Замена педали тормоза ваз 2110
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
1. Снимаем вакуумный усилитель тормозов (см. “Вакуумный усилитель тормозов – снятие, установка, замена”).
2. Для сохранения прежней регулировки педали тормоза, маркером помечаем положение контргайки концевого выключателя тормоза.
3. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки концевого выключателя педали тормоза.
4. Снимаем концевой выключатель педали тормоза с кронштейна педального узла.
5. Шлицевой отверткой снимаем стопорную скобу оси педали тормоза.
6. Запоминаем расположение возвратной пружины педали тормоза.
7. Поддев шлицевой отверткой, извлекаем ось педали и снимаем педаль тормоза с кронштейна.
8. Извлекаем из педали тормоза две пластмассовые втулки.
Установка
1. Смазываем новые втулки и ось педали тормоза пластичной смазкой (Литол-24).
2. Устанавливаем на автомобиль педаль тормоза и все снятые детали в последовательности обратной снятию.
Видео к материалу
ХОРОШИЕ ТОРМОЗА ДЛЯ ВАЗ 2110- 2112. УСТАНОВКА ВУТ ОТ ПРИОРЫ+ГТЦ 21214 от нивы. ВИД_ИМЕЕТ. Замена вакуума на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Внимание! Нельзя применять для очистки тормозных колодок бензин, дизтопливо или минеральные растворители.
Замену колодок производите одновременно на обоих передних колесах.
Колодка, на которой стоит датчик износа устанавливается на внутренней стороне.
Нельзя менять колодки между левым и правым колесом или внутреннюю сторону с наружной. Это приведет в неравномерному торможению.
Фрикционные накладки тормозных колодок должны быть не менее 1,5 мм толщиной.
Замену тормозных колодок рекомендуется производить в следующих случаях:
если толщина фрикционных накладок меньше 1,5мм;
фрикционная накладка плохо держится на основании;
поверхность накладок имеет глубокие борозды и сколы.
1. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
2. Ставим машину на ручник и подставляем упоры под задние колеса. Снимаем переднее колесо и очищаем тормозной механизм от грязи.
3. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: если он на максимуме, то нужно откачать часть тормозной жидкости из бачка.
4. Отсоединяем колодку с проводом датчика износа от провода на жгуте проводов и достаем из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
5. При помощи тонкой отвертки отсоединяем колодку с провода датчика.
6. Вынимаем провод из держателя на тормозном шланге.
7. Отверткой отгибаем угол стопорной шайбы верхнего болта.
8. Откручиваем верхний болт крепления корпуса скобы, придерживая направляющий палец от проворачивания.
9. Поворачиваем корпус скобы вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимаем колодки.
10. Чистим от грязи детали тормоза. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.
11. Устанавливая новые колодки вдавливаем поршень в цилиндр. Чтобы его вдавить, ставим на место старые колодки и поднимаем корпус скобы. Надавливаем отверткой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, вдавливаем поршень в цилиндр.
12. Устанавливаем новые колодки. Проследите чтобы нажимные пружины стояли параллельно верхнему краю колодок.
13. Поворачиваем корпус скобы вверх и закручиваем верхний болт, удерживая палец от проворачивания.
14. Загибаем усик стопорной шайбы. Ставим колесо на место и опускаем машину на землю. После этого нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Если нужно, долейте тормозной жидкости в бачок.
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.
Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.
4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.
5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:
– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;
Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!
Во первых СВЕРШИЛОСЬ! Во вторых читайте далее…
Тек кто следил за моим БЖ, были в курсе с проблемой преследовавшей меня до последнего времени, БИЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!
Начну по порядку, кому лень читать ответ в конце.
При покупке авто, был косяк с биением педали тормоза при торможении, поспрашивал у знакомых и почитал в интернете, мнения как обычно расходились, кто то говорил о задних барабанах, кто то о тормозных дисках. Вообщем пошел я в автомагазин и ку пил задние тормозные барабаны с колодками (запись в БЖ увы не делал), продавец порекомендовал какие то чугунные "Калиновские" за 800 рублей пара, дешевле чем алюминиевые заводские. Поменял я все это дело, биение не прекратилось, мне даже оказалось что усилилось. Поехал на СТО к знакомым, объяснил всю ситуацию, они сняли колеса с барабанами, зачистили ступицы щеткой по металу, поменяли барабаны местами, но и это не помогло. Ну раз замена задних тормозов не принесла результата, значит дело в передних дисках.
Пошел у же в другой магазин, продавец была женщина, говорю дайте мне тормозные диски десятошные с колодками, дала мне не вентилируемые и колодки феродо красные (запись в БЖ не делал), поменял я все это дело, биение осталось.
Нашел запись в инете о тормозных задних цилиндрах и о колдуне. Пошел в магазин купил новые задние тормозные цилиндры и нового колдуна (он же регулятор давления тормозов) (запись в БЖ не делал), цилиндры и колдуна менял на сервисе. Биение не прекратилось.
Через некоторое время начало колбасить руль при торможении. Все думаю повело тормозные диски. Опять лезу в интернет, и нахожу запись о кривых ступицах, беру передние ступицы с подшипниками и новые тормозные диски уже вентилируемые, еду на сервис и меняю. Биение прекратилось на день, потом опять возобновилось, но пропало биение руля.
Следующем под замену попал ВУТ и Главный тормозной цилиндр , когда менял был мороз, биение прекратилось на пару дней и опять началось.
Раз уж почти все поменял, то остались только передние тормозные цилиндры, после замены биение осталось.
И вот он ответ, решился неделю назад, раньше не писал чтобы не сглазить)) На одном из форумов проел что качество запчастей оставляет желать лучшего. И долго долго думая я все же решился купить новые тормозные барабаны. Поехал на опторг взял оригинальные заводские тормозные алюминиевые барабаны за 610рублей штука, заводские тормозные колодки 340 рубей и распорки ( не знаю как правильно называется те штуки которые между тормозными колодками железные) 190 рублей. Поменял, и о чудо! Биение прекратилось, его просто больше нет! Вот щас точно не привычно, полтора года я проездил с биением, а сейчас его просто нет, и при каждом торможении перед светофором я его по привычки жду.
Вообщем все дело в гавеных тормозных чугунных барабанах, если б я с самого начала отнес их назад в магазин и взял другие, не было бы этих ненужных трат денег и нервов.
Читайте также: