Митсубиси лансер 10 замена ремня грм

Обновлено: 06.07.2024

Второе самое большого ТО на 180 тыс км я решил сделать на 165, потому были случаи, когда у людей рвался ремень ГРМ на 165тыс км.

Описывать всё в подробностях не буду, расскажу только о проблемах, которые возникали и как я их решал.

Начался ремонт в гараже собственными силами в 9-00.
1. Снял генератор для ремонта.
Заранее решил залить болты WD-40, чтобы при разборке было минимум проблем. Залил центральный шкив и болтики корпуса.

2. Снял ремни навесные. Ремень генератора я уже менял ранее на аналог Gates, в отличном состоянии, чего нельзя сказать про оригинальный ремень ГУРа, который весь в трещинах.

Сделал для себя вывод, что аналог на ремни ГУРа и гены ставить можно, но только фирмовые, например, Gates. В этот раз решил попробовать более дешёвый от Mitsuboshi.

3. Снял пластиковые кожухи для замены ремня ГРМ и ролика натяжителя. С ними проблем не было.

4. Снять ролик и ремень. Сняв ролик с болтом увидел, что на 90к официальный дилер, у которого проводилось ТО-90, поставил аналог ролика. Фирма GMB и он был очень уставшим. Болт для ролика не понадобился, старый в отличном состоянии.

Ремень был оригинальный, то тоже уставший, не на столько прям чтобы требовал срочной замены, до 180 000 доходил был точно.

5. Замена помпы (водяного насоса). Родная была в нормальном состоянии, но подшипник крутился туговато, иногда издавал лишний шум, проходить бы могла до 180 легко. Не текла. Шкив с помпы открутил с помощью отвёртки и ключика накидного, руками без лишний приспособлений. Антифриз слил не весь из системы, немного пролил при демонтаже помпы, потом протирал всё насухо, перед установкой новой. Протирал час, не меньше, во время этого одновременно чистил посадочное место от старого герметика.

Ставил неоригинал с прокладкой и болтом в комплекте, помпа без проточек под герметик. Чтобы аккуратно всё сделать, приклеил прокладку к корпусу помпы на тонкий слой герметика, и смазал её с внешней стороны тонким слоем перед установкой, на всякий случай, чтобы точно не потекла. Обычно прокладка и выполняет роль герметика, но рисковать не стал.

Фото сделать не смог, нельзя было терять время, потому что герметик уже нанёс, и в последний момент обнаружил, что посадочное место почистил не очень чисто, пришлось быстрее оттирать его, пока новый герметик не засох.

Мазал герметик не колбаской, а тонким слоем.

6. Замена сальника коленвала.
Снять шкив коленвала вручную не смог, передача и тормоз от помощника не помогали. Решил проблему воротком с головкой на шкив и кратковременным пуском стартера, предварительно отсоединив катушки с двигателя. Заводил стартер буквально на пол секунды или меньше, услышал лишь один удар моего воротка о рычаг подвески. На рычаге даже засечки не осталось. Во время обратной установки шайбу и металлическую проставку склеил герметиком в двух точках. Устанавливал их отдельно от самого шкива. Колесо не снимал, просто на яме. И вот только когда шкив коленвала был сорван, откручиваем правую подушку двигателя. Делаем это в самый последний момент, когда всё готово к замене.

Шкив снимается легким движением руки.
Сальник легко выковыривается отвёрткой.

Но вот с его запрессовкой возникли трудности. Сперва хотел забить его головкой на 32, не вышло, не слишком глубокая оказалась, получилось только наживить. Пробовал через прокладку из старого сальника, тоже не вышло.

В итоге забил 32-ой головкой с проставками на минимум, потом по кругу равномерно запрессовывал вручную удлинителем маленькой трещётки, она как раз по размеру сальника и входит вглубь не задевая коленвал.

7. Замена сальника распредвала.
Сам делать не стал, не смог сорвать шкив распредвала, поеду в сервис. Удобнее было бы сорвать шкив распредвала до снятия ремня, иначе жопа. Оставлю это дело профессионалам.

8. Замена колечка маслонасоса. Менять не стал, очень долго это дело проходило, оставил профессионалам, пока не потечёт сама. Лезть туда в гараже, первый раз проводя эту процедуру, рискованное дело, а времени на ремонт 1 день.

9. Надеваем и натягиваем ремень ГРМ. Надеваем ремень и возвращаем обратно подушку двигателя, убираем домкрат из-под картера. Очень долго не мог выставить метки. Выставлял верхнюю практически наглаз, подставляя ключ к риске и метке. Выставил, стал крутить, после оборота метки сбились. Долго не понимал в чём беда.
Сперва надо было затянуть ролик, это раз, два, никогда не делайте ничего в ГРМ наглаз, оказалось, я просто недокручивал верхний шкив до совпадения меток, и нижний шкив коленвала постоянно уходил на 1-2 зуба то вперёд, то назад.
В итоге взял спичку и приложил её для совмещения меток и рисок.

Я несколько раз криво совмещал метки и риски, а выставлены они были всегда ровно. Для достоверности после двух полных оборотов распредвала и убедившись, что всё хорошо, снял колесо, поддомкратил машину и проверил контрольный раз. Всё совпало, и это единственный раз, когда мне потребовалось снимать колесо, в остальных случаях всё мог делать из ямы.

10. Ремонтируем генератор. Действительно шкив за 12 лет стёрся до половины. Хорошо что я смог купить оригинал дешевле его рыночной цены.

Но снять это шкив я не смог. Зажимал тисками через старый ремень — нет результата. Зажимал без ремня, у меня же есть шкив под замену, не дало ничего. Усилие прилагал дикое, использовал тиски приваренные к швеллеру огромному, противовес был мужик 100кг веса, рычаг из стальной трубы был чуть больше метра. Итог: шкив старый я помял, снять не смог, попытки снять большим рычагом просто переворачивали кабана на 100 кг, да и я ещё упирался ногой в тиски.

Погуглил в интернете как решают эту проблему — пневмогайковёрт в любой шиномонтажке снимает на раз два. Времени было уже 22-00, оставил ремонт генератора на завтра. Дальше остаётся только повесить ремни, что вообще несложно, и ремонт готов.

Всем привет!
По словам прошлого хозяина была замена ГРМ на 120000км, а на данный момент 188000км. Сначала просто произвел осмотр, сняв верхнюю крышку кожуха ГРМ, на вид был хорошим стоял Mitsuboshi. Но снижу из под кожуха пластикового было заметно сочение масла, сначала я решил, что причина в сальнике и начал закупать необходимое для замены расходников ГРМ, а это:
1. Ремень Gates T167RB (комплект ремней основной и балансировочного вала) — 3546р.;
2. Обводной ролик ГРМ MD156604 — 1409р.;
3. Натяжной ролик ГРМ MD182537 — 1306р.;
4. Гидравлический натяжитель ремня ГРМ от ЭВО 7-ки MD308086 — 4970р.;
5. Сальник коленвала MD343563 — 697р.;
6. Сальник балансира MD343565 — 487р.;
7. Сальник маслонасоса MD365697 — 482р.;
8. Сальник распредвалов MD372536 2шт. — 686р.;
9. Ролик ремня балансировочного вала MD352473 — 1519р.;
10. Помпа Aisin WPM-066 — 2993р.;
11. Герметик DoneDeal DD6710 — 163р.;
12. Кольцо маслонасоса MD041021 — 100р.;
13. Антифриз tcl llc 4l 40c красный япония TCL LLC01236 2шт. — 1700р.;
14. Съемник для натяжения ролика ГРМ -550р.
15. Прокладки под клапанную крышку MD340535 — 600р.;
16. Прокладки свечных колодцев MD186785 — 980р.

Ну и сам процесс замены.

Кто захочет произвести процедуру по самостоятельной замене есть познавательное видео по ссылке:

, за это автору огромное спасибо. Оно мне очень помогло, когда делал первый раз замену на другой машине, особенно правильное выставление метки правого балансира на маслонасосе, что очень важно, да бы не получить мотор с вибрацией.

В двигателе любого автомобиля находятся десятки компонентов. Каждый из них необходим для определенной цели. Одной из крайне важных деталей, обеспечивающих корректную работу мотора, является ремень ГРМ. Данная аббревиатура расшифровывается как газораспределительный механизм. Задача любого водителя – следить, чтобы натяжка ремня ГРМ была достаточной.

Несколько слов о конструкции и функциях

Этот ремень представляет собой замкнутое кольцо из резины, установленное на нескольких шкивах. С одной стороны поверхность ремня оснащена зубьями, благодаря которым фактически и осуществляется передача вращающего момента.

Главная функция этого элемента – синхронизация работы коленчатого и распределительного вала. Ремень не подвержен коррозии, при этом работает практически бесшумно (в отличие от цепного привода). Но резина может растягиваться и разрываться. Это приведет к печальным последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо вовремя подтянуть ремень генератора Mitsubishi Lancer.

Растяжение и обрыв: в чем опасность

Этот небольшой резиновый ремешок играет важную роль в работе мотора. Растяжение может привести к тому, что на одном из валов ремень проскользнет на один или несколько зубьев. Из-за этого синхронная работа коленчатого и непосредственно распределительного вала будет нарушена.

Это грозит разрушением нескольких клапанов, а также погнутыми цилиндрами. Они будут работать некорректно, поэтому цилиндры будут постоянно ударять в клапана. В итоге, вам придется менять эти компоненты, возможно, даже производить капитальный ремонт двигателя. Это обойдется вам, естественно, в круглую сумму.

Большую опасность представляет перетяжка ремня ГРМ. Она приведет к ускоренному износу всех зубьев, а также возможной поломке роликов. В итоге, если не устранять данную неисправность, ремень порвется. Тогда избежать повреждения клапана или цилиндра вам однозначно не удастся.

Советы по продлению срока службы ремня ГРМ

Если вы хотите, чтобы эта деталь отслужила вам без проблем весь положенный срок, тогда вам обязательно пригодятся несколько советов:

Регулярно проверяйте натяжение ремня. Для этого попытайтесь перекрутить ремень вокруг своей оси. Он должен перекручиваться не больше, чем на 90 градусов. Также можно проверить ход ремня в стороны. Он не должен превышать двух сантиметров.
Своевременно производите замену ремня (в среднем каждые 40-50 тысяч километров пробега).
Контролируйте состояние сальников. Протечка может привести к серьезным последствиям.
Следите за состоянием роликов. Возможно, их износ говорит о сильной натяжке ремня.

Выполняя эти пункты, вы не будете иметь проблем с ремнем газораспределительного механизма.

Как натянуть ремень генератора на Лансере 9 и 10

При наличии необходимого инструмента и достаточно подробной инструкции вы лично можете решить эту проблему у себя в гараже. Вам понадобится ключ на 17 (или вороток с головкой на 17), а также конструкция в виде ключа с двумя штырьками, которой можно будет проворачивать верхнюю шестерню.

Инструкция содержит следующие пункты:

1. Снимите с распредвала ремень, после чего выставьте каждый вал согласно обозначенным меткам.

2. Надевание ремня на верхнюю шестерню всегда начинайте с правой стороны. Подтяните ремень и наденьте его на зубья. Не забудьте завести ремень за ролик.

3. Если ремень не попадает на зубья, вы можете немного провернуть шестерню. Так как двигатель заводиться не будет, натяните ремень ГРМ потуже. Это необходимо, чтобы он не проскальзывал на коленчатом вале.

4. Возьмите ключ с двумя штырями, вставьте их в соответствующие отверстия распредвала, а потом вручную сделайте полный оборот вала. Убедитесь, что после этого метки установлены правильно.

5. Выставьте метки на маховике. Затем осмотрите положение меток на распределительном вале. Если они отклоняются на один или два зубья, снимите сам ремень, а потом прокрутите в нужном положении шестерню. Затем повторите все пункты, начиная с шага 2.

6. После необходимо ослабить ремень. Раскрутите немного гайку на ролике.

7. Придерживая ролик ключом, с правой стороны надавите на ремень в левую сторону. Он должен уйти в бок на один сантиметр.

8. Как только вы отодвинули ремень в левую сторону, отпустите немного ролик и затяните болт.

Данная методика позволит сэкономить вам несколько тысяч на автосервисе. Натянуть ремень ГРМ может каждый. Главное – это четко следовать инструкции, а также иметь терпение. Правильная натяжка исключит повышенный износ зубьев и разбалтывание шпильки ролика.

Двигатель любого автомобиля очень сложный механизм, где присутствует много составляющих. Каждая деталь тут играет свою роль и если одна из них ломается, то это приводит к неработоспособности двигателя или к различным дефектам других запчастей. Одним из самых главных и основных элементов является ремень ГРМ – газораспределительного механизма. Если возникают проблемы с данной деталью, то ее необходимо как можно быстрее заменить.

Что такое ГРМ?

ГРМ контролирует подачу топлива в цилиндре. Современные системы выпускаются с цепным и ременным приводом. Во многих автомобилях, в том числе и Mitsubishi 10 стоит ремень. Он состоит из резины с маленькими зубьями на внутренней стороне. Они проходят через несколько шкивов, и синхронизируют вращения распределительного и коленчатого вала. Использования резины позволяет производить работу практически бесшумно. Благодаря ее эластичности, она выдерживает большие нагрузки. Однако при малейшем дефекте возникают проблемы и поэтому ее необходимо менять.

Основные проблемы ГРМ

Если же в один из моментов происходит обрыв ГРМ, а коленчатый вал продолжает крутиться, то вращательный момент уже не будет передаваться на распределительный вал. Цилиндры в таком случае будут ударять. Это может привести к деформации или разрушению деталей. При такой поломке, владельцу автомобиля предстоит очень тягостный и дорогостоящий ремонт. Чтобы такого не произошло, необходимо своевременно менять ГРМ.

Причины неисправности ГРМ:

· внешние факторы, влияющие на службу ГРМ.

Помимо ремня ГРМ, не стоит забывать о еще одном весьма важном компоненте, как ремень генератора Митсубиси Лансер 10. Это практически такое же резиновое колечко, но размером поменьше. Оно используется для вращения вала генератора и зарядки аккумулятора. Если ремень будет разорван, то батарея перестанет заряжаться. На оставшейся зарядке всегда можно будет добраться до СТО. В таком случае необходима замена этой запчасти. Рекомендуется приобретать только оригинальный ремень генератора. Он будет более качественным и прослужит вам долгое время.

Замена ГРМ

Чтобы избежать подобных стычек, необходимо заменять ремень ГРМ каждые 45 000 км пробегам. Регулярно проверять сальник, выполнять замену комплектующих ГРМ, проверять натяжение ремня, а также проверять целостность роликов. Если же все же у вас повредился ремень ГРМ, то его необходимо заменить. Сделать это можно в сервисном центре. За определенную плату вам проведут быструю замену ГРМ, а также проверят целостность других запчастей.

Произвести замену ГРМ можно самому. Для этого понадобится пару стандартных ключей и несколько отверток.

Инструкция по замене:

· Отсоединить клеммы аккумулятора.

· Установишь поршень 1 цилиндра в ВМТ.

· Снять брызговик передний.

· Снять правую опору мотора.

· Снять клапанную крышку.

· Снять масляный картер.

· Вывернуть болты для крепления.

· Повернуть вал по часовой стрелке.

· Снять цепь и натяжитель.

· Затянуть все болты.

· Собрать все в обратном виде.

Остается завести автомобиль и проверить работоспособность механизма. Если будут замечены неисправности, то всю процедуру придется повторить заново.

Купить ГРМ на Митсубиси Лансер 10

Если у вас возникли проблемы с ремнем ГРМ Митсубиси Лансер 10, то вам в ближайшее время необходимо будет его поменять. Приобретать в таком случае лучше всего оригинальный ремень. Цена на такую запчасть будет высокой, но и качества будет отличным. Оригинальная деталь с легкостью установится в автомобиль и прослужит долгое время. Среди бюджетных вариантов можно также найти хорошие аналоги, которые будут дешевле в раза 2-3. Они также могут прослужить долгий срок, но зависеть все будет от производителя.

Помните, что не стоит экономить на своем автомобили. Ведь поломка одной детали, может привести к очень серьезному ремонту всего автомобиля. Чтобы этого не случилось, необходимо регулярно проходить техосмотр машины.