Замена отбойника переднего амортизатора гранта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024


Всем привет в очередной раз, сегодня занимался сменой отбойников передних стоек,
ключи 13,14,17,19,22 шестигранник на 6, комплект стяжек и в бой!


вот так выглядит разборка амортизатора стягиваем равномерно пружинку, вставляем шестигранник держим и ключом на 22 ослабляем гайку, и все разбирается. проверяем все резинки подшипник, и стойку на сжатие-разжатие, не должно быть провалов, у меня все ок, были убиты только отбойники.





как правильно ставится опорная пластина, посмотрел в мурзилке, так как не правильно поставил первый раз пришлось все раскручивать заново и переделывать:)




ну и на десерт, приехала мать на вечернем поезде и привезла штифты:) даже в Иркутске было проблематично найти объехали много магазинов и обматерили меня чутка:)))))

Да ребята и еще эксцентриковые шайбы ставятся широкой стороной в верх в мурзилке специально глянул, дабы снова не наипаться!) Всем добра, и видео в придачу, я сегодня немного торможу вчера немного попил, так что извиняйте))) ах и да, заменил один пыльник на правом наконечнике, потому как был порванный, поставил от тойоты платц, лежали у меня целые б\у второй был нормальный, старую смазку вытер, и забил это дело шрусовой смазкой, она жирнее и водостойкая!


Доброговременисуток!
Потихоньку занимаюсь доработкой машины…
Давно были планы поставить каябу в подвеску! Копил копил и наконец-то все пришло!
Начинаем с переда:
-Амортизаторы Kayaba Exel-G (понятно что самые простые — но все же каяба)
-Стаканы на приору 2170 (так как 10-точные картриджи)
-Опоры Anvis смещение 12мм (хотел SS20 но почитал, решил эти)
—Подшипники и комплект для установки на эти опоры
—Отбойники передние
—Пыльник на отбойник
По установке стоек ещё смотрите здесь!
_________________________________________________________________________________
В кратце выглядит так — тут и перед и зад.


Была у меня проблема — после установки поперечины — не хватало длинны шпилек для установки растяжки!
Решил устранять! Вот сток опора для наглядности.


Искал эти шпильки везде — нашел на авторынке причем только двух длин: стандартная или увеличенная — ну хоть такие! Берем!


Выпрессовываем в тисках старые и забиваем новые забивные шпильки. Держится нормально — не прокручивается, сказали на пару раз вбить — выбить можно, а потом — меняй опору xD
UPD Через год примерно шпильки начали проворачиваться, слишком большая, но это если постоянно крутить, менять в стойках. А так норм!


Итак, хотя в Питере холодно — заехав на поземную парковку после работы решили, что управимся быстро! Время на дворе было 19-00!
Снимаем передние стойки по очереди (домкратили)! Хорошо купил съемник наконечников рулевых тяг — мега помощник! С болтами пришлось повозиться!


Сняли стойку и пружину! Получили пушку! Кстати она пару раз стреляла xD



Заряжаем новую каябу!


Начали закручивать и поняли что когда выбивали болт крепления стойки к ступице — помяли резьбу! Время уже позднее: что делать!


Хорошо у меня валялись старые болты от рычагов — когда ставили нижнюю растяжку!


Подошли — поездим пока так — потом заменим!


Вставили стойку — красава! Теперь с помощью больших шпилек — можем ставить распорку! Ура! Так долго я ее возил в багажнике! =)



Вот и все! Итак в 2 часа ночи мы закончили! Замерзли! =) А завтра на работу, жесть! Зато стойки вставили! Пора на сход развал, а потом делаем зад!
Всем боковаления!

РИС.1 Стойка передней подвески Гранта

1. Верхняя опора стойки. 2. Чашка пружины. 3. Шток амортизатора. 4. Пружина передней стойки. 5. Верхняя гайка крепления штока амортизатора. 6. Подшипник опорный. 7. Верхняя подушка под пружину. 8. Отбойник передней. 9. Защитный кожух. Как видно из рисунка 1. При помощи верхней опоры передняя амортизационная стойка крепится к кузову автомобиля. На этих опорах держится вес всей передней части автомобиля Гранта. И при этом они ещё должны обеспечить эффективную шумоизоляцию. Для этого в них встроены резиновые подушки.

Далее посмотри внутреннее строение опоры:


РИС.2. Внутреннее строение опоры


1. Резиновая подушка. 2. Шпильки крепления опоры к кузову. 3. Внутренняя металлическая втулка. 4. Опора подшипника. 5. Металлический корпус опоры. Как выглядит опора и упаковка изображено на рисунке ниже. На капоте автомобиля представлена опора СЭВИ эксперт для стойки Гранта от производителя ООО АТ-Холдинг:

РИС.3. Верхняя опора передней стойки Лада Гранта

Обычно внутренняя металлическая втулка (Рис.2. поз.3) расположена точно в центре опоры. А в Лада Гранта применяют опоры со смещённым центром. Причём они бывают двух видов:

  1. Со смещением 6 миллиметров, она используется, когда нет ЭМУРа. ЭМУР-Электроусилитель руля.
  2. Со смещением 12 миллиметров она используется, тогда когда установлен усилитель руля ЭМУР.


Плюс опоры стойки от Лада Гранта в том, что смещён центр назад. Это хорошо тем, что стойка в таком случае стоит под углом и эффективнее гасит удары. Угол Кастера при этом увеличен, и рулевое управление лучше.

РИС.4. Наглядное изображение смещения


Угол кастера это угол, на который передняя стойка наклонена вдоль движения автомобиля. Кастер считается положительным, если стойка наклонена назад и отрицательным, когда стойка наклонена вперёд. Чем больше кастер, тем лучше управляемость автомобиля. Но слишком сильно увеличивать этот угол тоже нельзя. Поэтому и сделаны резиновые подушки с оптимальным смещением 6 мм и 12 мм.

РИС.5. Угол кастера

Верхние опоры СЭВИ — Эксперт со смещением устанавливаются на автомобили Лада Гранта, а также их можно установить и на Лада Калина. Для Калины это хорошо тем, что увеличивает угол кастера. Впрочем для Калины есть один нюанс. Конструкция кузова Калины, а именно расположение отверстий для шпилек не позволяют установить опору стрелкой строго вперёд. На этом автомобиле подушки ставятся так, чтобы стрелка смотрела примерно на середину радиаторной решётки. Преимущество опор СЭВИ – Эксперт в следующем:

  1. Поверхность, к которой прилегает опорный подшипник, у них покрыта резиной, что улучшает шумоизоляцию кузова.
  2. В состав ремкомплекта входит качественный опорный подшипник.
  3. Обрезиненная поверхность позволяет улучшить гашение ударных и вибрационных нагрузок.
  4. Новые технологии, применённые в производстве ООО АТ-Холдинг, а именно химический состав резины позволяют увеличить устойчивость к разрушению и надёжность подушек.
  5. Усиленный каркас снижает возможность деформации кузова в местах крепления резиновых подушек.
  6. Смещение позволяет увеличить угол кастера, тем самым достигается острота и точность управления автомобилем. Намного снижается время отклика на поворот руля.

Кроме преимуществ, производитель опор СЭВИ эксперт ООО АТ-Холдинг передней стойки даёт гарантию до 2 лет.

Мне понравились опоры СЭВИ эксперт качеством изготовления и положительным отзывом на форумах владельцев автомобилей ваз 2190. И на 100 процентов на форумах отзыв об резиновых подушках СЭВИ эксперт только положительны!


Интереса процессу добавляет тот факт, что это не простая замена опорного подшипника, а технология без демонтажа стойки.

Заменять следует только действительно пришедший в негодность опорный подшипник передней стойки. О методах проверки состояния данных элементов стойки читайте здесь.

Те владельцы, которые хотя бы однажды столкнулись с потребностью в замене опорных подшипников LADA Granta, будут с весомым чувством уверенности и визгом в возгласе доказывать необходимость снятия стойки при этой процедуре. Сам демонтаж стоек с пружинами, конечно, добавляет трудностей, связанных с потребностью в специальных приспособлениях, и отнимает, куда больший временной ресурс. Но лень заставляет человека обходить трудности и развивать прогресс, дабы облегчить себе участь.

На иллюстрациях приведенного фото-отчета подробно продемонстрирован процесс, как меняется опорный подшипник передней стойки без демонтажа стоек в машине LADA Granta.

Для работы потребуется запастись:

Пошаговая технология замены подшипника опоры без извлечения стойки


Подводим итог

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка


Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут.
Если стойку предполагается разбирать…




…и снимаем амортизаторную стойку вместе с кулаком.
Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки. Для этого отворачиваем гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги.



Выводим муфту тормозного шланга из держателя амортизаторной стойки.


Зубилом или краской помечаем расположение регулировочного болта относительно стойки.
При этом способе после сборки отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.



Вынимаем из поворотного кулака верхний болт и эксцентриковую шайбу.



Снимаем амортизаторную стойку…


…и опорную пластину верхней опоры.


При последующей сборке опорная пластина должна быть строго ориентирована стрелкой к передней части автомобиля, также как и стрелка на верхней опоре стойки.


Расположение стрелок на опорной пластине и верхней опоре.


Зажимаем стойку в тиски и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.


При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую осторожность.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того, как пружина перестанет давить на опорные чашки…



…снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.


Снимаем верхнюю опору.


Снимаем подшипник c металлической втулкой.


Разъединяем металлическую втулку 1 и подшипник 2.


Снимаем резиновую прокладку пружины.


Снимаем пружину со стяжками.


Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры.

…и фиксируем его в этом положении червячным хомутом, предварительно обмотав шток под хомутом ветошью, чтобы не повредить поверхность штока.
Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности. При этом отбортовку защитного чехла вставляем в кольцевую канавку буфера хода сжатия.

Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры стойки.

После затяжки гайки штока амортизатора снимаем стяжки пружины и червячный хомут (показан стрелкой) с ветошью.
Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам.
После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегулируйте на СТО.

Как понять, что пора менять стойки? И можно ли, и как произвести ремонт стойки амортизатора своими руками?

Устройство амортизатора


Независимо от конструкции и вида амортизатора, конструктивно они состоят из нескольких основных узлов. В легковом автомобиле главным элементом является, безусловно, рабочий цилиндр, который в конструкции имеет специальные ушки для крепления. В цилиндре располагается специальная гидравлическая жидкость, которая может использоваться как самостоятельно, так и вперемешку с газом.

Тут же, внутри рабочего цилиндра, находится шток с поршнем. Поршень имеет систему клапанов. Клапана предназначены для пропускания тормозной жидкости в свободную часть цилиндра во время работы амортизатора. При помощи штока амортизатор крепится к кузову авто, а цилиндром он крепиться к подвеске.

Что создать защиту для цилиндра и штока, на амортизатор нужно надеть специальный кожух. Что бы во время работы тормозная жидкость не выливалась наружу, предусмотрена манжета, которая имеет направляющую втулку. Такой набор частей имеет каждый амортизатор. Отличиями могут бить количество дополнительных элементов и количество тормозной жидкости в цилиндре.

Основные неисправности стоек

  • Поверхностные механические повреждения штока. Причиной может быть несоблюдение правил установки. Также повреждения можно нанести во время установки инструментом. Для установки желательно использовать специальный инструмент, а не универсальный слесарный. Последствием нанесения повреждений может быть утечка жидкости из цилиндра;
  • Коррозия штока. Коррозия может разрушить пыльник и отбойник цилиндра, что также приводит к потере тормозной жидкости;
  • Поломка крепежной резьбы штока. Причиной, как правило, есть осиленное затягивание резьбового соединения посредством механического инструмента с неконтролируемым моментом. Еще может заклинивать подшипник стойки, конечно, если он используется в вашем автомобиле. Впоследствии происходит отсоединение амортизатора;
  • Преждевременный износ трубы. Является последствием неправильной установки, случайный заезд автомобиля на высокий бордюр, камень или попадание колеса в яму на дороге. Также это может происходить из-за разрушения самого материала, что происходит довольно редко. Последствия: амортизатор полностью выходит из строя;
  • Деформация амортизатора. Происходит такая поломка, как правило, во время аварии. Но изначально к этому ведет неправильная установка амортизатора или, не правильно подобран сам амортизатор для типа автомобиля;
  • Утечка масла. Утечка масла свидетельствует о том, что поврежден шток либо в процессе эксплуатации, либо во время установки; поврежден или же отсутствует грязезащитный щеток; преждевременно износился сальник (причиной может быть коррозия на штоке); автомобиль эксплуатировался в условиях повышенной запыленности;
  • Повреждение крепежной проушины на амортизаторе происходит в результате использования для автомобиля дополнительных проставок, для увеличения дорожного просвета автомобиля, несоответствующих данному типу авто. Также причиной может быть боковые нагрузки, которые воздействуют на амортизатор. Это происходит из-за того, что произведена затяжка соединения проушины в случае вывешенной подвеске;
  • Стук. Это свидетельствует о том, что произошел износ или разрушение резиновых втулок.

Что понадобится для ремонта

Перед ремонтом необходимо осуществить некий осмотр. Дело в том, что если амортизатор является неразборным, то вам вряд ли получится произвести замену или ремонт самостоятельно. А в случае, если вы наблюдаете различные крепежи, гайки и болты, то это значит, что вы сами справитесь.

Дельный совет: раз уж пришлось лезть под автомобиль, заодно сделайте диагностику и остальных элементов подвески. Внимательно осмотрите каждую деталь на наличие наружных механических повреждений, проверьте все соединения.


Перед тем, как производить ремонт стоек своими руками, необходимо подготовить необходимый для работы инструмент. Для проведения качественного безопасного и максимально быстрого ремонта необходимо иметь: новый патрон, ключ стоечный, стяжки, стандартный набор автомобилиста (я думаю, такой набор должен быть у каждого, кто хоть иногда занимался каким-нибудь ремонтом своего авто), домкрат, ну и, конечно же, опорные козлы, которые обеспечат безопасный ремонт или замену стоек. Так же можно приготовить сразу емкость с чистой водой и ветошь для чистки рук и промывки деталей.

Инструкция ремонта стоек


Прежде чем начинать ремонт стойки амортизатора своими руками, первым делом необходимо установить автомобиль на страховочные козлы. В случае, когда есть яма, конечно, будет удобнее воспользоваться ею. В данном случае приведен ремонт стоек амортизаторов при отсутствии специальной ямы.

Страховочные козлы необходимо устанавливать правильно, ведь от этого напрямую зависит ваша безопасность во время выполнения работы. Важно знать, что ремонт стоек всегда осуществляется только парно. Берем специальный стоечный ключ и откручиваем рычаг, который расположен на гайке штока. В случае правильности действий амортизатор должен опуститься вниз.

Дальше занимаемся откручиванием внутренней резьбы. В случае ремонтных работ переднеприводных автомобилей важным моментом есть присутствие пружины, с которой стойка соединена. В этом случае необходимо освободить амортизатор от нее при помощи заранее приготовленных стяжек. Под воздействием этого механизма и усилий ваших усилий пружина поддается (пружина не снимается полностью, ее достаточно немного стянуть стяжным механизмом).


Далее достаем из стоечной трубы всю начинку (составляющие элементы). Это сделать не сложно, в процессе работы будет это понятно. В очищенную трубу вставляем новый патрон и затягиваем механизм гайкой. Когда патрон установлен и гайка затянута, можно выполнять установку амортизатора, соблюдая проделанные ранее действия только в обратном порядке. Желательно, после того, как был выполнен ремонт стоек своими руками, сделать диагностику развала схождения. Но тут не обойтись без посещения станции технического обслуживания.

Итак, в конце хочется подчеркнуть, что ремонт стойки амортизатора своими руками – это не только экономия средств (давно не секрет, что на СТО накручивают стоимость работ и стоимость запасных частей, особенно если дело касается сложных работ), но также возможность лучше изучить свой автомобиль.

Напоследок хочется пожелать удачи всем опытным и начинающим автолюбителям в ремонте подвески и ее элементов.

Видео “Замена амортизаторов на автомобиле”

На записи показан процесс замены автомобильных амортизаторов.


Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.


Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.


Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.


Для удобства работа проводится в тисках


Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.


Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки


Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.


Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная


Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.


Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора


Все детали должны быть тщательно отдефектованы


Сальник рекомендуется к замене


После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

После зимнего сезона, да и после весеннего тоже, когда на дорогах проявляются ямы (иногда очень глубокие), стойки амортизаторов автомобиля быстро приходят в негодность. Большинство автомобилистов при замене просто выкидывают их. НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Оказывается их можно эффективно отремонтировать, причем своими руками и достаточно быстро. Как обычно сегодня будет подробная текстовая версия + видео …


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему амортизаторы выходят из строя?
  • Сложный ремонт амортизатора
  • Легкий ремонт стойки
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

НО есть компании, которые занимаются ремонтом, причем с гарантией, они вам восстановят стойку, скажем за 3000 – 5000 рублей. Экономия на лицо, где 40 000, а где 3000. Но это дорогие автомобили, а как дело обстоит, скажем с дешевыми, да хотя бы с нашими ВАЗ? КАЛИНА, ГРАНТА, ПРИОРА и т.д. Можно ли у них отремонтировать и причем бюджетно? Оказывается да, но другим методом.

В этом материале, я расскажу вам про два метода восстановления сложный (случай с МЕРСЕДЕС) и легкий и дешевый случай с ВАЗ.

Почему амортизаторы выходят из строя?

Сейчас я не буду лезть в строение стойки, просто скажу, что это пневматически – гидравлическая система. Заточена она на одно гасить колебания от пружин, то есть убирать раскачку кузова.

Таким образом, при помощи сальников, перепускных клапанов, масла, цилиндров внутри и прочего. Рабочий шток, очень слабо выдвигается и утапливается. Нужно приложить изрядное усилие.


НО стоит сальнику (обычно находится сверху) — потечь, теряется герметичность. Масло и газ, которые находились внутри – вытекает (улетучиваются). Тормозить шток нечем, он ходит без усилия – стойка начинает стучать.


Сальник (или его пружины) – это самая частая причины выхода из строя амортизатора. Достаточно его заменить, залить новое масло, накачать газом (если нужно) и стойка заработает как новая

Стоит отметить, что причина может быть и в штоке, его банально погнуло при ударе или пошла коррозия на зеркале. Все это опять же влияет на сальник, разрушая его.

Внутренности выходят из строя, но очень редко, и скорее всего это будет заводской брак.

Сложный ремонт амортизатора

Обычно процесс ремонта стойки амортизатора происходит так:



  • Осматриваются внутренности, если они в порядке (обычно это так), их оставляют
  • Осматривается шток. НА коррозию, на биение. Если нужно его выпрямляют и точат на станке
  • Далее на корпусе нарезается резьба
  • Вытачивается крупная гайка, которая способна накручиваться на нарезанную резьбу
  • Меняется сальник (под шток, старый или проточенный)
  • Закручивается гайка сверху на резьбу, накачивается давление газа

Ремонт стойки амортизатора на этом заканчивается. Процесс не легкий, и желательно доверять его профессионалам.

МИНУСЫ: Такой ремонт выполнить самому практически невозможно. Ибо нужно специальное оборудование (например, точильный станок), проверка на биение штока. Нужны новые сальники (где их купить также непонятно), перепускные клапана, нужно как-то накачать газом и т.д. В общем если у вас нет опыта, нет специального оборудования, тогда даже лучше не соваться в этот процесс. Все равно не получится сделать.


Цена такого ремонта колеблется от 3000 до 5000 рублей, возможно и больше, при сложных заказах (например, на тяжелых внедорожниках)

Легкий ремонт стойки

ДА и сделать может человек, который вообще не имеет опыта в таком ремонте.

В ЧЕМ СМЫСЛ? Сверлится стойка, сливается масло, разрезается (верхняя ее часть), выкидываются внутренности от слова вообще. Вставляется ремонтный патрон (он же амортизатор), именно в старый корпус, закрепляется и собственно ВСЕ! Причем цена такого ремонта всего 1400 – 1500 рублей.



Таким образом, передние два амортизатора (если их восстановить) будут стоять всего 2800 рублей (а если покупать новые, в магазине то ценник примерно 3000 – 3500 за один, то есть пара около 7000), это я сейчас про наши ВАЗ.

МИНУС: Компания работает только с нашими отечественными машинами, это ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Пока иномарок нет! А очень хотелось бы. И ЕЩЕ, ремонтная стойка, немного меньше по диаметру, есть предположения — что она может закипеть, при интенсивном вождении.

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы, были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР


Содержание:
1. Введение.
2. Как появился данный стук.
3. Диагностика в четырех сервисах и четыре вердикта.
4. Какие были стуки в подвеске за период эксплуатации.
5. Что буду делать, выводы?

Диагностика в четырех сервисах и четыре вердикта.
Диагностика №1. При очередном ТО 28.10.2017г попросил сделать диагностику подвески. В этом сервисе я уже был пару раз и автомеханик сказал, что посмотрит бесплатно. Начал он с шаровых, на левой обнаружил люфт. На том он диагностику и прекратил. 29 октября ездил в Финляндию, обратил внимание, что на обгонах при скорости выше 90 машина немного меняет курс если дорога неровная, приходилось подруливать. В машине ехало 4 человека, да пару больших пакетов с магазинов. На следующей неделе поменял в том же СТО шаровые. Менял сразу левую и правую. Стук остался, машина курс при обгоне менять перестала. В этом же сервисе сказали, что 90% стучит амортизатор или опорный подшипник, но выяснить что именно можно будет только после разборки. Меня такая постановка диагноза не устроила. Стоимость диагностики 0 руб.
Диагностика №2. Был у родителей, заехал 04.11.2017г. к местному диагносту. Рассказал всю историю про этот стук. Диагностику проводил на нагруженной подвеске, так же поднимал за подрамник и проверял при вывешенных передних колесах. Диагноз – все в порядке, катайся дальше, возможно это разбита втулка рулевой рейки. Во те на, второй сервис – второе мнение. Стоимость диагностики 400 руб.
Диагностика №3. Следующий визит на диагностику состоялся 09.11.2017г. За прошедший промежуток времени при езде на КАД или ЗСД при обгонах по крайней левой полосе (там сильная колея) машину стало покачивать. Поведение машины стало напоминать папину, когда у него перестали работать передние амортизаторы. На сервисе рассказал им все от и до про стук. Провели диагностику подвески на подъемнике, потом на нагруженной подвеске, потом качали машину сзади, спереди, сбоку. Сняли колпачки с места крепления передних стоек к кузову, один держал руку на стойке, два других качали морду и прожали-таки ее до стука. При этом стук рукой на стойке он не почувствовал. Далее прокатились, обратили внимание, что передние амортизаторы плохо работают. Итог такой – скорее всего стучит амортизатор, поменяем, а там посмотрим. При этом амортизатор сухой, без подтеков. Уже два одинаковых диагноза с оговоркой 90% вероятности, что это амортизатор. Нужно менять амортизатор. Но все же очень хотел точно понять, откуда идет стук. Стоимость диагностики 450 руб.
Диагностика №4. Рядом с домом, 17.11.2017г. заехал в один из сервисов с той же проблемой. При этом сказал, что уже был в трех сервисах и в двух с 90% вероятностью нашли причину, но меня это не устраивает. Что именно нашли на других сервисах не сказал. Задал им простой вопрос, готовы ли они нормально провести диагностику, в том числе рулевой рейки и точно найти причину. Приемщик сказал, приезжайте завтра утром, будет человек, который точно найдет. Утром 18.11.2017г был у них, вся диагностика заняла 40 минут. В этот раз диагностику проводили на стенде для сход/развала. Расскажу, что они делали.
Сначала он проверил все рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости, стойки стабилизаторов, рулевые наконечники и тяги на нагруженной подвеске, проверили кардан. При этом данный автомеханик был первым, кто проверил крепление рулевой к кузову, не болтается ли она. Затем завел машину, один резко с небольшой амплитудой крутил рулем в разных положениях (крайнем левом, правом, нулевом), а второй при этом держался рукой и проверял есть ли люфт в рулевых наконечниках, тягах. Помню так на батиной машине делали, это сразу помогало определить неисправность.
Потом за подрамник подняли перед машины, что бы передние колеса были вывешены. Диагностика повторилась: рычаги, стойки стабилизатора, стабилизатор, покачали колеса в разных направлениях при нулевом, крайнем левом и правом положениях. Завели машину и повторили процедуру диагностики рулевой. А потом свершилось. Автомеханик поднял пыльник на амортизаторе, подсунул монтажку под колесо и сделал имитацию наезда на препятствие, начав слабо, а затем резко и с большей амплитудой толкать вверх колесо. Появился тот самый стук. Затем он попросил меня положить руку на шток амортизатора у основания и снова стал толкать вверх колесо, я явно ощутил, что у основания шток болтается, издавая знакомый стук. Вердикт – замена амортизатора. Стоимость диагностики 700 руб.



Вот всего 6 пунктов, которые в некотором случае перекрывают друг друга, которые могут вызывать стуки. В следующей теме как и обещал о расскажу о изменение цвета штока, люфтах в направляющей и почему же он все таки потек. Всем спасибо кто читал! До скорого!


Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

  • условий эксплуатации машины;
  • состояние дорог;
  • климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.


Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Почему возникает стук?

Возможные причины появления стука амортизатора:

  • протекает масло;
  • корпус повредился;
  • поршень штока деформировался;
  • заливается масло низкого качества.

Если протекает масло, значит, пора поменять прокладки, так как они перестали обеспечивать герметичность. Причинами этого бывают естественный износ (прилегающая к штоку кромка может стереться из-за постоянного движения) и повреждения, вызванные коррозией или образованием грязевых отложений в штоке.


Кожух может деформироваться, если по нему будут постоянно наноситься удары. Вмятины станут серьезным препятствием на пути следования штока внутри резервуара. Шток будет постоянно упираться в выпуклость, что и станет причиной появления стука. Но эта проблема случается только в однотрубных устройствах. В двухтрубных механические повреждения получает только внешний резервуар, а внутренний остается невредимым.
Амортизатор может быть плохо зафиксирован в кожухе стойки. Тогда его перемещение становится причиной образования трещин. Поршень получает повреждение, если на большой скорости машина попадет в яму. Он ударяется о дно резервуара, что приводит к повреждению поршня. Из-за этого повреждаются клапаны, нарушается нормальное протекание рабочей жидкости.

Состояние демпфера зависит от качества масла. Его вязкость должна быть достаточной для создания нормального сопротивления ходу поршня. Зимой вязкость масла повышается, что делает его сопротивление слишком высоким.


Могут ли стучать новые амортизаторы?

Стук заднего амортизатора, установленного недавно — нередкое явление. Но на новые демпферы автолюбители обращают внимание в последнюю очередь, прежде всего, подозревая в качестве источника стука другие элементы ходовой. Стук могут издавать даже только что установленные устройства. Возможные причины:

  • изделие браковано;
  • нарушение крепления;
  • втулка не соответствует заданным параметрам.

Брак изготовителя — явление редкое, но его не стоит сбрасывать со счетов. Гораздо чаще стук возникает из-за некачественного крепления устройства. Перемещение демпфера по стойке сопровождается стуком, если фиксирующая элемент гайка плохо затянута или ослабла во время эксплуатации. В рычажных подвесках стук может возникнуть из-за деформированных втулок, монтированных в крепежные проушины.


Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить — а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.


В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать "силовой" эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее — говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха. Чрезмерная вязкость масла — типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Читайте также: