая схождение?
quantum
все на тальке
а вы что, думали сейчас вас овациями закидают
для большинства, если не для всех-это уже давно пройденный этап, причем очень давно, как минимум 10лет назад.
Всем привет! Много уже писалось про запчасти для подвески и про её ремонт. Много вопросов у клубней по поводу деталей и номерков .Долго не было времени выложить свой отчёт по замене передних стоек. Скорее всего это отчёт по запчастям которые были куплены установлены благодаря многим отчётам с нашего сайта. Собрал всё во едино и ещё кое что добавил.
Были куплены пружины:
ну и мелочь к ним : подшипник опоры оригинал
верхняя чашка амортизатора
гайка тарелки оригинал
Ну и само творение в сборе
Собственно к чему этот доклад я сейчас объясню. Вместе с этими запчастями были заказаны пыльники Febi
не оригинальные гайки на чашку пружины(не устанавливались)
По поводу пыльников скажу, что SACHS, то что нужно, твердый в меру пластик(или резина) которые очень хорошо встают, а вот FEBI полное дерьмо, сделаны из целлофана, они даже форму не держат.
Также покупал пыльники SWAG- тоже достойные, качество очень хорошее, но отбойники в комплекте, как из пенопласта. По этой причине установил пыльники SACHS.
Опоры Lemferder для шарана, как здесь на сайте рекомендовали.
Ну вроде и всё, полёт нормальный.
Имеем пассат, задача поменять спереди подшипники, шаровые опоры рулевые наконечники сайлентблоки передних рычагов.
что понадобилось из инструмента:
-домкрат подкатной
-подкорка тренога
-противоткатные устройства
-трещетка
-вороток с трубой
-головки на 8, 13, 17, 18, 19, 30
-ключи рожково накидные на 17, 19, 22
-бита крестовая
-молоток
-кувалда
-зубило
-съемник стопорных колец
-металлическая щетка
-балгарка
Сначала подставляем противоткатные подпорки (кирпичи) под колеса ставим машину на ручник и передачу.
Затем снимаем колпачек с колесного диска, если таковой имеется, и при помощи воротка трубы и головки на 30 ослабляем ступичную гайку.
Затем ослабляем колесные болты
Затем поддомкрачивем машину и подставляем под нее подпорку
Затем откручиваем и снимаем колесо, а также откручиваем ступичную гайку
Затем головкой на 17 откручиваем скобу от поворотного кулака два болта
Суппорт со скобой подвязываем к пружине чтобы не оборвать тормозной шланг
Ослабляем рожковым ключем на 22 сопорную гайку рулевого наконечника, и откручивем головкой на 19 гайку пальца рулевого наконечника
далее несколькими ударами молотка в торец поворотного кулака выбиваем палец рулевого наконечника и откручиваем его (на фото наконечник уже снят, и если вы хотите использовать его в дальнейшем бейте аккуратно чтобы не повредить его пыльник)
Далее головкой на 17 откручивем стопорный болт шаровой опоры
Далее если машина с АБС отключаем датчик АБС
Затем откручиваем, два болта головкой на 18, крепящие, поворотный кулак к амортизатору
Снимаем поворотный кулак
Затем я начал снимать рычаг для замены сайлентблоков
откручиваем стойку стабилизатора головкой на 17
на данном фото видно что резини стойки стабилизатора стоят в не правильной последовательности
далее два крепящих рычаг болта, головкой на 18
видим что большому сайлентблоку поплохело (здесь на форуме рекомендуют покупать от ауди тт но я поставил "оригинальный" лимфердер который был в наличии)
Затем берем молоток побольше и зубило и вынимаем сайленблок
Затем при помоши деревянной выколотки и того-же молотка ставим новый сайлентблок обратно
Откручиваем при помощи головки на 13 шаровую опору и меняем ее на новую
Передний сайлентблок был в отличном состоянии и был оставлен старый
Далее рычаг ставится на место в обраатной последовательности.
Теперь вернемя к замене подшипника
Берем снятый кулак и снимаем стопорное кольцо
затем выбиваем ступицу
Снимаем второе стопорное кольцо
и при помоши подходящего по диаметру куска трубы выбиваем внешнюю обойму подшипника
"пустой" поворотный кулак
затем если машина с АБС откручиваем крестовой битой 3 болта гребенки АБС и снимаем ее
затем баалгаркой надпиливаем внутреннюю обойму подшипника оставшуюсся на ступице
и снимаем е при помощи зубила и молотка
Затем ставим новое стопорное кольцо на внутреннюю часть поворотного кулака и запресовываем новый подшипник на место (я эт оделал кувалдой и деревянной выколоткой) дозабивал обоймой старого подшипника
Затем прикручиваем гребенку АБС к ступице и запресовываем ее в подшипник
Далее собирается в обратной последовательности
И едем делать регулировку развал схождения колес
ПС
головка на 8 нужна чтобы открутить тормозной щиток(пыльник) поскольку у меня его не стояло в процессе разбора он не упомянут и установлен в самом конце новый
quantum
все на тальке
супер отчет как заменить подшипник в поле или 20 лет назад, при отсутствии инструмента
ps. не в обиду
Каждому свое.
супер отчет как заменить подшипник в поле или 20 лет назад, при отсутствии инструмента
ps. не в обиду
Ну коненоже у каждого второго юзера есть пресс оправки съемники и тд
Если надо, могу разных вариантов понаписать, для разной подготовленности юзеров
syroman
Александр_ru
Оракул
One, а ты в курсе, почему УШМ называют "бОлгаркой" ?
по сути отчёта, если позволишь, ничего личного
1. внутреннюю обойму подшипника нужно снимать методом "отжимания" и затем съёмником, а если нет его, то так и продолжить до снятия, ничего "пилить" не нужно
2.гайки на шаровой "левые" какие-то на мой взгляд по фото, разве они должны быть не самоконтрящиеся или как минимум с нейлоновым кольцом? или до усёра затягивать, "термометром" принципиально не пользуешься?
3. что за подшипник, производитель?
4. клещи для снятия стопорных колец, "ахтунг" конечно да вообще, по инструменту (на одной из фото ключ валяется "рожково-рожковый", обновить надобно, вроде ты мастеровой, а инструмент
5. использовать "головку", в особенности для таких "силовых" упражнений(выбивание подшипника), это просто на мой взгляд неуважение к инструменту, да и вообще к процессу ремонта
6. производить ударные работы по деталям подвески и в частности "кулаку", неправильно.
7.
8.
словом, ожидал от тебя увидеть намного более "правильные ремонт
имхо, ещё раз ничего личного
смарт
Оракул
BambR
Я здесь живу
1. внутреннюю обойму подшипника нужно снимать методом "отжимания" и затем съёмником, а если нет его, то так и продолжить до снятия, ничего "пилить" не нужно
2.гайки на шаровой "левые" какие-то на мой взгляд по фото, разве они должны быть не самоконтрящиеся или как минимум с нейлоновым кольцом? или до усёра затягивать, "термометром" принципиально не пользуешься?
1. Для форумных теоретиков - Если ступица была запрессована правильно сьемником за обойму не ухватишься, только ослаблять болгаркой и сбивать зубилом
2. Это штатная крепежная пластина крепления, гайки - хоть с нейлоном, хоть с гравицапой - колхоз.
BambR
Я здесь живу
SokolPro
Админинистратор
Александр_ru
Оракул
1. Для форумных теоретиков - Если ступица была запрессована правильно сьемником за обойму не ухватишься, только ослаблять болгаркой и сбивать зубилом
2. Это штатная крепежная пластина крепления, гайки - хоть с нейлоном, хоть с гравицапой - колхоз.
1. для балаболов с "кривыми" руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил "болгаркой" делается "наискось" по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал "Наискось" пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это "колхоз"
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое "устройство"
а ты меня учить будешь, как обойму снять со ступицы?
Сисадмин-вагоновод
Так там гайки всегда наварены на пластину, по крайней мере у TRW, менял раза четыре, всегда были "прилеплены" в комплекте.
Александр_ru
Оракул
TPN что-то картинка не открывается твоя.
попробую ещё раз объяснить. пропил делается не перпендикулярно или параллельно оси обоймы, а именно "наискосок", ну или 45гр. просто "болгаркой" не подлезть, иначе отрезной камень будет задевать саму ступицу, и камень, это маленькие остатки (по диаметру) я лично частично из оставляю, для таких вот работ. вот как например такую штуку вырезал
quantum
все на тальке
Сисадмин-вагоновод
Изменил ссылку на свой альбом с Фотофайла, хотя первоначальная была из отчёта с нашего сайта. Последствия недавних глюков, однако.
Александр_ru
Оракул
да, именно так и с диаметрально противоположной стороны так-же, затем в пропил устанавливается зубило, накрывается всё это плотной тканью, что-бы осколок в глаз не отлетел или ещё куда и обойма раскалывается ударом по зубилу
Александр_ru
Оракул
у меня есть мысль, что вообще отчёты, прежде чем попасть в FAQ, должны проходить некую рецензию на вообще правильность данного ремонта, неправильно сделать многие могут, а когда неправильный опыт попадает в FAQ, это как-то не есть гуд, имхо
popov2
профи
1. для балаболов с "кривыми" руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил "болгаркой" делается "наискось" по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал "Наискось" пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это "колхоз"
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое "устройство"
все варианты снятия обоймы имеют право на жизнь.я например грею обойму сваркой до красна в одном месте.потом по красной обойме пару ударов зубилом ,она растягивается и слетает без усилия.
BambR
Я здесь живу
1. для балаболов с "кривыми" руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил "болгаркой" делается "наискось" по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал "Наискось" пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это "колхоз"
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое "устройство"
Ну в общем понятно что подвеску ты только на картинках видел
Гайки, которые тебя так возмутили, приварены к пластине, на заводе
А твое "изобретение" продается в любом магазине запчастей.
Понабежало, блин, теоретиков, пропил им не по фен-шую.
Александр_ru
Оракул
Ну в общем понятно что подвеску ты только на картинках видел
Гайки, которые тебя так возмутили, приварены к пластине, на заводе
А твое "изобретение" продается в любом магазине запчастей.
Понабежало, блин, теоретиков, пропил им не по фен-шую.
ты уже "глаз залил" что-ли?
2.гайки на шаровой "левые" какие-то на мой взгляд по фото, разве они должны быть не самоконтрящиеся или как минимум с нейлоновым кольцом? или до усёра затягивать, "термометром" принципиально не пользуешься?
по любому, да если они и приваренные, штатные, такие дела обтягиваются динамометрическим ключом и это есть правильно, все остальные варианты-неправильные
то, что продаётся в магазах, лопается на раз и объясню почему, как минимум применительно к В5-му. У автора имеются стопорные/упорные кольца ступичных подшипников и усилие запрессовки нужно полагать несколько меньшее, чем на В5-х, где такого кольца нет, со стороны ступицы упорный буртик, так вот, сдвиговое усилие ступичного подшипника таково, что болт с гайкой покупного "колхозного" сьёмника обрывает как пластилин, даже если пользоваться им правильно, с постукиванием по болту для снятия напряжения, просто недостичь им необходимого усилия. А у меня заказной и специально изготовленный, который был повторён в изготовлении и лично мной(свой) проверен неоднократно и показал высокую эффективность. Я просто по каждому пуку отчёты не строчу на этом Форуме, в особенности, в с фото, как снять колесо
так что кури бамбук
Рис. 10.2. Амортизационная стойка передней подвески: 1 – крышка; 2 – гайка крепления стойки; 3 – упор; 4 – шлицевая гайка; 5 – подшипник; 6 – чашка пружины; 7 – буфер сжатия; 8 – защитный чехол; 9 – пружина; 10 – амортизатор; 11 – поворотный кулак
– в моторном отсеке с помощью рычага снимите крышку 1 (рис. 10.2) с верхней части амортизационной стойки. Удерживая от проворачивания шток амортизатора шестигранным ключом размерностью 7 мм, ключом VW 3078 отверните самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора (рис. 10.3);
– отметьте положение верхнего и нижнего болтов крепления поворотного кулака к стойке, чтобы корректно установить их на прежние места, и отвинтите болты;
– опустите поперечный рычаг для освобождения стойки из верхнего крепления, после чего с помощью рычага отделите амортизаторную стойку от поворотного кулака и извлеките ее из-под переднего крыла.
– для снятия амортизатора необходимо сжать пружину, для чего используйте специальное приспособление (рис. 10.4);
– сжимайте пружину до тех пор, пока не освободится верхняя чашка, затем отверните цангой или специальным инструментом VW-524 (с шестигранной головкой) шлицевую гайку в верхней части штока амортизатора (рис. 10.5).
При установке захватов на витки пружины следите за тем, чтобы захваты надежно фиксировались на пружине и не соскочили при ее сжатии. Пружину сжимайте равномерно с двух сторон. Из-за опасности получить травму не предпринимайте попыток стянуть витки пружины веревкой или проволокой, так как усилие сжатие пружины очень большое и существует вероятность разрыва ненадежного крепления.
При этом удерживайте шток амортизатора от проворачивания ключом с внутренним шестигранником. В качестве другого способа можно зажать шток амортизатора торцовым или рожковым ключом на фасках;
– снимите подшипник 5 (см. рис. 10.2) амортизационной стойки с верхней чашки 6 (см. рис. 10.2) пружины. При замене подшипника замените весь подшипник в сборе;
– снимите цилиндрическую пружину с амортизационной стойки, предварительно отметив положение ее верхней части;
– если требуется заменить пружину, медленно разожмите ее. Если заменяется только амортизатор, пружину оставьте сжатой.
Проверка.Проверьте все элементы амортизаторной стойки на износ, повреждения или деформацию. Проверьте плавность хода штока амортизатора.
Проверьте амортизатор на герметичность, а его шток на точечную коррозию по всей длине. При наличии дефектов амортизатор подлежит замене.
Новые пружины имеют антикоррозионное лаковое покрытие. Перед установкой пружин проверьте целостность покрытия и при необходимости подкрасьте пружины.
Рис. 10.23. Боковая отделка в багажном отделении автомобиля с кузовом универсал: 1 – каркас отделки; 2 – крышка; 3 – отделка арки колеса; 4 – отделка инерционного барабана
Рис. 10.24. Снятие отделки задней стойки : 1 – отделка задней стойки; 3 – клеящиеся элементы; 2 – пистон
– в салоне автомобиля наклоните спинку заднего сидения вперед. На автомобилях с кузовом универсал снимите боковую отделку в багажном отделении и отделку задней стойки (рис. 10.23, 10.24), после чего снимите направляющую ремня безопасности (рис. 10.25). Для снятия направляющей ремня вставьте отвертку под направляющую и поверните ее;
– под автомобилем в отверстии кронштейна балки задней подвески установите ключ необходимой размерности на гайку (рис. 10.27), зажимающую болт нижнего крепления стойки, отверните болт и извлеките его из рычага;
– на автомобилях с самовыравнивающейся подвеской разгерметизируйте систему и отсоедините воздухопровод от амортизатора и провода датчика от левого амортизатора;
– отсоедините стойку от рычага и поверните ее так, чтобы выровнять верхние стопорные устройства стойки с четырьмя пазами на кузове (рис. 10.28);
– для снятия цилиндрической пружины необходимо сжать пружину, используя специальное приспособление для сжатия пружин;
При установке захватов на витки пружины следите за тем, чтобы захваты надежно зафиксировались на пружине и не соскочили при ее сжатии. Пружину сжимайте равномерно с двух сторон. Из-за опасности получения травмы ни в коем случае не стягивайте витки пружины проволокой.
Рис. 10.29. Амортизационная стойка задней подвески: 1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка
– с помощью рычага снимите крышку 21 (рис. 10.29) с верхним стопорным устройством и уплотнительное кольцо 2 круглого сечения;
– отверните самоконтрящуюся гайку 20, после чего снимите тарельчатую шайбу 19, верхнюю резиновую втулку 18 и верхнее крепление стойки;
– извлеките распорную втулку 17, нижнюю резиновую втулку 6, металлический колпак 7, шайбу 8 и гнездо пружины 5;
Проверьте амортизатор на герметичность, а его шток на точечную коррозию по всей длине. При наличии дефектов амортизатор должен быть заменен.
Новая пружина имеет антикоррозионное лаковое покрытие. Перед установкой пружины проверьте целостность покрытия и при необходимости подкрасьте пружину.
– сожмите пружину специальным приспособлением и установите на стойку, следя при этом за тем, чтобы нижний конец пружины правильно установился в нижней чашке пружины;
Рис. 10.31. Ориентация опоры стойки и проушины амортизатора: А – ось нижней проушины амортизатора, a = 50°
– установите опору стойки таким образом, чтобы ось проходящая через болты крепления опоры стойки располагалась под углом 50° по отношению к нижней проушине амортизатора (рис. 10.31);
Читайте также: