Замена передних амортизаторов фольксваген джетта 6

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Продемонстрируем замену передней стойки стабилизатора на Volkswagen Jetta шестого поколения, 2012 года выпуска. Замену стоек будем делать по причине стуков при проезде неровностей на скорости не выше 30 км/ч. Стойка стабилизатора в передней ходовой части имеет самый малый ресурс. Не стоит огорчаться, процесс замены стойки несложный и стоимость самой запчасти невелика.

Диагностика

Для выявления неисправности устанавливаем автомобиль на яму. Беремся рукой за штангу стойки и пытаемся ее раскачать в разные стороны. Если ощущается люфт или вы его увидели визуально, стойка под замену.

Средний ресурс качественных стоек 50-80 тыс. км. пробега в зависимости от качества дорожного покрытия и стиля езды.

Какую поставить стойку стабилизатора и инструмент

Оригинальная передняя стойка стабилизатора VAG 1K0411315R. Заменители: MOOG VO-LS-1870, FEBI 24122, MEYLE 1160600020/HD, TRW JTS483, LEMFORDER 2677401. Желательно устанавливать оригинальную стойку.

Инструменты и материалы для работы:

два домкрата;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
накидной ключ на семнадцать, восемнадцать;
головка на восемнадцать;
металлическая щетка;
динамометрический ключ;
Torx T30; .

После окончательной затяжки гайки крепления стабилизатора рекомендуется смазать резьбы консервантом, по типу пушсала. Это нужно для того чтобы при следующей замене все открутилось без проблем.

Стойки справа и слева меняются аналогично. Процесс замены показано в фотоотчете.

Домкратим и снимаем колесо. Для безопасности подкладываем снятое колесо под порог.

Очищаем верхнюю и нижнюю гайку крепежа пальцев шарниров стойки стабилизатора и сбрызгиваем проникающей смазкой.

Отворачиваем верхнюю гайку крепежа пальца стойки. Гайку крутим воротком с головкой на восемнадцать. Если палец шарнира стойки стабилизатора поворачивается, то держим его с помощью Torx T30 и откручиваем гайку накидным ключом на восемнадцать.

По аналогии с верхней откручиваем нижнюю гайку крепежа пальца стойки.

После откручивания крепящих гаек пальцы стойки стабилизатора находятся под нагрузкой. От руки достать стойку из крепящих проушин не получится. Для того чтобы легко достать стойку нужно немного поддомкратить рычаг и сжать подвеску. После того как подвеска сожмется, нагрузка из пальцев уйдет и вы без проблем демонтируете стойку.

Вставляем новую стойку в проушины и убираем домкрат создав нагрузку на пальцы.

Подтягиваем крепящие гайки пальцев шарниров вверху и внизу. На новой стойке сделана лыска для стопора пальца под ключ на семнадцать. Далее выполняем затяжку верхней, нижней гайки динамометрическим ключом с усилием 65 Нм и производим обратную сборку.

Информация о ходе работ

Описание замены передних амортизаторов

Операции разборки стоек амортизаторов

Для разборки передних амортизационных стоек автомобиль подняли на подъемник.

Сняли передние колеса. Демонтировали гидрошланги передних тормозных суппортов. Отвели суппорты в сторону и зафиксировали пластиковыми стяжками. После этого автомеханик:

Поднял капот. В моторном отсеке на несколько оборотов открутил верхнюю гайку фиксатора штока амортизатора. Чтобы избежать прокручивания, шток фиксируется шестигранником.
Открутил гайки крепления стойки к поворотному кулаку и тяге стабилизатора поперечной устойчивости. Вынули болты. Гайки, которые находятся возле ступицы колеса, сильно затянуло ржавчиной. Поэтому перед откручиванием их обработали жидкостью WD-40, откручивали с большим усилием.
Отсоединил датчики АБС.
Отвел от амортизатора корпус поворотного кулака и тягу стабилизатора.
Специальной стяжкой сжали и зафиксировал пружину амортизационной стойки.
Открутил боковой и нижний болты крепления стойки в обойме ступицы.
Полностью открутил верхнюю гайку фиксатора штока.

Приподняв моторный отсек домкратом, автомеханик вынул амортизационную стойку из отверстия обоймы.

После этого со штока амортизатора специальным съемником сняли чашку опоры с вмонтированным подшипником. При разборке стоек обнаружилось, что пружины не повреждены, работают нормально, замены не требуют.

Запасные части

Более наглядно дефекты работы амортизатора видны в сравнении со стойкой, купленной для замены.

Хорошее качество опор, подшипников LEMFORDER видно даже при визуальном осмотре запасной части.

Сборка амортизационных стоек

Последней операцией установки амортизатора стало соединение кронштейна корпуса с тягой стабилизатора поперечной устойчивости. Закрутив последнее болтовое соединение, с пружины сняли фиксирующую стяжку.

Амортизационная стойка собрана полностью. На снимке видно, что автомеханик очистил от ржавчины и грязи тормозные диски, пружину стойки, ступицу колеса.

Информация о ходе работ

Замена левой опоры двигателя — (0,6 ч)
Замена правой опоры двигателя — (0,4 ч)
Замена нижней опоры двигателя — (0,4 ч)

Левая опора двигателя
Правая опора двигателя
Нижняя опора двигателя

Процесс замены подушек двигателя

Диагностика этого узла крепления двигателя довольно проста, проводится по люфтам, любой автолюбитель может провести ее самостоятельно. Для этого нужно просто пошатать двигатель. На видео хорошо видно как это делается. К сожалению, видео не очень хорошего качество, но что есть, то есть.

Здесь нужно подробнее остановиться на конструкции и назначении опор двигателя, которые многие автолюбители не видели, так как важную деталь можно разглядеть, только сняв некоторое дополнительное оборудование (аккумулятор и пр).

В первых автомобилях двигатель крепился прямо на раму шасси. При этом все дорожные кочки и выбоины сотрясали мотор, отражаясь на работе внутренних механизмов и усиливая их износ. Кроме того, болтовые крепления расшатывались вибрацией двигателя. Для компенсации ненужных колебаний мотора были придуманы эластичные опоры двигателя, гасящие остаточные колебания шасси (после срабатывания амортизаторов ). В опорах использовались прочные стальные детали с проложенными между ними эластичными резиновыми элементами, поэтому их часто называют подушками двигателями. В работе автомеханики равнозначно используют оба термина.

По конструкции разделяют резинометаллические и гидравлические опоры двигателя. В резинометаллических опорах демпфирующим элементом выступает резиновая подушка. Более сложные гидравлические опоры состоят из нескольких камер, разделенных мембранами. Камеры заполнены несжимаемыми гидравлическими жидкостями или магнитной металлизированной жидкостью, сопротивление которой управляется автомобильной электроникой. Дорогие автоматические гидравлические опоры с управлением бортовым компьютером на сегодняшний день устанавливаются только на дорогие авто представительского класса.

На автомобиль, в зависимости от класса, может быть установлено от трех до шести опор, которые располагаются по бокам двигателя, в задней, передней, нижней части (для равномерного распределения нагрузки). Деталь не относится к расходным и заменяется довольно редко. Поэтому автопроизводители не устанавливают регламентов замены и сроков износа (по времени или пробегу). У многих моделей авто опоры не меняют за весь срок эксплуатации. Современные иномарки бюджетного класса при эксплуатации на плохих дорогах могут потребовать замен опор через 100–200 тыс. километров.

Основной причиной замены резинометаллических опор становится естественное старение резиновой подушки. Потеря эластичности проявляется в стуках металлических элементов опоры по подрамнику (особенно — при стартах и торможениях), вибрациях двигателя (отдает в руль), кренах мотора на поворотах и неровностях дороги. Эти признаки видны явно и редко доводятся владельцем машины до срыва двигателя с опор, что может привести к капитальному ремонту или полной замене мотора. Регулярно проверять опоры (визуально по состоянию резины или по люфтам) владельцу машины затруднительно, так как они находятся в труднодоступных местах.

Правая боковая подушка и задняя опора с торсионным рычагом (ограничителем смещения двигателя) повреждены не были, поэтому их замена не понадобилась.

Первой автомеханики решили заменять левую боковую опору. Эта операция проще, так как проводится из моторного отсека. Для демонтажа левой подушки нужно снять крышку двигателя с воздушным фильтром и аккумулятор. После того как от полки аккумулятора отведены все близлежащие шланги и электрожгуты, выкручиваются четыре болта крепления и полка снимается.

Этим освобождается доступ к болтам крепления опоры, которые видны на снимке.

На фотоснимке крупным планом хорошо видны болты крепления опоры к двигателю и подрамнику машины и отверстия для крепления аккумуляторной полки. Шланги и электропроводку можно не снимать, но нужно уберечь от разрывов, отведя в сторону.

Для крепления опоры к двигателю и подрамнику кузова предназначены отдельные пары болтов, который нужно выкрутить (при сборке желательно заменить болты на новые).

Болты крепления опоры к двигателю и подрамнику расположены внутри моторного отсека, поэтому ржавеют и прикипают редко. Их легко открутить ручным торцовым ключом.

При визуальном осмотре вы не обнаружите дефектов. Новая и вышедшая из строя подушки выглядят одинаково.

Для сравнения мы сфотографировали в том же ракурсе новую подушку.

На снятой левой боковой опоре потеря подушкой демпфирующих качеств отчетливо проявляется при ручном тестировании люфта. Это вы можете увидеть на видео.

Для замены была использована оригинальная опора VW. На снимке виден маркировочный номер детали и дата производства.

На этом снимке хорошо видна неразборная подушка, расположенная между двумя металлическими пластинами.

Снимок снизу показывает, что пластины опоры соединены заклепками. Но это не позволяет заменить подушку, высверлив заклепки, так как опоры продаются только в сборе.

Перед проверкой и заменой нижней опоры двигателя нужно загнать машину на яму или подъемник, снять нижнюю защиту. Нижняя опора расположена на днище автомобиля, доступа к ней из моторного отсека нет.

Для демонтажа нижней опоры производитель рекомендует вывесить двигатель на талях или кран-балке. На практике это не делают, так как подъемный механизм нужен для других работ. Проще, подняв двигатель на домкрате, перенести его вес на стойку, подложив для амортизации доску или деревянный брусок.

Болты разгруженной опоры легче вывинчиваются.

При демонтаже нижней опоры труднее всего откручивается длинный болт, крепящий подушку к двигателю автомобиля. Для откручивания прикипевшего крепления приходится использовать пневматический гайковерт.

На этом снимке видно, что отсутствие эластичности нижней опоры привело к срывам резьбы, на которую падала нагрузка от вибраций двигателя.

Проще откручиваются болты крепления соединительного кронштейна.

На снимке с обратной стороны хорошо виден впрессованный в опору демпфирующий сайлент-блок.

Сравнивая старую и новую опору, легко заметить разницу между состоянием резины демпфера.

Еще лучше полная непригодность сайлент-блока видна на снимках крупным планом.

Для сравнения можно посмотреть на новую опору в том же ракурсе.

После установки нижней защиты машина была протестирована в движении. Полностью пропала неестественная вибрация двигателя, не отмечено никаких стуков и резинометаллических скрипов.

Спустя какое-то время владелец VW Jetta заехал к нам за замену третьей подушкки. Описывать всю процедуру не будем. Смотрите галерею, там все и так понятно.

Ну, и напоследок смотрите видео. В нем мы наглядно показали износ/скрип старой подушки (смотреть/слушать только со звуком).

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.

Части:
5C0413031BD — Strut — 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B — Stop Back — 2pc.
6N0413175A — Boot — 2pc.
N90954802 — Bolt for shocks — 2pc.
N10106402 — Self locking nut for shock bolts — 2pc.

6N0412249C — Bearing — 2pc.
1K0412331B — Mount — 2pc.
N10127707 — Bolt for mount — 6pc.

N10332002 — Self Locking nut for ball joints — 6pc.
WHT005437 — Drive Axle Shoulder Bolt — Priced Each — 2pc.

Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate — 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder — 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder — 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) — 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder — 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) — 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.

Регламентный специнструмент
T10096 — Alignment Tool.
MN2122 — Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 — Strut Spreader Bit.
XZN14 — M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.

Моменты затяжки:
Strut
— Suspension strut mount to damper Use new nut — 60 Nm
— Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°)
— Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°)
— Connecting link to suspension strut Use new nut
— Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm

Control Arm
— Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm — 70 Nm + quarter turn (90°)
— Mounting bracket-to-console — M10 x 76mm — 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
— To Console M12 x 1.5 x 110mm — 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
— Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
— Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt — M14 x 1.5 x 70mm — 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).

— Coupling rod-to-stabilizer bar nut — 65Nm
— Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.

Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.

Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы — убираем все это хозяйство пылесосом.

Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 — Strut Spreader Bit.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта — это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein — 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков — 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4″ и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2″ с длинной ручкой.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Моменты затяжки болта крепления страта к стакану — 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.

Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом — 20Nm.

Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).

Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.

Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке

Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.

Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт задней подвески своими руками

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

Замена задних амортизаторов — операция несложная и при желании в гаражных условиях легко выполнимая. Для того чтобы выполнить ремонт Фольксваген Джетта своими руками понадобится:

ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
домкрат (или подъемник);
баллонный ключ;
молоток;
жидкость WD 40.

Все запчасти желательно приобрести заранее. Например, к Джетте производства 2006 — 2010 годов подойдут задние амортизаторы Economy JZW513025F (3700 руб), или другие аналоги.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Стойки для Volkswagen Jetta лучше взять газомаслянные. Лучшие из них — это Boge или Monroe. Хорошие по цене и качеству стойки Kayaba (KYB). Обратите внимания на пыльники. Как правило, с такими новыми запчастями подвеска Фольксваген Джетта больше не стучит, а ремонт занимает немного времени.

Демонтаж стойки Джетты

Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Автомобиль Фольксваген Джетта 6 поколения оснащался двигателями с объёмами 1,6 и 2,0 литра, для европейского применялись моторы TSI 1.2 и 1.4 литра и турбодизели TDI 1.9 и 2.0, что обусловило несколько вариантов исполнения амортизаторы для Jetta 6 в зависимости от комплектации, поэтому производителем указывается много оригинальных номеров деталей.

Разделения по стороне установки на левосторонние и правосторонние на Джете не предусмотрено, при подборе следует учитывать лишь тип подвески для установки на переднюю или заднюю. При выборе аналогов можно использовать любой, который будет соответствовать необходимому типу подвески.

Передние амортизаторы для Фольксваген Джетта 6

Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Передние амортизаторы для VW Jetta 6
5C0413031BB 1T0413031GG	Стандарт	25	55	560/367	193	6900/1600
1T0413031HK	Спорт					7100
5C0413031BE	Пакет плохие дороги					10000
5C0413031AQ	Стандарт	22	50	552/389	163	6900
5C0413031AJ 1K0413031CP	Спорт					6900
5C0413031J	Пакет плохие дороги					6800

Перед установкой амортизаторы обязательно необходимо прокачать, на сайте производителя четко написано:

Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя его поршневой системы. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Аналоги передних амортизаторов для VW Jetta 6

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги передних амортизаторов Jetta 6
Sachs	313053 (газ, 55 мм) 311863 (масло, 55 мм) 312867 (газ, 50 мм)	3500 3600 4800
KYB	335808 (газ, 55 мм) 334834 (газ, 50 мм) 634812 (масло)	3500 3400 3300
Boge	36D94A (газ 55 мм) 32M74A (газ 50 мм)	4000 4300

Задние амортизаторы на Джетта 6

Задние амортизаторы на Volkswagen Jetta VI также имеют множество оригинальных номеров. Левая и правая стойка на задней оси одинаковые. Но существует два вида исполнения задней подвески — балка и многорычажка. Балка, как правило, шла на слабые версии с мотором 1.6 MPI. Ниже в таблице приведены номера и характеристики задних амортизаторов Jetta 6.

Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Задние амортизаторы для Jetta 6
5C0513025H	Стандарт (балка)	12	39	585/369	216	4700
5C0513025C	Пакет плохие дороги (балка)					5800
5C0513025J	Спорт (балка)					5400
5C0513029C	Стандарт (многорычажка)					5800
5C0513029D	Пакет плохие дороги (многорычажка)					5300
5C0513029E	Спорт (многорычажка)					5500

Аналоги задних амортизаторов для Jetta 6

Оригинальные задние амортизаторы дороговаты. К тому же не всегда есть возможность подобрать именно такие, как нужно из-за отличий в задней подвеске. Некоторые производители могут также разделять свою продукцию по типам задней подвески, но как правило при подборе заменителя автовладельцы таким вопросом уже не беспокоятся. В таблице ниже приведены популярные аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних амортизаторов Jetta 6
Sachs	315573 (балка) 312616 (многорычажка)	4000 3400
KYB	344459 (балка) 3440030 (многорычажка)	2800 3300
Bilstein	19127439 (балка)	2600

Какие же амортизаторы на Фольксваген Джетта 6 лучше купить?

Популярными стойками для замены является Kayaba, но они будут немного жестче чем оригинал. Bilstein также из разряда жёстких, но качество не всегда будет лучше, чем у Каябы. SACHS и Boge тоже нормальные, обладающие комфортностью и долговечностью по доступной цене. По типу амортизатора многие советуют брать всё-таки масляные, если нет критических морозов. Спорт не рекомендуют брать, так как стандартные газо-масляные вполне обладают достаточной мягкостью, а если хотите прыгать по кочкам тогда берите газовые.

Для любителей быстрой и комфортной езды компанией Koni была разработана серия STR.T (Street), в которой было реализовано конструктивных решения позволившие улучшить управляемость и демпфирование, обеспечивающие хорошего контакта с дорогой и меньше затрат на обслуживание при сохранении качества с лучшим соотношением цены.

Читайте также: