Замена переднего рычага тойота
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Отчёт: О замене сайлентблока на переднем рычаге Toyota Funcargo (Alexli)
Делов всего на 1 час, нужна яма, голова на плечах, руки не из попы, и всё :)
1. Так выглядит старый сайлентблок
2. Откручиваем рычаг в 3-х местах + линк
3. Старый и новый сайлентблок
4. Молоточком аккуратненько выбиваем старый сайлентблок или у кого есть устройство выпрессовываем.
5. Новый сайлент оказался на полмиллиметра меньше в диаметре, чем старый, что делать? Нашёл маленькую полоску закалённого металла, не жестянку, и новый сайлетблок плотненько запрессовываем обратно
6. Ставим рычаг на место.
Давай подробней о новом сайлентблоке, где и как брал, номер по каталогу, сколько стоит?
Сколько машина прошла до замены?
Почему понадоилась замена, какие признаки износа сайлентблока?
взял от Витса, и шаровые в своё время ставил от витса. Машина прошла 140000 км. Взял за 130 руб. у китайцев в уссурийске, на левом рычаге задний сайлентблок менял в прошлом году покупал в экзисте за 350 руб. ждал 1 месяц
взял от Витса, и шаровые в своё время ставил от витса. Машина прошла 140000 км. Взял за 130 руб. у китайцев в уссурийске, на левом рычаге задний сайлентблок менял в прошлом году покупал в экзисте за 350 руб. ждал 1 месяц
Какие признаки, что надо менять?
Стук, бряк, глухой, звонкий и т.п.
Так понял, что родной сайлентблок (на левом рычаге) подошёл без подгонки?
А чего за метки и почему если их не поставить, то новый быстро износится?
Мне просто в сервисе меняли и метки никакие не ставили.
А чего за метки и почему если их не поставить, то новый быстро износится?
Мне просто в сервисе меняли и метки никакие не ставили.
Менял сайлент этот,задий,в прошлом году,обошелся в 700 рэ.Не фотал,потому что про сайт этот еще не знал.
В сервисе запрессовали новый сайлент глубже примерно на 2-2.5мм, чем было. Может ли это быть причиной металлического стука при наезде на неровности? Стук, правда был и до замены, но там сайлент был очень мягкий, рычаг вообще свободно гулял.
В сервисе запрессовали новый сайлент глубже примерно на 2-2.5мм, чем было. Может ли это быть причиной металлического стука при наезде на неровности? Стук, правда был и до замены, но там сайлент был очень мягкий, рычаг вообще свободно гулял.
А может его впринципе не так поставили, вот автор темы же обращает внимание на то что нужно запомнить расположение перед тем как снимать, мож в этом все и дело?
С метками не понял. Это два маленьких цилиндрических выступа по краям резины? На оригинале они есть, а на том который ставили - не помню, не обратил внимания. И кстати, оригинал (если это он), вообще без вырезов, т.е. резина выглядит абсолютно монолитной.
С метками не понял. Это два маленьких цилиндрических выступа по краям резины? На оригинале они есть, а на том который ставили - не помню, не обратил внимания. И кстати, оригинал (если это он), вообще без вырезов, т.е. резина выглядит абсолютно монолитной.
Вот в этом то все может и дело что криво поставили, в япии если честно впринципе незаморачиваются с заменой и выпресовкой сайленблока, там если что сразу рычаг в сборе менят и все. Да на оригинале она вроде монолитная а на дубликатах помоему нет.
Монолитные стоят на более тяжелых машинках типа суккудов и прибоксов ( название могу и не выговорить, а номер типа NCP-58). В экзисте есть и те и другие.
Монолитные стоят на более тяжелых машинках типа суккудов и прибоксов ( название могу и не выговорить, а номер типа NCP-58). В экзисте есть и те и другие.
Ты сам то веришь в то что написал? "для более тяжёлых машин" у них разница в весе 20-50кг . и правильнее будет Суццид и Пробокс. да ходовка вся одинаковая рычаги итд.
Проблема локализована! Оказалось, что сам сайлент люфтил в "гнезде". Пара ударов кувалдой снизу, подтянули гайку и всё!
Ты сам то веришь в то что написал? "для более тяжёлых машин" у них разница в весе 20-50кг . и правильнее будет Суццид и Пробокс. да ходовка вся одинаковая рычаги итд.
Вот наконец-то пришли сайленты и пришла пора замены,сразу на двух авто,на одном сайленты нового образца( большой задний сайлентблок),на другом авто старого образца(маленький задний сайлентблок),на каждом авто требовалась замена только с одной стороны т.е. на одном рычаге и в обоих случаях справа
итак заказал два сайлентблока передних(одинаковые) № 1-06-690
задние разные новый большой № 1-06-691
старый маленький № 1-06-689
и вот одна машина в гараже,а для другой был заранее приготовлен рычаг,который был снят с левой стороны в прошлом году и заменен на новый тайваньский.
начинаем разборку,потребуется отвернуть шаровую опору от рычага,кронштейн заднего сайлента и сквозной болт переднего сайлента,для машин со стабилизатором еще надо отвернуть стоечку стабилизатора, задний кронштейн рычага отворачивается без проблем,а вот болт переднего сайлента может добавить проблем,как у меня и произошло-ОН ОБЛАМИЛСЯ
благо болгарка под рукой и самое главное есть пространство для работы ей,спиливаю болт предварительно максимально двинув рычаг вперед,для того чтоб остался хоть какой-то конец болта,а вдруг получится не резать кузов и вывернуть его)
дальше надо снять остаток втулки сайлента с остатка болта
мне пришлось сделать надрез,ржавчина сделала свое дело и даже такой *коротыш* не снимался и с ударами зубилом,а что говорить о болте,естесственно он должен был обломиться
потом понадобится сварка,без нее ничего не получится,у меня имеется полуавтомат, на обломыш навернул гайку и обильно обварил до покраснения гайки,чтоб прогрелся остаток болта,и удача,после этого вывернулся как по маслу и не пришлось резать кузов,т.к. закладная гайка находится в закрытой полости и не хочется оставлять *шрамы* на машине
наконец-то приступаю к замене сайлентов
с задних необходимо срезать резину и обстучать оставшиеся втулки,без обстукивания трудно будет снять даже съемником,после обстукивания слазиют нормально,что интересно под втулкой обнаружилась заводская установочная смазка,вот такие у них допуски что за столько лет ее не вымыло водой
запрессовывал задний сайлент через алюминевую оправку,просто клал ее на сайлентблок и молотком осаживал на свое место,кувалдой не советую,т.к. может появится перекос и задиры,вследствии сайлент может просто сам съехать со своего места
передние вывалились сами)
осталось только зачистить посадочное место в рычаге от ржавчины и приступить к запрессовке предварительно обильно их смазав либо смазкой либо житким мылом,использовал большие тиски,зашли очень хорошо, для того чтоб вышли бурты сайлента с обратной стороны, использовал ненужную китайскую головку на 30
и вот рычаги готовы
для сравнения рычаги с разными сайлентами
и еще по каталогу рычаги корсо-терсел и раума разные,при сравнении один в один
для замены испорченного болта идеально подошел болт от задней тяги панара любых жигулей *классика*,и длина и резьба одинаковая,при сборке не забывайте все резьбовые части обильно мазать графитовой смазкой,потом никаких проблем с отворачиванием не будет
Диагональная метка для правильной установки сайлентблока
Как снять передний рычаг Toyota Yaris I для замены сайлентблока и замена тяжек стабилизатора.
Случилось так, что за 80.000км пробега и 11 лет, в нашем Ярике ничего не менялось и, отчасти, это хорошо!
То, что в машине не было криворуких мастеров – это радует, но вот передние рычаги, а именно посадочные места тяжек стабилизатора оказались разбиты, т.к. втулки штока не менялись никогда и она болталась в отверстии рычага.
Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо, если работы проводятся в яме, либо вывешиваем на подъемнике, как у нас.
Toyota Yaris на подъемнике
Передний рычаг подвески Toyota YarisПроанализировав ситуацию по запчастям для Toyota Yaris, я понял, что для переднего рычага не существует в оригинале не только шаровых и сайлентблоков, но и даже пыльника шаровых в нет отдельно в каталоге.
Опять же исходя из того, что предыдущая замена тяжек стабилизатора выявила необходимость замены рычага в сборе из-за разбитых отверстий, я посмотрел на цены новых и даже цена на неоригинал кусается.
Я решил рискнуть и взять б\у рычаг в сборе, которые и привез из Польши парой.
Рычаги б\у из Польши Toyota Yaris Рычаги б\у из Польши Toyota Yaris
В рычагах такого типа, обычно износу подлежит задний сайлентблок, я их заказал парочку по RBI, на всякий случай.
Полистав интернет, я нашел оригинальный номер пыльника шаровой 43345-32030 или 43345-0D030, его заказываем также.
Ну и тяги стабилизатора Monroe L13619 не оправдали оказанного им доверия, поэтому теперь соберем все по оригиналу.
Приступаем к съему передних рычагов, снимаем шплинт и откручиваем гайку не до конца.
Снимаем шплинт гайки шаровой Откручиваем гайку шаровой
Откручиваем два болта переднего и заднего сайлентблоков.
Шаровую выбиваем при помощи точных и резких ударов большим молотком, либо же пользуемся съемником.
Окончательно откручиваем гайку шаровой, вынимаем ее, достаем рычаг из посадочных.
Снятый передний рычаг Toyota Yaris
Снятый передний рычаг Toyota Yaris Снятый передний рычаг Toyota Yaris Снятый передний рычаг Toyota Yaris
Теперь уже на снятом рычаге осматриваем состояние сайлентблоков, шаровой и отверстие тяги стаблизатора которые не поддается ремонту, и поэтому я заказал б\у рычаги в хорошем состоянии.
Разбитое отверстие тяги стабилизатора переднего рычага Порванный задний сайлентблок рычага
Приступаем к осмотру б\у рычагов, они в отличном состоянии, но на одном рычаге сайлентблок желательно заменить. Устанавливаем RBI, по моему опыту они нормально ходят.
Задний сайлентблок рычага под замену Задний сайлентблок будем менять
Вырезаем резину или выжигаем ее горелкой и делаем разрез наружной обоймы сайлентблока.
Делаем пропил ножовкой Делаем пропил ножовкой
Выбиваем обойму при помощи молотка, она теперь легко выйдет.
Для правильной установки сайлентблока, на рычаге есть метка – точка.
Диагональная метка для правильной установки сайлентблока
При помощи тисков, а лучше пресса, прессуем новый сайлент в посадочное отверстие ориентируясь на метку.
Прессуем сайлентблок тисками Прессуем сайлентблок тисками
Устанавливаем рычаг обратно, закручиваем болты, но пока не затягиваем их.
Устанавливаем рычаг обратно Устанавливаем рычаг обратно
Устанавливаем рычаг обратно
Болты закручиваем, но не затягиваем
Приступаем к сборке и установке тяги стабилизатора, здесь важно правильно собрать “бутерброд”.
Руководствуемся схемой сборки из оригинального каталога Toyota.
Правильная сборка тяги стабилизатора Yaris
Собрать нормально тягу получится только сжав подвеску.
Сжимаем подвеску
Теперь собираем бублики, шайбу и закручиваем обе гайки тяги.
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris
Затягиваем болты и гайки уже либо на полу, либо примерно сжав подвеску до состояния покоя, как это было на дороге.
Правильный зажим болтов рычагов
На этом замены и ревизия тяг стабилизаторов окончена.
Для себя фиксируем состояние сайлентблоков задних рычагов и немного задней части Яриса.
Сайлентблоки задних рычагов
Сайлентблоки задних рычагов
Ступица заднего колесаЗадняя правая ступица уже гудела как троллейбус и мы ее чуть позже заменили на б\у оригинал.
Че то не пойму как снять рычаг. Крепится он 3 болтами. От шаровой отсоединил, где втулка тоже снял, а сайлентблок не могу вытащить. Нужно ли сниамть поперечную балку и как ее снять? На скольких болтах она держится? Нужно срочно, завтра надо доделать машину!!
Че то не пойму как снять рычаг. Крепится он 3 болтами. От шаровой отсоединил, где втулка тоже снял, а сайлентблок не могу вытащить. Нужно ли сниамть поперечную балку и как ее снять? На скольких болтах она держится? Нужно срочно, завтра надо доделать машину!!
Toyota Celica
Замена передней подвески SuperStrut на Celica ST205
Перечень деталей по передней подвеске необходимых для её переборки.
48815 (48815-20270) – сайлент стаба 2 шт.
48820В, 48810 (48820-20060) – левая и правая стойка стабилизатора (код деталей один)
48510-29285, 48520-29125 – правый и левый соответственно передние амортизаторы, в комплект входит верхняя гаечка 48603D, 48609E (94182-11400), шаровая опора (43350 правая, 43360 левая) со стопорным кольцом (43350В правое, 43360В левое).
48603С, 48609D (90303-22049) – правая и левая соответственно прокладочки подшипника верхней опоры амортизатора.
48603, 48609 (48609-20240) – правая и левая верхние опоры амортизаторов.
Лучше перед заказом деталей определить состояние пыльников амортизаторов, а так же их отбойников. Но т.к. заводской пыльник недостаточно большого размера, а отбойник из пористой резины (мягковатый), что не для наших дорожных условий, то можно заменить эти детали на детали от жигулей. Я поступил так – в дополнение к штатным пыльникам установил пыльники от задних амортизаторов ВАЗ 2110, отбойник вовсе заменил на 2110, отрезав верхний сектор.
При замене передних рычагов, все гайки были в нормальном состоянии и замены не требовали.
48068, 48069 (48605-29015, 48606-29015) – передний рычаг длинный правый и левый соответственно.
48066А, 48066В (48066-20060) – рычаг передний короткий, одинаковая деталь на обе стороны.
Для успешной замены передних рычагов понадобятся ключи 12, 14, 17, 19 и 22 желательно с приличным рычагом, достаточно длинные, стяжка пружин (подойдет от жигулей), шестигранник на 5мм, а для снятия шаровых опор – обычный жигулевский съемник (от переднеприводных моделей).
Отворачиваем болты C и D. Там где находится правая (см фото) гайка D, нужно что-нибудь положить в распор, после этого можно приступать к извлечению самого рычага. Его задерживает направляющая втулка, так что если не заказали новую, то вынимать рычаг надо аккуратно, чтобы сильно не повредить старую направляющую втулку – она сделана из тонкого мягкого металла. Половина демонтажа сделана – сняли все рычаги, дальнейший разбор этого колхоза можно производить уже не на машине, что облегчает процесс. Из старых деталей нужно только крепления рычагов – заштрихованное синим. Его освобождаем при помощи съемника шаровых опор.
Далее снимаем стойку стабилизатора с амортизатора и самого стабилизатора – ключ 14 и шестигранник на 5мм внутрь ответной резьбы ШС стойки стаба.
Т.к. я собирал подвеску в одиночку, то тут приведу порядок сборки более удобный для данной ситуации. Так как рулевой кулак с приводом и тормозным диском далеко не легкий, то чтобы упростить себе жизнь сначала ставим нижние рычаги. Предварительно устанавливаем передний короткий рычаг (48066-20060) на длинный передний рычаг (48605-29015, 48606-29015) фиксируя шаровую 1.
Далее передний длинный и нижний рычаг приворачиваем на крепление рычагов – шаровые 3. После чего привинчиваем края переднего большого и нижнего рычагов к кузову болтами В и С соответственно. Лучше начинать с переднего нижнего рычага, т.к. там нужно аккуратно зафиксировать направляющую втулку – под болтом С, затягиваем болты подрамника D. Далее приворачиваем крепление рычагов (заштрихованное синим) к рулевому кулаку – 2 болта и гаечка А. Все, теперь рулевой кулак жестко зафиксирован и привод не выпадет из кпп.
Вот как оно выглядит:
Сергей Склокин (sklopendra)
ЗЫ спасибо Илюхе (ака Тараканычу) за помощ и гараж
вопросы, замечания - icq 142171660 , почту можно найти в форуме.
Читайте также: