Замена передней подвески газ 2217

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт передней подвески Газель 2217 Соболь-Баргузин, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Газель 2217 Sobol-Barguzin: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Газель 2217 Соболь-Баргузин.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса.
Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких "беременных человечков", в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая —
Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра(
Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Так что меряй — не меряй, а лечить люфт нужно!

Вариантов два — или уменьшить диаметр отверстия во втулке (скажем путем замены втулки) или же увеличить диаметр оси!

Это и было сделано — ось промерена, размечено где она будет стоять во втулке, затем одет передний рычаг, в эти места сваркой по кругу в шахматном порядке были накиданы точки сварки. затем обточены до минимального выступания над поверхностью, рычаг и посадочное были смазаны водостойкой смазкой и рычаг с натягом был вбит в ось. Всё — люфт пропал полностью!
При последующей замене нижних сайлентблоков (а качественный полиуретан замены потребует ох как не скоро) нужно будет иметь ввиду, что для демонтажа нижних рычагов ось нужно будет спилить, располовнить нижние рычаги и снять их по раздельности, затем выбить ось. И при установке рычагов с новой осью иметь под рукой сварку и болгарку, ибо
Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь ГАЗДао.

…снимаем растяжку.
Аналогично снимаем элементы подвески с другой стороны автомобиля.

…опускаем подвеску, отделяя ее от рамы.

Устанавливаем подвеску в обратной последовательности.
При нарушенных углах установки колес будет наблюдаться повышенный расход топлива, износ шин, а также ухудшится управляемость автомобиля.

После завершения работ необходимо отрегулировать углы установки передних колес, но так как для этого необходимо специальное оборудование (оптический стенд), лучше сделать это в специализированной мастерской.

Передняя подвеска: 1 – нижняя шаровая опора; 2 – болт крепления тормозного суппорта; 3 – тормозной диск; 4 – скоба; 5 – подшипники ступицы колеса; 6 – колпак ступицы; 7 – гайка ступицы; 8 – шайба; 9 – ступица; 10 – манжета; 11 – маятниковый рычаг; 12 – поперечная рулевая тяга; 13 – поперечина; 14 – дистанционные шайбы и регулировочные скобы; 15 – болт крепления оси верхнего рычага; 16 – верхний рычаг; 17 – верхняя шаровая опора; 18 – стойка передней подвески; 19 – пружина; 20 – щит; 21 – стойка стабилизатора; 22 – штанга стабилизатора; 23 – нижний рычаг; 24 – продольная рулевая тяга; 25 – растяжка; 26 – кронштейн растяжки; 27 – гайки; 28 – шайба; 29 – подушка стабилизатора; 30 – скоба подушки; 31 – сайлент-блок верхнего рычага; 32 – ось нижнего рычага; 33 – сайлент-блок нижнего рычага; 34 – гайки; 35 – чашка подушки; 36 – подушки стабилизатора; 37 – гайки; 38 – чашка подушки; 39 – подушки амортизатора; 40 – амортизатор; 41 – шарнир амортизатора.

Передняя подвеска – независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, с однотрубными газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основой подвески служит стальная трубчатая балка-поперечина, которая крепится к лонжеронам рамы восемью болтами и дополнительнодвумя растяжками. В кронштейны поперечины запрессованы оси, на которых через сайлент-блоки установлены нижние кованые рычаги подвески. Кроме того, на кронштейнах установлены маятниковые рычаги рулевого управления.
Верхние рычаги подвески, штампованные из листовой стали, установлены также через сайлент-блоки на осях, прикрепленных болтами к кронштейнам поперечины.
Пружины подвески имеют нешлифованные опорные витки. Нижними торцами пружины опираются на чашки нижних рычагов, а верхними – через резиновые прокладки – упираются в чашки, закрепленные на кронштейнах поперечины.
Внутри пружин размещены амортизаторы. В нижней проушине амортизатора установлен сайлент-блок, ось которого прикреплена болтами к чашке нижнего рычага. Шток амортизатора через резиновые подушки крепится к кронштейну поперечины. Амортизаторы – однотрубные, газонаполненные, неразборной конструкции.
Для уменьшения крена автомобиля при поворотах и улучшения управляемости в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из штанги, двух стоек, кронштейнов, резиновых подушек и крепежных деталей.
На кронштейне нижнего рычага размещен резиновый буфер сжатия, ограничивающий ход подвески вверх.
Стойка подвески соединена с верхним и нижним рычагами двумя герметичными шаровыми опорами.
К стойке крепится цапфа, на которой установлены два роликовых конических подшипника ступицы колеса. Регулировка подшипников производится гайкой, навернутой на резьбовой конец цапфы. Подшипники смазываются пластичной смазкой, заложенной в полость ступицы. От попадания грязи они защищены манжетой с внутренней стороны колеса и ввертным колпаком снаружи. В ступицу запрессованы пять болтов, к которым конусными гайками крепится колесо с камерной или бескамерной шиной.
Кроме того, тремя винтами с потайными головками к ступице крепится диск переднего тормоза.
Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса (кастера) и угла развала производится путем изменения количества специальных регулировочных скоб, размещенных под передним и задним болтами крепления оси верхнего рычага подвески. Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевой трапеции. Эти операции требуют специального оборудования (оптический стенд), поэтому должны проводиться на СТО. Величины углов продольного наклона и развала, а также схождения колес указаны в конце главы. Там же дано количество регулировочных скоб, необходимое для изменения углов установки колес на требуемую величину.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение.

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона.

Снимаем рычаг вместе с осью.
Замена сайлент-блоков без специальных приспособлений невозможна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, поставив регулировочные шайбы и скобы на прежние места.
Проверяем углы установки колес на СТО.

Снятие нижнего рычага

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось…

…и вынимаем ее.

Снимаем рычаг.

…и отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины.
Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.
Замена сайлент-блоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Снятие стойки передней подвески

Замена пружины подвески

Снимаем буфер.

Вынимаем болт.
Осторожно опуская домкрат, освобождаем пружину.

. и вынимаем пружину…

…и ее прокладку.
Заменяем обе пружины одновременно. При этом обратите внимание на маркировку номера группы жесткости пружины на прямом конце ее опорного нижнего витка.

Номер обозначен одной, двумя, тремя или четырьмя рисками.
В подвеску следует устанавливать пружины только одной группы.
При установке ориентируем пружину таким образом, чтобы прямой конец опорного витка совпал с углублением в нижней чашке пружины.

Читайте также: