Замена печки рено дастер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго времени суток.
Специально зарегистрировался и написал этот текст, возможно кому-то он станет полезным и он тоже избежит неприятной процедуры по снятию всей торпеды, руля, центральной консоли и т.п.
Перед описанием самого процесса замены немного предыстории.
Канитель с печкой началась где-то зимой 2-3 года назад: печка просто стала плохо выполнять свою функцию, грела кое-как, из воздуховодов поступал чуть теплый воздух – так сказать чтоб совсем в мороз не околеть.
После вынесения вердикта о засорении радиатора печки, первая мысль была ее просто заменить. Но как казалось тогда (сам так думал, да и все кругом твердили то же самое) это далеко не просто: потребуется снимать всю торпеду со всеми вытекающими последствиями, зимой делать это надо в обогреваемом гараже, предварительно нагрев пластик автомобиля до нормальной комнатной температуры. На одном из автосервисов зарядили что-то около 100$ за одну только работу.
Решено было попробовать промыть печку не снимая ее, информации в интернете по данному способу тьма, но потом решил промывать не сам, а довериться автосервису, где оказывали такие услуги за вменяемую цену. Печку промыли с последующей полной заменой антифриза в системе. Чем мыли и как не знаю, оставлял машину и сам за процессом не наблюдал, но после этого из печки пошел уже достаточно теплый воздух, не Ташкент конечно, но ездить можно. Успокоившись, отъездил зиму, но к следующей зиме история повторяется. И снова естественно не охота возиться с торпедой, и на этот раз решаюсь промывать уже сам. Повторяем процедуру с отцом в гараже с тем же результатом – печка более-менее начинает греть.
И вот отъездив еще зиму, к весне замечаю, что начинает потихоньку уходить жидкость, а когда совсем потеплело, лобовое начало хорошо так запотевать, с каким-то жирным налетом. В общем до промывались – потекла печка. Тут уж хочешь-не хочешь, а печку под замену.
Поначалу обзвонил несколько сервисов: все в один голос утверждали, что нужно снимать торпеду, а значит работа муторная и дорогая (цены указывали от 150 до 200 BYN только за работу). Подумав, решил эту работу делать сам – все равно эти спецы в сервисах будут делать также как и я эту работу, что называется наощупь, так как машина не такая распространённая, и навряд ли у кого-то есть опыт снятия торпеды конкретно у этой машины. Стал искать инструкции в интернете, и наткнулся на программу по ремонту и обслуживанию машин концерна VAG ElsaWin. Скачал, установил, накатил на нее базу Seat. И в процессе изучения выясняется, что теплообменник отопителя снимается без снятия всей передней панели. Ради справедливости нужно отметить, что потом при замене печки, не все пошло так, как писалось в данной инструкции, но результат главнее – печку я заменил.
По поводу самого производителя печки, покупал я ее еще тогда, когда был настроен на снятие торпеды, и поэтому решил переплатить и взять печку подороже, чтоб не рисковать, и не попасть на еще одну замену в будущем. В итоге купил теплообменник Valeo арт.812254 (как потом оказалось made in Spain). Но скорее всего и сейчас я взял бы печку подороже, все-таки вес радиатора, как мне кажется, играет роль при эффективности его работы, а он у Valeo 1,01кг против 0,5-0,6кг у более дешевых аналогов. Единственный неприятный момент, за эти деньгу в комплектацию могли бы вложить ремкомплект для замены (два специальных хомута и уплотнительных кольца), а так пришлось его искать и покупать дополнительно, и цену с меня содрали за него немалую.
Итак, процедура замены.
Имеем теплообменник печки с комплектом поролоновых уплотнений:

и ремкомплект для его замены (устанавливать именно новые уплотнения и хомуты предписывает инструкция по замене):

1. Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, воздуховод от него, и сам корпус воздушного фильтра (его нужно просто потянуть вверх – он держится на 3-4 резиновых посадочных уплотнениях)
2. Дабы не сливать весь антифриз из системы, пережимаем три шланга идущих к печке (два толстых и один тонкий). Конечно антифриз можно и слить полностью, тут уж выбор за вами. В инструкции для зажима труб предписывается использовать специальные зажимы с барашками, но у меня их естественно не было, поэтому я использовал такие вот самодельные приспособы, сделанные из двух кусков DIN-рейки и болтов с гайками:

3. Снимаем с крепления шлангов скобы (поз.1) и стягиваем шланги с патрубков печки, предварительно подставив под них тару для антифриза. Затем я насадил на верхний патрубок кусок обычного поливочного шланга (остался после промывки печки), выдул остатки жидкости из печки через нижний патрубок.

5. Далее через окошко снятой панели (поз.1 из предыдущего пункта) длинной отверткой откручиваем один винт крепления воздуховода, и снимаем воздуховод, просто потянув его вниз.

6. Видим крышку печки, откручиваем четыре винта. Правый верхний винт скорее всего будет недоступен из-за рычага заслонки воздуховода. Включаем зажигание, климат, и выставляем температуру с левой стороны на максимум – рычаг переместится и появиться доступ к винту.

7. Сняли крышку, откручиваем и снимаем два хомута:

8. Далее по инструкции для того чтобы трубки, идущие от моторного отсека к печке, можно было отодвинуть в сторону моторного отсека и снять с патрубков печки, необходимо со стороны моторного отсека открутить болт на фланце (расположен в моторном отсекемежду патрубками печки). Так вот, сколько я его не крутил, так его выкрутить не смог: крутится зараза вхолостую, выходить не хочет, потянуть его проблематично – шляпка сидит глубоко в потай.

9. При вытаскивании печки их воздуховода появляется новая проблема – все-таки немного мешает край торпеды. Подгибать его пробовал, но особо не помогло. Отступать уже некуда поэтому приходит решение с помощью болгарки немного обрезать мешающий край панели – все равно там внизу этого не будет видно.
Как потом оказалось, в этой обрезанной части, было отверстие для одного из креплений панели из п.4, но его отсутствие не критично: панель держится неплохо и без него. Только предварительно нужно удостовериться, что за панелью не завалялся какой нибудь провод, чтобы не порезать его

10. Итак, вытаскиваем печку, понимаем, что диагноз про течь был правильный, при необходимости вытираем пространство где стояла печка от протекшего антифриза и мусора.

11. Обклеиваем новую печку поролоном

12. Снимаем с трубок старые прокладки, немного зачищаем мелкой наждачной трубки от грязи. Надеваем на трубки новые хомуты и новые прокладки, предварительно смочив их антифризом.

В предыдущей записи Как устранить вибрацию и шум вентилятора печки я пытался устранить вибрацию на вентиляторе не снимая его. Это мне почти удалось.
Но Дмитрий TurboDuster прислал мне отличное видео, как можно снять этот вентилятор не снимая парприз. Для этого ролика он даже не пожалел свой автомобиль и время ))). Ну и я конечно решил попробовать сделать это самостоятельно.

Вот его ролик, я лишь добавил несколько комментариев и фотографий.

Скажу сразу, что операция для того, кто никогда её не делал достаточно трудоёмкая, точнее очень неудобное расположение вентилятора сильно препятствует его извлечению. Лучше всего будет снять пассажирское кресло и лечь головой под бардачок. Достать до вентилятора можно только одной рукой. Но можно кресло и не снимать, а просто его отодвинуть, но тогда лежать будет ещё неудобнее, чем без кресла.
Ну а если знаешь что делать, то можно это делать в слепую, просто сидя на улице рядом с пассажирским местом.

Ниже несколько моих фото по демонтажу вентилятора )))

2. Вот так выглядит установленный вентилятор печки. Ф- фиксатор, который необходимо отжать и повернуть весь вентилятор по часовой стрелки вправо на 1/4 оборота

Переключатели положения печки лучше выставить как на видео заранее.

5. Потом отключить верхний провод, нажав двойной фиксатор по бокам.Нижний провод трогать не надо, он вынимается вместе с вентилятором.

6. Когда лопасти вентилятора из улитки выйдут полностью, то он упрётся в вот такую коробочку в нише над бардачком.

Вентилятор уже находится между верхней частью парприза и бардачком. Но его ещё нужно протащить между полом и дальним выступом бардачка. Это сделать сложно, так как размеры вентилятора значительно превышают этот зазор. Поэтому нужно открутить два болта, крепящие панель парприза справа (как на видео)

После того необходимо оттягивая парприз справа на 6-7 см и при этом пытаться вытащить вентилятор через левую часть ниши, там зазор немного больше. При этом вентилятор нужно будет развернуть на 180 градусов, лопастями в противоположную сторону.

Честно скажу у меня это почти получилось, но ПОЧТИ. Одному вытащить так и не удалось, я побоялся, что вентилятор зажмёт в зазоре и поломает лопасти. Всё-таки нужен 2-й человек, который будет оттягивать парприз, пока вы вытаскиваете вентилятор.

Крупного мусора в лопастях обнаружено не было, посыпалась какая-то мелочь в небольшом количестве. Залазил рукой в улитку, где стоял вентилятор, дополнительного мусора там не обнаружил.

14. В итоге я перевернул вентилятор лопастями вниз и обнаружил присохшую грязь на вогнутой части всех лопастей. А так как вытащить из ниши я его не смог, то просто намотал на длинную палочку вату и протёр спиртом все лопасти на сколько смог достать. хотя из-за неудобного положения, времени на очистку потратил довольно много. Гораздо удобнее было бы если бы получилось его оттуда извлечь

В результате вибрация полностью ушла. Так что если даже полностью извлечь вентилятор не удастся, то можете сделать как и я. Удачи! )))

P.S. от TurboDuster
Вытащить Андрей у тебя не получилось по тому что ты побоялся сильно тянуть за угол торпеды. Там нужно хорошее усилие приложить. Всем кто соберется эту процедуру выполнять скажу: Процедура не простая но выполнимая. Точно так же вынимается и на Логоне, Сандере, Ларгусе и т.д. Всем удачи!

Всем пока! Не переключайтесь, ведь впереди ещё много интересного и полезного.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Снимаем радиатор отопителя для замены при обнаружении течи охлаждающей жидкости через радиатор.
Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола).
Снимаем панель приборов (см. Снятие панели приборов).

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два винта пистонов крепления зуммера (динамика) парктроника и вынимаем пистоны.

Нажав отверткой на фиксатор колодки проводов…

…отсоединяем колодку и снимаем зуммер парктроника.

Сдвинув вверх фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от электрообогревателя салона, и вынимаем жгут проводов из держателя (показан на фото стрелкой) на кронштейне поперечной балки.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт крепления кронштейна реле и колодок жгутов проводов.

…и снимаем кронштейн поперечной балки.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт прижимной пластины трубок радиатора.

Сдвигаем прижимную пластину по трубкам…

…и вынимаем трубки из отверстий бачка радиатора отопителя.
Трубки уплотняются в бачке радиатора резиновыми кольцами (показаны на фото стрелками).

Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления радиатора.
Отжимаем три фиксатора (показаны на фото стрелками)…

…и вынимаем радиатор из корпуса отопителя.
Перед установкой радиатора заменяем уплотнительные кольца трубок новыми.
Устанавливаем радиатор отопителя в обратной последовательности.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Отопитель снимаем для ремонта или замены испарителя кондиционера.

Перед началом работы необходимо разрядить систему кондиционирования.
Система кондиционирования должна разряжаться или заряжаться хладагентом на специализированных сервисах по обслуживанию систем кондиционирования.

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем воздухозаборник с резонатором в сборе (см. Снятие воздухозаборника и резонатора воздушного тракта).
Снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола).
Снимаем панель приборов (см. Снятие панели приборов).
В салоне автомобиля…

…ключом Torx Т-20 отворачиваем два самореза крепления монтажного блока.

Снимаем монтажный блок предохранителей… …и оставляем его висеть на проводах.

Бокорезами перекусываем хомут крепления жгута проводов к поперечной балке.

Поддев отверткой, снимаем держатель жгута проводов с кронштейна рулевой колонки.

Поддев отверткой, снимаем два держателя жгутов проводов с поперечной балки.
Снимаем кронштейн поперечной балки (см. Снятие радиатора отопителя).

Снимаем реле обогрева стекла двери багажного отделения с держателя на поперечной балке.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от выключателя сигналов торможения.

Нажав на фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от датчика положения педали сцепления.

…и опускаем рулевую колонку на пол.

Нажав на фиксатор колодки проводов, разъединяем колодки жгута проводов и вентилятора отопителя.

Отогнув край коврового покрытия, вынимаем из-под него колодки жгутов проводов правой передней двери.

Сдвинув фиксатор колодки (показан стрелкой), разъединяем колодки жгутов проводов.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем винт крепления воздуховода…

…и снимаем левый воздуховод.

Аналогично снимаем правый воздуховод.

Ключом Torx Т-20 отворачиваем два винта крепления отопителя к поперечной балке.

Снимаем поперечную балку.
В моторном отсеке…

…и отсоединяем трубки от редуктора.

Сжав пассатижами концы хомутов, сдвигаем хомуты по шлангам…

…и отсоединяем подводящий и отводящий шланги отопителя от трубок радиатора отопителя.

При выходе из строя печки на автомобиле температура в салоне остается далекой от комфортной, запотевшие или обмерзшие стекла затрудняют обзор, что может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Эта проблема периодически появляется даже на надежных и выносливых автомобилях Рено. В большинстве случаев для решения проблемы потребуется снятие радиатора отопителя и его дальнейшая замена на моделях Рено Дастер, Логан 2, Ларгус, а также одноплатформеннике Ниссан Террано.

Признаки проблем с радиатором печки

Опыт показывает, что существует два основных признака неисправности радиатора отопителя:

В любом режиме работы печки из нее дует холодный воздух. Часто это вызвано засорением радиатора твердыми частицами, такими как микроэлементы расширительного бачка и другой мусор. Эта проблема может вызываться и другими поломками, так что нужно разобраться, почему в радиатор не поступает теплоноситель.
В салон через трещины в радиаторе вытекает антифриз, что сопровождается появлением характерного запаха и означает повреждение радиатора или подводящих трубок. В любом случае потребуется установка нового радиатора печки.

Испарения этилен гликоля, на основе которого делается любого антифриза, токсичны, поэтому при первых признаках течи радиатора проблему нужно немедленно решать.

Инструменты и приспособления

Для замены радиатора печки на Рено Дастер или Лада Ларгрус не нужно никакого специального инструмента. Большинство приспособлений и инструментов имеется у автолюбителей в гараже. Для выполнения работы потребуется:

пластиковые зажимы для патрубков системы отопления;
приспособление для удаления пластиковых клипс;
отвертка Т20;
головка на 13 с удлинителем и храповиком.

Если радиатор системы отопления на Рено Дастер или других моделях забился твердой фракцией, потребуется промывка и замена охлаждающей жидкости. Поэтому при выполнении работ нужно закупить эти жидкости в требуемом инструкцией объеме.

Выбор нового радиатора

Несмотря на обилие аналогов, предлагаемых на рынке, желательно для замены брать радиаторы производства компании Valeo. Страна выпуска совершенно не важна, как французские, так и российские запчасти имеют одинаково высокое качество.

Причин, по которым рекомендуется устанавливать продукцию компании Valeo, несколько. Это связано с тем, что данный узел разрабатывался под машины производства Renault с учетом их всех конструктивных особенностей, поэтому он имеет оптимальные технические параметры.

Кроме того тесты показали, что все аналогичные радиаторы имеют существенно более низкую теплоотдачу, особенно на холостых оборотах. В продукции Valeo трубки, по которым проходит охлаждающая жидкость, оснащены турбулизаторами. Это расположенные внутри трубки спирали, которые перемешивают охлаждающую жидкость, в результате чего она лучше отдает тепло. В аналогах турбулизаторов нет или они расположены только в одной трубке. При этом ламинарный поток антифриза отдает тепло только с наружного слоя, чего недостаточно на холостых оборотах, поэтому в машине недостаточно тепло.

Процесс замены радиатора печки

Чтобы заменить радиатор печки (отопителя) Рено Дастер, Лада Ларгус и других моделей на этой платформе, нужно подождать полного остывания двигателя, для избежания инцидентов с горячим антифризом. Приоткройте пробку расширительного бачка, чтобы спустить давление в системе.

Если радиатор забит и требуется полная замена антифриза, он сливается через специальную пробку или патрубок в нижней части системы охлаждения двигателя. Если же замена охлаждающей жидкости не планируется, есть возможность удалить его только из радиатора печки.

Далее изымается воздуховод, перекрывающий доступ к патрубкам, ведущим непосредственно к печке. Они закреплены пружинными хомутами, которые легко снимаются, не требуя замены. Патрубки пережимаются пластиковыми зажимами. Чтобы не допустить попадания антифриза вовнутрь салона, под нижний патрубок подставляем пластиковую бутылку, объемом до 1 л, а в верхний нагнетаем воздух из компрессора. Антифриз, который находился в печке, сольется в бутылку.

Дальнейшие работы делаются из салона автомобиля. Отверткой Т20 выкручивается саморез, удерживающий боковую пластиковую панель со стороны водителя. Из ковролина возле педали газа удаляется пластиковая клипса. В результате открывается доступ к нижним болтам крепления кронштейна усилителя панели.

Болты удаляются ключом с головкой на 13. Специальным инструментом аккуратно удаляется клипса, удерживающая на кронштейне жгут проводов. Плоскогубцами или другим инструментом вдавливается еще одна клипса, которая удерживает жгут с внутренней стороны кронштейна.

С кронштейна удаляются все жгуты и приспособления, закрепленные на нем. Часто к нему крепится блок сигнализации. В верхней части при помощи отвертки Т20 выкручивается крепежный винт. Тут же снимается разъем с динамика, который можно оставить на усилителе. Для этого нужно нажать на специальный флажок и разъем легко высвобождается.

Далее выкручивается две верхних гайки, удерживающие кронштейн. Для этого потребуется удлиненная головка на 13 с храповиком, при этом рычаг должен быть коротким, поскольку пространство для манипуляций сильно ограничено.

При высвобождении кронштейна учитывайте, что к нему может быть прикреплено несколько жгутов, что нужно знать при его сдвигании в сторону. Его не нужно полностью высвобождать, достаточно просто отодвинуть, чтобы освободить пространство для извлечения радиатора отопителя.

В открывшемся пространстве открывается радиатор отопителя. Для его извлечения выкручивается саморез крепления радиатора и винт, удерживающий скобу, закрепляющую патрубки. Для этого понадобится отвертка Т20. После легкого раскачивания, патрубки достаточно просто снимаются с радиатора и отводятся немного в сторону.

По инструкции, для извлечения радиатора печки, требуется полностью разобрать панель, после чего можно будет сделать демонтаж. Но есть другой, более простой путь. Для этого нужно аккуратно обрезать часть панели, которую не видно снаружи и она не несет никакой силовой нагрузки. После чего, отогнув уголок, аккуратно извлечь радиатор. Это позволяет сэкономить время и избежать риска повреждения панели. При этом надрезанная часть не будет видна и не окажет никакого влияния на эксплуатацию авто.

Установка нового радиатора производится в обратном порядке, обязательно меняются прокладки на патрубках, чтобы избежать течи в будущем. После замены необходимо запустить двигатель, включить печку, убедиться в отсутствии течей, долить антифриз до нужного уровня. После прогрева двигателя печка должна хорошо греть на холостых оборотах.

Заключение

При неисправности радиатора отопителя Рено Логан 2, Дастер, Лада Ларгус или Ниссан Террано, можно самостоятельно произвести его замену. Для этого не требуется сложного инструмента и оборудования или специальных знаний. Все работы можно проделать непосредственно в гараже, сэкономив время и средства. Важно при первых проблемах с радиатором печки не затягивать и заменить этот узел, без которого эксплуатация автомобиля в холодное время года невозможна.

Читайте также: