Замена передней подвески рено лагуна 1

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Просмотр полной версии : передние рычаги

вчера хотел поменять сайленд блоки на передних рычагах да вот беда не смог снять из-за фигни.:cray: Сам рычаг как известно крепиться двумя болтами так вот тот который передний никак не смог открутить. Он под звездочку Т55 а сверху на усиливающей пластине гайка да такая поганая сама узкая (по высоте) и размер ее под накидной многогранный ключ на 24 ну головку на 24 я нашел да только толком ее там не заблокируеш высота гайки маленькая головка слетает с нее. резъба закипела не подетски усилие такое приходится прикладывать аж две звездочки сорвал а открутить так и не смог:dntknw: подскажите может какой спец ключик под эту чертову гайку стоит поискать ?

И сверху и снизу подходит ключ накидной на 22, только 12-гранный. Очень замечательно всё откручивается. Если прикипело, то тогда на болт не звёздочку, а 12-гранную головку на 22, только качественную. Передние болты это ещё ерунда. Вот задние если зкисли в салейнтблоках (такое почти на каждом авто) вот это вилы. Там греть надо, но очень аккуратно, а то там и бензопровод (справа) и тормозные трубки (слева) идут.

Задние у меня тожн ещё недавно на 18 стояли. А вот недавно на 19 поставил (на 18 новых не нашёл, а старые умерли при пргревании автогеном).

да в том то и дело, что у меня этот передний болт под звездочку т55. а вот на его конце гайка не под 22 а на 24 многогранная. А вот про автоген спасибо надо попробовать так как чем я эту резьбу уже не поливал и маслами и жидкостями для отъедания ржавчины ну никак она нехочет сабака откручиваться.

Я вот отпилил его болгаркой,откручивать было бесполезно.А поставил за место них болты от подвески волги.Они подлинее чуть чуть и не сколько не мешают приводам:good:

Хочу продолжить этот разговор. С правой стороны я этот болт все таки победил и поменял сайленды. А вот с левой нифига! С правой стороны этот болт как направляющая, т.е. он западлецо своим основанием входит во внутреннюю втулку сайленда, а потом сужается. И гайка так же получается во втулку западлецо входит как направляющая. При таком положении Сайленд блок встает на свое место только в одном положении.
У меня в связи с этим вопрос вы пишите болты от подвески волги использовали, они там действительно такие же? Я имею в виду они так же будут ставить сайленд на свое место?

не знаю на счет болтов от волги, но болты они полностью цилиндрической поверхностью входят в сайленты, т.е. гайка и болт сжимают сайлет вот именно своими расширенными частями и служат установочной базой. чтобы саленты не имели люфт, иначе как с волговскими болтами все свременим будет люфтить. Два дня назад поменял полностью рычаги в сборе.. без wd-шки там делать нечего. откручивал с братом, он сверху держал головку на 22 12 гранную, и снизу такую же. открутили после неимоверных усилий

Хочу продолжить эту ему только уже про второй (задний болт) передних рычагов. Вчера снимали еще на одной машине рачаг левый передний и задний болт провернулся в сайленд блоке. При этом (я так понял) болт прикипел к внутренней втулке сайленд блока. Получилась ситуация когда гайка на болту откручена , а сам болт из сайленда не выходит. Соответвенно рычаг вытянуть невозможно! С верху по нему ударить не получается так как нет места для размара, да и попасть по болту тож поблема. Пролил все место WD40 эффекта никакого. Было предложение вырезать болгаркой кусок балки , ее нижней части для того чтобы вытянуть внутреннюю втулку сайленда вместе с болтом, а потом полуавтоматом приварить на место эту часть балки. Но это крайний вариант и пока его отложили. Греть болт пока еще непробвали. Снимать балку то же не вариант по причине того, что больно хлопотно это!
Вопрос для гуру и знатоков подвески на л1ф1.
Как можно вытянуть болт прикипевший к внутренней втулке сайленд блока? Или как можно подлезть к этому болту чтоб его выдавить ?

Замена рычагов передней подвески (фото-отчёт)

Вывешиваем оба передних колеса (за неимением подставок, я положил машину на колёсо и сверху доску). Откручиваем гайку рычага на 30 (рис. 1-1). Гайку на 21 (рис.1-2), сняв перед этим держатель (рис.2) - болт длинный, стандартная головка не подойдёт, нужна удлиненная или накидной.

рис.1

Провод датчика скорости вращения колеса (рис. 3-1), я не отсоединял, снял только с креплений рычага. У кого есть, снимаем тягу корректора фар (рис. 3-2). Откручиваем гайку шаровой опоры (рис. 3-4)

рис.3

Теперь нам надо вынуть болты крепления рычага к подрамнику. А для этого придётся опустить подрамник, так как один болт упирается в привод, а другой в кузов (рис. 4)

рис.4

Откручиваем реактивную тягу двигателя (рис.5-1_"уже снята"_ головка 18 и 21мм). Освобождаем алюминиевые лонжероны (рис.5-2) Для этого откручиваем винт подкрылка (рис.5-3), под ним два болта (рис.7-8) - ослабляем их. Откручиваем винт (рис. 5-6) он же (рис.6-6) со стороны колеса, крепящий лонжерон. Вынимаем пластмассовые клипсы (рис. 5-5) она же (рис.6-5). Так как полностью лонжерон я снимать не стал клипсу (рис. 5-4) она же (рис.6-4) не трогал.

рис.5

Ослабляем болты задних шумоподавляющих тяг (рис.1-3). Появится достаточный зазор, чтобы вытащить болты сайлент-блоков рычага. Не откручивайте сразу и правую и левую тяги, потом будет тяжело поднять подрамник (если нет помощника). Фактически подрамник висит только на стойках стабилизатора. Вынимаем рычаг (рис.9), сначала переднюю часть.

рис.9

Можно конечно снять весь подрамник и тогда не придётся мучатся снимая пружинный держатель гайки (рис.2). Но тогда придётся отсоединять рулевые наконечники, стойки стабилизатора, рулевую с последующей регулировкой, плюс надо будет держать на чём то подрамник.
P.S. ещё немного информации.
Деформация защитного щитка (рис.3-3) приводит к уменьшению опорной поверхности чехла шаровой опоры, что приводит к преждевременному износу чехла и затем к разрушению шаровой опоры.
Если палец шаровой опоры прокручиваться, в нём есть углубление под шестигранник, но стандартным ключом туда не влезешь. Можно конечно подрезать ключ или купить подходящий, а можно слегка поджать рычаг домкратом.
Бывает даже со съёмником тяжело вытащить шаровую. Если одновременно постукивать молотком (маленькой кувалдочкой) в месте соединения, дело пойдёт быстрей.

Снять защитный колпачок торсионов. Рекомендуется побрызгать закоревшие шлицы смазкой типа WD-40 .

Достать отверткой стопор.

Отсоединить амортизаторы и отпустить болты крепления балки к кузову (но не откручивать их полностью). Торсион балки опустить ниже кузова, чтобы можно было извлечь торсион. Вытянутый не полностью торсион, готовый для перещелкивания, не упирается в кузов, но при не приопущенной балке невозможно вкрутить обратный молоток в торсион; придется открутить полностью длинный болт крепления балки и опустить ее на стойку.

Закрутить болт с резьбой (не сырой) в торец торсионов. Приставить подходящую дощечку (чтобы не повредить кузов) и вбить торсион немного во внутрь (чтобы сдвинуть его с места). Повторить действия со вторым торсионом.

Пометить торсионы перед их извлечением.

Торсион модно вытягивать монтировкой.

Можно использовать специальный обратный молоток, с помощью которого вытягивать торсионы. Их следует вытягивать не полностью, а только чтобы они вышли с внутренней перемычки четырех торсионов. Снаружи торсион будет выступать с корпуса шлицев примерно на 10–15 мм .

Натягивая балку вниз, добиваемся того, чтобы торсион перешел на один зуб. Помощник при этом положении забивает торсионы во внутрь. Перестановка на один зуб повышает клиренс примерно на 8 см.

Торсионы были перестановлены на 2 зуба, клиренс увеличился на 16 см.

Установить пластиковую защиту торсионов.

Для установки амортизаторов подставить стойку под ступицу и опускать авто подъемником.

Автомобили справа и слева имеют примерно следующую загрузку: газовый баллон; в правой машине 50 кг инструмента; в левой машине монитор + 50 кг вещей.

Автоспорт в Республике Беларусь

Опорный подшипник, опорная подушка амортизатора, амортизатор могут быть заменены при разборке передней стойки.

Отжать на пару витков гайку крепления штока амортизатора и три болта крепления стойки к кузову.

Открутить два болта крепления стойки к ступице и достать их. Отвести из крепления стойки тормозной шланг.

Открутить полностью три болта крепления стойки к кузову. Извлечь стойку из автомобиля.

Стянуть стяжками пружину до момента ее ослабления.

Окрутить полностью гайку крепления штока амортизатора и разобрать стойку.

Место установки опорного подшипника.

Старый и новый опорные подшипники.

Начать собирать стойку. Установить опорный подшипник.

Установить нижнюю опору пружины с пыльником.

Установить пружину, уперев ее торец с соответствующим выступом на нижней опоре.

Установить верхнюю опору стойки, совместив торец пружины и выступ на опоре.

Закрутить гайку крепления штока аммортизатора.

Снять стяжки и установить стойку в автомобиль.

Данная статья не является прямым руководством к ремонту передней стойки. Автор не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного ремонта.

Автоспорт в Республике Беларусь

Читайте также: