Замена осушителя кондиционера форд фокус 1

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

8 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.

Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200

rombik
старый компрессор менял, потому что он жутко затарахтел и дело было во внутреннем подшипнике, который отдельно, как я понимаю, не меняется - для этого пришлось бы распилить компрессор. осушитель не менял, но как это может влиять на работу муфты? обороты ведь плавают именно потому что муфта включается и выключается?

1 июня 2012

crazybullet
компрессор затарахтел, подшипник рассыпался, что произошло внутри нам не известно, микроскопические обломки деталей могли пойти гулять по системе, осушитель собирает в себя всякую хню, он и называется правильно фильтр-осушитель, потом вы ставите новый компрессор, в осушителе полно всякого говна, часть из них может опять пойти гулять по системе, и хана новому компрессору. Есть правило, при замени компрессора - меняют осушитель. Он стоит не дорого, от 1500р. Но зато сколько проблем в последствии можно избежать. Странно что вам не сказали этого мастера которые меняли компрессор.
И еще делают промывку. Промывка системы требуется в случае если ваш компрессор издает механический лязг и грохот при включении, или уже успешно заклинил. Процесс промывки осуществляется путем демонтажа деталей системы и мойки их под давлением специальными моющими составами изнутри. С обязательной заменой ресивера-осушителя на новый. В отдельных случаях приходится менять и ТРВ.

Народ если кому надо по exist
1.Ford 1 339 596 Трубка кондиционера(трубка низкого давления от осушителя к испарителю) только оригинал в сборе с резинками и пр.,не оригиналов как я понял нет
1.8 rus focus

crazybullet
Точно такая же проблема как и с вашей машинкой БЫЛА.
Причем по осени кондиционер заправляли полностью, т.к. радиатор кондера проходилось откручивать (ДТП с участием ушастого зверька)
Весной обнаружилось то же что и у вас, ну и плюс кондер остужал салон неохотно.
Вчера сгоняли машину на заправку фреоном, ну и типа диагностику .
Заправили как положено и всё, все проблемы исчезли (щелканье, скачки оборотов, недостаточное охлаждение).
Кстати, зашло 200 гр фреона, ну и в кассу сервиса упало 1050 р.
Теперь красота - в салоне как в холодильнике.

Сегодня поменял осушитель. Результат не впечатлил, немного лучше, но все же. Полистав инфу по подобным симптомам, остался клапан ТРВ. Грят если долго не менять осушитель, то он перестает фильтровать и клапан ТРВ забивается грязью, отсюда и отрубание кондера на переходных режимах и на холостом. Стоит где - то около испарителя. Интересно, сложно ли его менять.

rombik
Вопрос, что фильтровать, если система замкнута? Вся грязь и влага за раз отфильтруется, далее ей браться особо неоткуда. Продукты износа компрессора тоже не килограммами появляются.

Ребят подскажите заодно если нетрудно. Вот у меня на холостых холодный воздух не дует а после2500об. начинает поступать холодный воздух.Неужеле кирдык компрессору?

Rodionnw
Не знаю не знаю, но я это слышу уже не в первый раз и не от одного человека. И тогда собственно зачем осушитель если фильтровать нечего.
Кстати, на сайтах посвященных ремонту кондеров написано, что осушитель рекомендуют менять раз в год. Я не менял с самого рождения авто. Короче не знаю.

Фёдор_501
rombik
спасибо за ответы. как будет время заеду в сервис, попробую решить проблему дозаправкой фреона. надеюсь, что это исправит работу муфты.
отпишусь, по мере прогресса

rombik
Ну я думаю, это зависит от того, как часто ты эксплуатируешь кондей. На сайтах и не такое напишут, это же ведь в их интересах Самое разумное, думаю, посмотреть регламент на ТО. ТРВ стоит не дорого, если я именно его в экзисте нашел, что-то около 400 рублей. 3 306 861 - он ли это?

rombik
Если верить каталогам, то он стоит на трубе от осушителя к испарителю, под капотом. Я, честно, его не искал. Но сегодня гляну, если что.

Rodionnw
ок, спасиб, глянь по возможности и отпишись ладно? Если не сложно, то в след выхи попробую поменять.

3 июня 2012

добрый всем день!расширительный клапан стоит перед испрателем, и предназначен для дросселирования жидкого фреона в испаритель.он находится под капотом прямо на входе в салон, соединение испарителя с трубками также находится под капотом. самая простая проверка расширительного клапана это отсутствие разности температур на входящей и выходящей трубках. тонкая (жидкосная) горящая, толстая(паровая) холодная. чтобы более точно убедиться в неисправности, нужно на всасывании в компрессор (тостая трубка) подключить манометр, рабочее давление от 1.5 до 3.5 бар если оно ниже то клапан забит, при увеличении оборотов в таком случае давление будет падать и датчик отключит муфту по давлению (при условии, что система запралена по норме)! расширительный клапан меняется при замене копрессора, других причин его неисправности нет (кроме неправильного ремонта системы, при разгеметизации системы обязательно необходимо её закрыть все отверстия)

замена расширительного клапана несложная процедура: откачать фреон, отрутить центральный болт на ТРВ, разъеденить трубки, заменить клапан. в клапане стоит фильтр (сеточка) который не стоит чистить, его необходимо менять.

k9-k
Спасибо за информацию, если исходить из того что вы написали, то видимо у меня причина не в нем. Суть такая - заводишь машину, кондей работает отлично, в движении тоже все гуд, но стоит например остановиться на светофоре, как в момент сбрасывания оборотов кондей отрубается, если газануть, то включится и будет работать нормально. Радиаторы мытые, мыли со снятием, система заправлена, осушитель поменян. В чем проблема? Может быть причина в датчике давления?

3 июня 2012

прочитав форум, вижу что многие вопросы по кондиционерам возникают из-за не знания принципов работы системы и процессов происходящих в ней.
сам имею средне-техническое и высшее образование по холодильному оборудованию и системам кондиционирования. опыт работы в этой сфере более 6 лет, более 2 лет ремонтирую автомобильные кондиционеры (в основном для друзей и знакомых).

попробую доступно сформулировать принцип работы кондиционера, может кому пригодиться в дальнейшем.

принцип работы кондиционера основывается на разности далений в различных узлах системы. температура полностью зависит от давления. при повышении давления температура повышается (конденсатор), при понижении давления температура падет (испаритель). компрессор предназначет для поддержания низкого давления в испарителе за счет отсоса паров образовавшихся в процессе кипения жидкого фреона (например при 2 барах фреон кипит при температуре -10 градусов) и нагнетания в кондесатор перегретого пара (при давлении 15 бар и температуре кондесации приблизительно 45-50 градусов). за счет теплосъема с поверхности кондесатор обдувом вентилятора происходит конденсация перегретого пара (т.е. из газообразного состояния он переходит в жидкость) и далее поступает уже в жидком состоянии в фильтр-ресивер-осушитель. как видно из названия он обладает сразу несколькими функциями:ресивер собирает жидкий фреон из конденсатора (для чего это необходимо 1-жидкий фреон заполнит всю нижнюю часть конденсатора, тем самым уменьшит его площадь, увеличиться давление конденсации (повышается нагрука на копрессор тем самым увеличится нагрузка на двигатель как следствие потеря мощности, увеличение расхода топлива), уменьшиться кол-во жидкого фреона (система будет работать не эффективно), также он обеспечивает бесперебойную подачу жикого фреона в испаритель, далее он служит как фильтр (собирает всю грязь из системы, попавшую при ее разгерметизации либо износе компрессора) и наконец осушитель (селикогель впитывает влаги попавшую в систему при разгерметизации). в редких случаях селикагель имеет свойство разлагаться, тем самым забивает расширительный клапан либо трв поэтому существует рекомендация его замены каждые 5-6 лет. (ТРВ-терморегулирующий вентиль-он регулирает производительности системы).мало где я встречал ТРВ в основном стоит расширительный клапан, принцип один и тот же только не поддается регулировке. для чего нужены трв или расширительный клапан? они служат для резкого снижения давления жидкости в испарителе, процесс называется дросселирование жидкого фреона, происхожид за счет прохождения жидкости через сужающее отверстие расширительного клапана или трв, при этом до расширительного клапана или трв давление увеличается, в испарителе же объем больше происходит разряжение и давление резко падает от давления конденсации до давления кипеня, в след за давлением падает и температура, далее происходит кипение жидкого фреона, т.о. происходит охлаждение воздуха, который омывает наружную поверхность испарителя. т.к. у воздуха низкий коэффициент теплопередачи, то разность кипения фреона в испарителе и выхода воздуха составляет в среднем 10 градусов, далее он нагреватся от воздуховодов, а также приборной панели и на выходе из сопла составляет от 3 до 10 градусов, в завимости от окружающей температуры.если забит салонный фильтр, проходимость снижается и как следствие воздух не такой холодный.
если уже говорить о терминологии, то говорить обратка и подача не правильно, а области никого даления (это испаритель и всасывающий трубопровод компрессора-это толстая трубка, в ней фреон находится в газообразном состоянии) и область высокого давления (нагнетающий тубопровод из компрессора в конденсатор, также рессивер-осушитель, причем после кондесатора фреон циркулирует уже в жидком состоянии).
остальсь разобратся с компрессором. он приводиться в движение электромагнитной муфтой, которая при срабатывании втягивается и приводит в зацепление вал компрессора со шкивом. в муфте находится подшипник, который по мере физического износа необходимо менять (при повлении посторонних шумов, как правило гудит когда компрессор выключен, при включении он находится под нагрузкой и шум от него либо изменяется, либо пропадает, если же при выключеном АС нет ни каких посторонних шумов, а при включении появляються, то необходимо заменить соостветствующий ролик.)такой подшипник может заклинить и привести плачевным последствиям. существуют различные виды компрессоров, но большениство это V- образные. всасывание и нагнетание проиходит за счет всесывающих и нагнетающих клапанов, довольно часто встречается износ нагнетального клапана, происходит перепуск паров из области нагнетания в область всасывания, это видно по манометрам подключенным к соответвующим портам, при начале работы компрессора давление всасывания падает, а нагнетания возрастает (вроде все хорошо), но при увеличении нагрузки оно уравнивается. крайне редко встречается неправильная работа всасывающего клапана (закравается раньше чем заканчивается процесс всасывания), очень часто встречаются утечки через компрессор, устраняется путем перебора компрессора и заменой всех уплотнительных колец, далее ремонт компрессора заканчивается, т.к. у нас в РБ нелегко найти запчасти, возможно у вас с ними проще. проверить компрессор на заклинивание можно путем проворачивания электромагнитной муфты, но при условии отсутствия давления в системе.
проверка наличия фреона в системе путем нажатия клапан, не всегда эффективна, так как для включения АС необходимо давление около 0,8 бар, при невключенном АС давление, в зависимости от температуры окружающей среды, может составлят от 3 до 7 бар, зимой и того меньше.я не думаю, что таким методом вы сможете определить давление в системе, ну только если узнать есть ли оно вообще.
КРОМЕ того колличество фреона в системе крайне важно, т.к. масло которое смазывает компрессор в полном объеме смешивается с фреоном и циркулирует по системе, часть оседает в кондесаторе (до 40%, поэтому при замене конденсатора необходимо доливать примерно 40% от всего колличества масла в системе. в конденсаторе скапливается основная часть масла т.к. он находиться в самой нижней части системы и здесь действуют законы гидравлики.). избыток масла также негнативен, т.к. как излишки масла осядут в конденсаторе, тем самым уменьшат его площадь. Поэтому при не полном объеме фреона не будет достаточной смазки компрессора.проверить колличетво фреона в системе можно только откочав его и взвесить.

немного разобравшись в теории какую диагностику можно провести самостоятельно:
проверка вашего любимого фильтра-ресивера-осушителя:если же он забивается, то при прохождении жидкого фреона создается сопротивление до засора (давление увеличивается), а после засора образуеся разряжение (давление падает) проходит процесс дросселирования, фильтр либо будет обмерзать, либо будет наблюдаться разность температур на входе и выходе из него. также дросселирование будет происходить в любом сдавленном месте на жидкосном (тонком) трубопроводе, обычно в этих местах образется иней, как это влияет на работу? при дроссилировании жидкость начинает кипеть и-за падения давления и в расширительной трубке либо трв уже дросселируется не жидскость, а парожидконая смесь, производительность системы снижается и повышается температура кипения.

если забивается расширительная трубка либо трв, то на всасывании в компрессор будет падать давление и если датчик низкого давления не отключил бы компрессор, то образовался бы вакуум. внешне это можно определить отсутствием разности температуры на входе и выходе испарителя (тонкая трубка более теплая, а в жару даже горячая, толстая холодная, в холод даже может покрыватьяс инеем).

если компрессор включился, но вам кажется, что охлаждение недостаточно потрогаете конденсатор (передний радиатор) он должен быть теплым и даже горячем, если это не так, а именно он холодный, то это значит, что не дастаточное количество фреона.

всегда необходимо обращать внимание работают ли вентиляторы обдува конденсатора, чистый ли кондансатор, заменен ли салонный фильр, не поленитесь взять термометр и вставить в воздуховод при этом на максимальых оборотах вентилятора и 2000 об/мин двигателя в течении 20 мин при закрытых окнах температура должна быть около 3-9 градусах, лучше это проверить во время езды, ведь кондиционер разработан на работу во время езда (это его максимальная производительность), а на ХХ оборотах на 2-ом режиме вентилятора печки воздух должен быть от 8 градусов и ниже.

не поддавайтесь на различные разводы (например когда нечем заменить кондесаторЯ, предлагают честь его заглушить, этого делать ни в коем случае нельзя, ваш кондиционер спроектирован инженерами определенную площадь конденсатора, испарителя, толщину трубопроводо, производительность компрессора и при замене нужно подбирать аналогичные запчасти.

как проверить датчик давления. на датчик всегда приходит один общий плюс, а далее в зависимоти от давления мебрана в датчике давит на пружину, которая в свою очередь передвигает пластину замыкая необходимые контакты, тем самым включая компрессор и вентилятор. если 3 провода, 1 общий +, 2-ой на муфту компрессора, 3-ий на вентилятор кондесатора, можно просто взять кусок провода и поочереди замыкать контакты между собой. включаться либо вентилятор либо компрессор, если этого не произошло необходимо смотреть все предохранители либо кноку включеня АС. в фокусе предохранители на муфту и вентилятор находятся под капотом, там же стоит и реле кондиционера.

Желаю удачи и успешного ремонта ваших кондиционеров, буду рад если мой пост кому-нибудь поможет!!
С уважением, Демьянович Кирилл РБ, Могилев.

Большинство современных автомобилей оборудовано кондиционером (для большей части автомобилей они идут уже в базовой комплектации). Но, как и любой механизм, он требует обслуживания. Проверка на герметичность, замена масла, фильтрующих элементов и охлаждающей жидкости (хладагента) – все эти процедуры необходимо проводить, чтобы обеспечить бесперебойную работу кондиционера. Смена фильтра – несложная работа, которую при необходимости можно выполнить самому.

Типы осушителей

На данный момент автомобильная промышленность применяет в своих кондиционерах три типа фильтров. Каждый тип имеет свои конструктивные особенности.

Функции

Производит хранения масла и хладагента в те моменты, когда они не используются.
Производит очистку и удаление влаги из системы. Влага может попасть во время установки, обслуживания или при разгерметизации системы (из воздуха).

Выход из строя может возникнуть при нахождении в системе чрезмерного количества влаги. Повышенная влажность может вызвать коррозию, образования ледяных пробок и ухудшить подачу масла для компрессора. Также при взаимодействии воды и хладагента может образовываться кислота, которая будет разрушать металлические части и резиновые уплотнители.

Периодичность замены

Замена производится не реже одного раза в пять лет (каждый производитель может указывать свой срок службы) и при каждом попадании воздуха. Осушаемый хладагент отдаёт находящуюся в нём влагу фильтрующему элементу. При накоплении большого количества загрязнений фильтр осушитель перестаёт выполнять свою главную функцию, что может привести к выходу из строя более дорогих элементов кондиционера.

Способ замены

При наличии достаточного опыта и оборудования можно произвести замену самостоятельно. Если же опыта и инструментов недостаточно, лучше обратится к специалистам, поскольку даже небольшое количество воздуха, попавшего в систему, может вывести из строя весь агрегат.

Перед заменой нужно удалить хладагент. Сделать это можно с помощью специальной установки.
Затем следует отключить автомобиль от электроснабжения, отсоединив клемму.
Отключить все клеммы, подходящие к фильтру.
Далее, нужно отключить подающую и обратную магистрали. После отключения нужно закрыть магистрали, чтобы исключить попадание в них мусора.
Теперь можно открутить все крепления, которыми осушитель крепится к автомобилю, и достать его.
Для дальнейшей работы нам понадобится новый осушитель кондиционера для автомобиля, в его инструкции должен быть указан способ добавления масла в систему. Оно добавляется либо непосредственно в сам стакан, либо подмешивается при заправке фреона.
Теперь нужно заменить все уплотнительные кольца на новые, они могут идти в комплекте с фильтром, либо их нужно приобретать отдельно.
Установите на место новый осушитель (важно, чтобы упаковка была герметичной, поскольку при нарушенной упаковке абсорбент будет набирать влагу из воздуха, что значительно снизит период его эксплуатации) и прикрутить все магистрали на свои места, после чего прикрутить крепление к автомобилю.
После этого подключим все отсоединённые клеммы и установим клемму на аккумуляторе.
Затем, после проверки крепления всех узлов, нужно завести двигатель автомобиля, поднять обороты мотора до 1500 об/мин, подсоединить заправочную станцию и приступить к заправке хладагента.
После заправки проверить все магистрали и узлы на предмет герметичности.
Если герметичность не нарушена, запускаем кондиционер и проверяем равномерность охлаждения испарителя.

Данный вид ремонта не является сложным, но его невозможно произвести без специализированного оборудования. Часть работ можно выполнить самому, а заправку лучше поручить специалистам.

Компрессор поменял, т.к. у не так давно (18 700 км. назад) установленной муфты снова ушел зазор и компрессор перестал включаться. Обнаружилось это, по странному совпадению, после сборки и установки двигателя, при заправке кондиционера после замены уплотнений, радиатора и расширительного клапана. Поскольку при этом я полностью потрошил проводку, и, в довершение к всему, у меня накрылся еще и клаксон, то, естественно, сначала грешил на проводку (ну не могли же просто вот так, с бухты-барахты выйти из строя две электрические детали, при всем при том, что я ковырялся с проводкой), перепроверил все десять раз и, разумеется был, мягко говоря, раздосадован, обнаружив, что дело всего-навсего в муфте.

В общем, терпение воевать с этими муфтами у меня лопнуло, я плюнул и решил взять новый компрессор в сборе, так будет спокойнее. Да и, возможно, так удастся победить его странный цикл работы, когда муфта постоянно включается-отключается.
Компрессор брал, конечно, не по Ford или Volvo коду, а по Hella, так гораздо дешевле, а в итоге получаем то же самое.

Замену компрессора совместил вместе с заменой поддона масляного картера, т.к. для замены поддона компрессор все равно надо откручивать.

Также, раз у нас новый шкив, то поставил и новые ремни компрессора и генератора с натяжителями, тем более, что натяжитель ремня компрессора, кажется, снова начал иногда подсвистывать.
Ремни на этот раз решил взять оригинал вместо обычного Contitech, посмотрим, скажется ли это на долговечности натяжителей.
Натяжители — как обычно, INA, которые идут в оригинале.

Старые ремни были еще в идеале, неудивительно — прошло всего 7 800 км. с последней замены.

Ремень и натяжитель генератора

Ремень и натяжитель компрессора

Также заменил и осушитель кондиционера. Менять, так с размахом, тем более, что осушитель и так рекомендуется к замене через некий промежуток времени, а у меня он стоит уже почти десять лет, еще родной с покупки машины.
Взял оригинал, т.к. по отзывам Nissens как-то, мягко говоря, не очень, а информации по другим вариантам у меня не было.

Менял чуть-чуть позже, уже после сборки моторного отсека, поэтому действо происходило на улице и довольно малой кровью — понадобилось всего лишь отогнуть бампер.

Хрестоматийное фото "новое-старое":

Ну и очередное яркое пятно посреди пыльного безобразия:

Теперь практически вся система кондиционера стоит совершенно новая, за исключениям разве что только испарителя (радиатор, все уплотнения, расширительный клапан были поменяны чуть ранее)

— Компрессор кондиционера, Behr-Hella 8FK 351 322-431 — 24 323 ₽
— Ремень компрессора кондиционера, Ford 1563257 — 861 ₽
— Ремень генератора, Ford 1563258 — 852 ₽
— Натяжитель ремня компрессора кондиционера в сборе, Ina 534002910 — 2 111 ₽
— Натяжитель ремня генератора в сборе, Ina 534003010 — 2 095 ₽
— Осушитель кондиционера, Ford 1514518 — 5 827 ₽
— Заправка кондиционера — 1 500 ₽
Итого 37 569 ₽

8 лет

Внимание! На ФФ1 есть трубка кондиционера, которая может подгнить в месте соединения ресивера (осушителя) с трубкой, которая идет в салон (к испарителю).

Эта трубка находится под правым лонжероном в сыром месте! Для того чтобы избежать гниеня соединения - снимите правую фару, почистите соединение под лонжероном и залейте мовилем.

Моя машинка 1999г.в. - то есть трубка продержалась 8 лет.

Если кто самостоятельно восстанавливал это соединение без замены ресивера - поделитесь опытом!!

Я слышал трубки варили аргоном. но снимать все равно нужно. и есть ли смысл варить может проще б/у купить.

BiFuel
По поводу б/у ресивера. Выдержка из описания системы.
После нахождения системы кондиционирования в разгерметизированном состоянии более 2х часов замените ресивер (осушитель).

Спасибо за совет! Завтра у себя посмотрю и промавилю!

видел способ ремонта трубки принимал участие прошел год после ремонта все впорядке. трубка диаметром 16 или 18 мм не мерил( место где протерлась зачистили залили эбоксидной смолой и обматали шелковой веревочкой в диаметре милеметр приблизительно. так сделали три слоя все держит.

способ номер 2 не видел не пробовал но по моему мнению он заслуживает наибольшего внимания.
надо померить трубку которая протерлась я почти уверен что она такого же диаметра и толщины стенки как и водопроводная металопластиковая. а значит можно вырезать из трубки место с повреждением и вставить туда гаечное соединение для металопластиковых труб.

Я свою проблемму решил за 700 руб.

Просто снял трубку, вырезал соединение и приварил вместо соединения трубку аргоном.

На улице сильно потеплело, решил включить кондиционер и о ужас - не фунциклирует. Поехал на диагностику кондея, мастер закачал азота для проверки герметичности системы. Резюме: порван шланг от компрессора до рессивера. Каким образом порвался - не знаю. Находится практически под радитором, может зацепил зимой об что - нибудь. Самое страшное, что этот шланг стоит 5 тыщ с лихуем деревянных. Мжет быть кто - нибудь знает как шланг загерметизировать можно, отверстие не большое. На улице жарааааааа и денег мало . Всем заранее спасибо.

Читайте также: