Замена опоры стоек форд фокус седан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

С чего все началось…
Начало что-то подстукивать в задней части авто. Почитал форумы, сначала закрепил тросики ручника. Не помогло. Поехал на сервис, чтоб посмотрели подвеску. Вердикт — потек задний левый амортизатор, стойки и втулки стабилизатора не в лучшем состоянии. Амортизатор кстати еще родной, это при пробеге в 200 тысяч!
Решил поменять все на новое!
Итак по запчастям:
1. амортизатор задний SACHS 312939 — 2 шт
2. пыльники и отбойники (комплект) SACHS 900090 — 1шт
3. опоры задние LEMFORDER 2887601 — 2 шт
4. стойки стабилизатора зад LIMFORDER 2581002 — 2 шт
5. втулки стабилизатора зад FORD оригинал 1124418 — 2 шт
Цена за все 10000р
Теперь объясню свой выбор запчастей:
Амортизаторы решил взять Sachs, потому что они идут в оригинале и дешевле.
Комплект пыльников и отбойников тоже Sachs — логично.
Опоры оригинал дорого, а отличий я не нашел (см. фото ниже)
Стойки стабилизатора Lemforder по нашим дорогам хорошо себя зарекомендовали.
Втулки стаба взял оригинал, потому что ценник адекватный.

Процес замены.
Менял все прямо у гаража. Хорошо имеется добротный подкатной домкрат, можно высоко поднять машину.
Для начала снимаем заднее колесо. От амортизатора откручиваем стойку стабилизатора.
Затем отворачиваем болт крепления амортизатора к ступице, предварительно смочив все ВДшкой. Он идет туго, наберитесь терпения.

откручиваем амортизатор от ступицы
Я выкручивал его полностью, металлической счеткой очистил резьбу и смазал.
Теперь берем монтажку и вытаскиваем амортизатор из ступицы. Идет туго, лучше работать вдвоем. Я еще поворачивал амортизатор влево-вправо.
Далее находим 2 болта на "10", которыми крепится опора к кузову. Они находятся у верхней части пружины, их там видно. Откручиваются легко. ИЗ САЛОНА НИЧЕГО НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ!
Вытаскиваем амортизатор с опорой. Что бы разъединить их и достать пружину (я же ее не меняю) необходимо воспользоваться стяжками. После стягивания пружины, можно откручивать опору. Гайка там на 18, а в штоке шестигранник. Одеваешь головку на гайку, сверху вставляешь шестигранный ключ, и газовым ключом откручиваешь.

вот так откручивается опора от амортизатора

Старая оригинальная стойка, надпись SACHS

опоры, новая и старая один в один (оригинал и Lemforder)

опоры, старая и новая

Начинаем собирать.
Амортизатор перед установкой необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать! Установив его в вертикальное положение нажимаем на шток и опускаем до конца. Ждем когда он вылезет обратно и повторяем процедуру несколько раз. Я где то раз 10 сделал. И ОЧЕНЬ ВАЖНО до установки амортизатора на авто держать его в вертикальном положении.
Далее одеваем пыльник с отбойником. Устанавливаем пружину (сжатую) и прикручиваем новую опору. Снимаем стяжки и стойка готова к установке. Делаем все в обратной последовательности.

Вот в этой записи про опорник, я сунулся в правую стойку, но из-за открывшейся порнографии с тормозами вопрос конкретной замены был отложен.

Чуть позднее, по приходу тормозных дисков, в процессе обслуживания тормозов, параллельно делались и работы с опорниками.

Т.к. эти действия формально не связанные, то несмотря на то что я делал их параллельно, я разношу это в разные записи.

Итак, перейдем к сути дела.
Несмотря на то, что подвеска на Форд Фокус в общем-то неплохая и крепкая (для городской эксплуатации), все же имеется одно место, которое однозначно уязвимо. Это опорные подшипники, одна из ключевых позиций подвески Макферсона.

Подвеска сия имеет только один нижний рычаг, а верхняя фиксация осуществляется за счет крепления стойки.
Снизу же стойка закреплена в т.н. "кулаке". Чтобы стойка весело вращалась относительно кузова при повороте колес, применяется опорный подшипник, расположенный на верху стойки.

И все бы ничего, но данный подшипник, особенно у ФФ, весьма нежный. Любой сильный удар по подвеске (например при прохождении мертвого состава райотдела полиции), может вызвать либо разругение опорника вместе с подшипником, либо повреждение упрощающее поступлении внутрь влаги.

Вообще подшипник не обслуживаемый, и смазка закладывается на весь срок службы. Попадание в него воды — это в общем-то неестественный случай, т.к. сверху опора стойки прикрыта капотом, а чтобы вода попала снизу, нужно форсировать на ФФ лужи, в которых он скорее получит гидроудар. Но, тем не менее, в дождливый день и при разрушении\повреждении корпуса опорного подшипника, внутрь влага попадает и при нехватке смазки может вызывать коррозию.

Опорный подшипник устроен просто. Две пластиковые детали, в одной закреплена внешняя обойма подшипника, в другой внутренняя. Между ними подшипник из шариков с пластиковым сепаратором. Применение пластикового сепаратора в данном случае вполне оправдано, т.к. узел этот не высокоскоростной, да и основные нагрузки должны ложится на корпус опорника.

Лично я, не являясь специалистом по подшипникам, не знаю, какой вариант в данном случае лучше — шарики покрупнее и пореже (такие как например в опорнике идущем в ремкомплекте SKF) или те, что были у меня от рождения (шариков существенно больше, но они поменьше в размерах).

Симптомы нарушения работы опорника — хруст, треск при повороте руля, возросшее сопротивление повороту, сокращение хрустов в случае дождя.

Для замены опорного подшипника нам потребуется снять стойку амортизатора. Работа эта технически не сложная, но в определенном смысле муторная, поэтому на сервисах за замену опорника дерут вплоть до 1800р за один.

Особенность процедуры для ФФ заключается в прикрытии верхних болтов крепления стойки пластиковой бородой, для демонтажа которой необходимо будет демонтировать даже поводки стеклоочистителей.

Исхитрится снять стойку без демонтажа "бороды" можно только в случае правой стороны. Там комбинированный ключ с трещоткой позволяет открутить три болта крепления стойки. С левой же стороны, наличествует еще и металлическая растяжка (поперечный усилитель), которая такой возможности не дает.

Также существует несколько вариантов снять стойку — самый простой — разжать ее в кулаке ( а не снимать вместе с кулаком)

Нам потребуется для работы:
1) Ключ для демонтажа колеса
2) отвертка плоская с тонким жалом (поддевать пластиковые колпачки на креплении поводков стеклоочистителя, снимать клипсы скрепляющие части бороды)
3) головка на 15 (гайка поводков стеклоочистителя, гайка крепления стойки стабилизатора)
4) ключ на 15 (болт крепления стойки)
5) комбинированный ключ-трещотка на 13 (или головка на 13).
6) головка на 10 (для центрального крепления поперечного усилителя)
7) ключ на 18 (для фиксации при откручивании верхнего крепления стойки стабилизатора, откручивания гайки крепления амортизаторав стойке и удлинения ключа на 15 при откручивании болта крепления стойки в кулаке)
8) стяжки пружин
9) трещотка (трещотки) головок для применяемых выше головок.
10) отвертка крестовая (для снятие болтов крепления нижней части бороды)
11) ключ динамометрический диапазоном от 30 и ниже, до 90 и выше
12) домкрат. Один штатный для подьема машины, другой гидравлический от тонны.
13) любой старый говняный гаечный ключ или тонкая металлическая пластина (для зажатия в кулаке при разжиме)

Из смазочных материалов нам потребуется:
1) проникающая смазка
2) смазка медная или графитовая
3) возможно — водостойкая смазка инертная к пластикам

Из подсобных материалов:
Ветошь, самоклеющийся поролон тонкий узкий.

Порядок действий (в ситуации замены опорников с обеих сторон).

1) Снимаем колесо. Проверяем ключом на 15 гайку крепления стойки стабилизатора (верхнюю) и болт кулака. Если стронуть не удается, обрабатываем проникающей смазкой. При помощи плоской отвертки с малым жалом отстегиваем провод АВС, выдавливаем шланг с тормозжной жидкостью из крепления на стойке.

2) Снимаем колпачки крепления поводков щеток стеклоочистителя. Аккуратно прикладываем усилие ключом на 15. Если не откручивается — обрабатываем проникающей смазкой и ждем. После откручивания аккуратно снимаем щетки, запомнив их расположение и порядок (где пассажирская, а где водительская :))) ). Проверяем шлицы — на мелкой гребенке шлицов не должно быть замятий и срывов ни у щеток, ни у посадочных стержней.

3) открываем капот. Плоской отверткой снимаем металлические клипсы скрепляющие части "бороды" по краю. Снимаем верхнюю часть бороды. Моем. При помощи крестовой отвертки откручиваем два болта крепления нижней части бороды по бокам. Аккуратно тянем нижнюю часть бороды на себя и чуть вверх, извлекая из поджатых зажимов.

Моем. При желании аккуратно протираем пространство под бородой. Также можно обслужить трапецию привода стеклоочистителей

4) проверяем ключом на 13 болты верхнего крепления опор. Если они не страгиваются, обрабатываем проникающей смазкой. Проверяем гайку крепления правого амортизатора в стойке (она уже доступна) — накидываем на нее накидной ключ на 18, сверху вставляем шестигранник для фиксации и тянем. Если результата нет — также обрабатываем проникающей смазкой

5) переходим вниз. размещаем гидравлический домкрат под нижним рычагом. Поднимаем до тех пор, пока палец верхнего крепления стойки стабилизатора не будет горизонтален. Фиксируем ключом на 18 палец и страгиваем ключом на 15 гайку. Как только гайка стронута — меняем на головку с трещоткой. Открутив гайку, аккуратно выталкиваем палец из крепления на стойке. Пластину с закрепленным в ней проводом АВС отводим в сторону и фиксируем, чтобы случайно не повредить. Отводим стойку стабилизатора в сторону.

6) Пытаемся открутить болт крепления стойки в кулаке. Допустимо удлинение ключа на 15 ключом на 18. Если хорошие ключи (типа форс, омбра, джонсвей) то их предельное усилие на деформацию приблизительно равно усилию на сворачивание болта. Поэтому как только чувствуете что они готовы начать гнутся — процесс прекращаем и еще раз обрабатываем проникающей смазкой болт со стороны головки и со стороны "дырочки" в кулаке. Применение длинных воротков с трубами может повлечь разрушение болта и сведет к 0 весь ваш профит от самостоятельного ремонта. Возможно немного постучать молотком по кулаку с обратной стороны в области прохождения болта (легкие быстрые постукивания, призванные облегчить проникновение проникающей смазкой, а не вывернуть стойку нафиг).
7) После того как болт крепления стойки в кулаке стронулся, меняем на головку с трещоткой. Откручиваем болт. Начинаем закручивать с другой стороны, проложив в разрыв кулака либо старый гаечный ключ либо полоску металла. Идея заключается в том, что упершись в препятствие затягиваемый болт начнет разжимать зажим кулака.

8) Как только вы почувствовали, что ваш вставленный ключ или полоска металла хорошо зажаты болтом, опускаем домкрат и смотрим, насколько стойка хорошо держится в кулаке. Если она хотя бы частично выходит из кулака работы здесь прекращаем. и переходим к другой стороне, где проводим все то же самое. (это если вы снимаете сразу два колеса, например на подьемнике. Если вы работаете с штатным домкратом, то к дрйгой стороне мы перейдем только по окончательному завершению работ с этой стороной)

9) Сверху откручиваем болты крепления опоры стойки (правой, с которой мы сейчас работаем). Теперь, при максимальном отжатии рычага вниз, стойка выйдет из кулака и вытянется из колесной ниши.

Начинаем работу со стойкой.

I) Стойку не роняем, не кладем. Держим вертикально. Проверяем совпадение меток на старом опорном подшипнике и на стойке (выступы, пластиковый на опорнике, металлические внизу стойки). Если они не совпадали, это одна из возможных причин разрушения подшипника. Закрепляем стяжки. Стяжки закрепляются по возможности напротив друг друга, это уменьшит шанс того что пружина "стрельнет".

II) Стягиваем пружину стяжками до момента пока она не начнет "болтаться".
III) При помощи шестигранника на 6 и ключа на 18 откручиваем гайку фиксации амортизатора в стойке. Желательно применять не трещотку, а тонкий небольшой вороток для 1\4. Если гайка не идет, и вы чувствуете что вороток уже начинает пружинить так что вот вот согнется — снова обрабатываем проникающей смазкой. Допустимо немного постучать обратной стороной молотка (гвоздодерной) по гаечке, чтобы опять вбирационно упростить процесс прохождения проникающей жидкости. У меня стоявшая намертво гайка после 15-30 минут воздействия проникающей смазкой и постукиваниями молотком легко снялась.
IV) После откручивания гайки снимаем опорный подшипник вместе с опорой, аккуратно тонкой отверткой отстегнув пыльник (пластиковую гофру) с пластиковых же выступов на опорнике. Тонкой отверткой "расщелкиваем" опорник. Производим дефектовку.
Лично у меня был куплен полностью набор SKF с двумя пыльниками, двумя опорниками и двумя опорами.
Правый опорник у меня оставил непонимание, вроде он был цел, цела обойма, цела смазка и худо бедно вращался. Его я убрал в резерв.

Левый же опорник объяснял хруст тем, что у него сорвало внешнюю обойму (да еще и вода судя по всему попала, ржавые разводы). Соответственно, вращался он не по подшипнику, а в плоскости внешняя обойма о пластик опорника. Не самый, кстати, плохой вариант, учитывая что я с этим отъездил наверное тысяч 30км.

Также заменил опоры, хотя визуально и не заметил особых дефектов, но все же видно что резина поджата и подсела.

Пыльники менять не стал, так как они целы, под ними грязи нет, и они нормально фиксируются на опорнике.
Проверяем амортизатор — отсутствие потеков, адекватная реакция на нажатие и вытягивание его штока. Если до этого на автомобиле проблем с ним не было, то скорее всего он еще послужит. По статистике опорники первый раз умирают куда раньше родных амортизаторов.

V) Готовим к монтажу новый опорник. Проверяем наличие смазки. Очень много смазки все равно в этом узле не удержится, так что не пытайтесь добавить любимый литол "на всякий случай" если вы видите что смазка достаточно покрывает подшипник. Во первых литол может оказаться куда говнянее вложенной смазки, во вторых, некоторые смазки между собой не совместимы. Аккуратно надеваем опорник на стойку, сверху опору стойки, чтобы резиновая выпирающая втулка вошла в выемку на опорнике. Если это не сделать и начать отпускать пружину — может перекосить.

VI) Центруем опорник и пружину. Выступающий шип на опорнике, опоре и на нижней части стойки должны быть визуально на одной линии. Пружина должна нижним краем четко упираться в упорный выступ, иначе у вас будет скрежет при каждом повороте. Надеваем фиксирующую гайку и затягиваем, не слишком усердствуя (до появления первого существенного сопротивления).
VII) Постепенно отпускаем пружину, симметрично по обеим сторонам. Если вы снимите стяжку только с одной стороны, пружина может стрельнуть! Следим, чтобы наши "шипы" не уползали с одной линии.
VIII) после полного отпускания пружины проверяем сборку. Возвращаемся к автомобилю.

10). Производим монтаж стойки обратно. Отжав рычаг вниз вставляем нижнюю часть в кулак, потом подтягиваем вверх и заправляем верхнюю часть в стакан. Убеждаемся, что отцентровано все верно, наживляем верхние болты.
11) Домкратом поднимаем рычаг до момента полного посадки стойки в кулак (обычно грязевая черта четко это показывает. Выкручиваем болт, вынимаем использовавшийся как упор ключ или полоску металла.
Если болт совсем никакой (ржавый по резьбе), производим его замену.

Если резьба более менее чистая, смазываем графитовой или медной смазкой нерезьбовую часть болта. Почему не желательно смазывать резьбу? Можно посмотреть вот здесь. Если вкратце — смазка резьбы существенно меняет момент затяжки, а так как он и так в случае данного узла велик (90Нм), то любое чрезмерное усилие к смазанному болту повлечет за собой перетяг. Затягиваем болт, производя окончательный затяг усилием 90Нм. С обратной стороны кулака, в области "щели" наносим консистентную водостойкую смазку (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, графитовая или медная смазка). Точно также немного смазки закладываем в "обратную" дырочку на кулаке. В итоге наша резьба "прикрыта" от попадания влаги со всех сторон.
Также, рекомендация применить фиксатор резьбы. Вроде как на этом болту он положен.

Вообще, у меня этот болт относительно легко открутился даже спустя 8 лет эксплуатации по москве, в том числе зимой, при том что его естественно на конвеере никто ничем не обрабатывал.

12) Аккуратно затягиваем болты сверху по очереди. Окончательную подтяжку производим усилием 25Нм.
Тут точно также, при коррозии рекомендуется их замена.

Мазать резьбу тоже не желательно, лучше обработать консистентной смазкой снизу после закрутки. Если же вы опасатесь, что потом их не открутите и все же смазываете резьбу, то имеет смысл снизить усилие затяжки до 23Нм. Если вы от нищеты затягиваете старые корродировавшие болты в новые опоры, это печально. В этом случае даже при смазке усилие 25Нм сохраняем или доводит даже до 28Нм.

13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости

14) Производим окончательную затяжку гайки крепления амортизатора в стойке. Когда гайка уже прилично затянута, проворачивания не происходит и можно обойтись без шестигранника. Окончательный момент затяжки — 50Нм.

15) После чего устанавливаем колесо и затягиваем гайки на нем усилием 90-100Нм (в случае отсутствия смазки и хорошего состояния шпилей и гаек).
Снимаем машину с домкрата.

Действия с правой стороны аналогичны начиная с пункта 5. Единственное различие в том, что вам придется еще и снять продольный усилитель, открутив две гайки на 10 (чтобы иметь доступ к гайке крепления амортизатора в стоке для окончательной затяжки).

После завершения работ с обеих сторон осуществляем обратную сборку бороды.
-Вставляем нижнюю часть пластика бороды в зажимы и затягиваем крестовой отверткой. Осторожно, усилия там минимальные!
-Надеваем верхнюю часть бороды, при необходимости заменяя полоску поролона между ними по краю. -Центруем, натягиваем клипсы.
-Смазываем пальцы крепления поводков стеклоочистителя и аккуратно надеваем сверху поводки, стремясь попасть в шлицевое соединение.
-Наживляем гайки, закручиваем от руки, проверяем что поводки установлены правильно, и щетки не задевают друг друга при работе.
-Производим окончательную затяжку гаек (момент 22Нм), обрабатываем сверху водостойкой консистентной смазкой, надеваем колпачки.

После завершения всех работ производим пробную поездку. При повороте руля вы не должны чувствовать повышенного сопротивления, слышать хруст, скрежет, звон пружин. Покачайте автомобиль за переднее крыло.

Поздравляю вас, вы только что произвели самостоятельную замену опорных подшипников. Также вы могли при этом заменить и амортизаторы.

Лайкаем, репостим, комментируем. Всех хорошей дороги и надежных запчастей.

В статье подробно рассказано, как выполнятся замена опорного подшипника Форд Фокус 2, с сопровождением полезными фото и видео материалами.

О том как поменять опорный подшипник на Форд Фокус 2 (полная замена) смотрите на видео. Что такое опорный подшипник? Так же смотри на видео:

Замена опорного подшипника Focus 2

Что такое опорный подшипник, передний привод

Диагностика опорного подшипника, причины поломки

Если вы владелец Форд Фокус 2 и читаете данную статью, скорее всего поломка уже произошла, и вам интересны основные признаки неисправности, а так же как делается диагностика и замена.

Опорный подшипник расположен в верхней части модуля, под капотом, воспринимает все осевые нагрузки, переходящие от колёс. Главная функция – это обеспечение поворота стойки, при непосредственном выполнении поворота автомобиля. Признаки неисправности следующие:

При серьезном износе опорных подшипников, теряется чувствительность управления.
Увеличивается люфт у руля - Слышен скрип подшипников, если вращать руль обездвиженного автомобиля.
Хруст спереди при езде по неровной дороге.

Если наблюдаются все эти признаки, стоит задуматься о немедленной диагностике подвески, иначе дальнейшая эксплуатация приведет к серьезным последствиям. Как проверить опорный подшипник Форд Фокус 2? Для этого проделайте следующее:

Так же смотрите видео - как проверить подвеску Форд Фокус 2 самостоятельно:

Как проверить подвеску Форд Фокус 2 самому

Стоит отметить причины, по которым подшипник выходит из строя и при которых требуется замена . Обезопасьте машину от езды по ямам, неровностям. Регулярно проверяйте подвеску, исправность амортизаторов, стабилизаторов. Обеспечьте герметичность деталей. Во время ремонта рекомендуется проверить передние ступичные подшипники на Форд Фокус.

Подготовительные мероприятия для ремонта Форд Фокус

Подготовьте необходимый инструмент:

Перед непосредственной заменой и разборкой опорного модуля, ознакомитесь с устройством по схеме.

1 - телескопическая стойка; 2 - пружина; 3 - упорный подшипник; 4 - гайка; 5 - верхняя опора стойки; 6 - верхняя опорная чашка пружины; 7 - буфер хода сжатия; 8 - грязезащитный чехол; 9 - переходная втулка грязезащитного чехла

Демонтаж передней стойки

Первый шаг – снятие колеса, ослабьте крепления, до того как поднимите машину домкратом. Далее откручиваем болтовые соединения, когда авто уже приподнято.
Затем, предстоит снять тормозной суппорт, открутив болтовые соединения сзади. Прикрепите его с помощью проволочного крюка к кузову, чтобы не мешал.

Аккуратно отсоединяем фишку датчика АБС. Если мешает тормозной диск, демонтируйте, но, как правило, этого не делают.
Теперь найдите болтовое соединение, которое крепит стабилизатор Форд Фокуса.

Выкручиваем гайку головкой на 17. Чтобы болт не проворачивался, закрепите его шестигранником.
Затем отсоединяем стабилизатор.

Находим болт рулевого наконечника. Ослабляем его, выкручиваем. Выпрессовывают наконечник специальным съемником, чтобы избежать повреждения, иначе потребуется его замена.
Рядом сразу находим крепления шаровых, так же отсоединяем их от поворотного кулака.

У вас не возникнет проблем с откручиванием резьбовых соединений, если смазать крепления проникающей жидкостью WD-40.

После того как болт шаровой откручен, переходим к ступичной контргайке.
Выкрутить ступичную гайку можно воротком, либо воспользуйтесь трубой для удлинения ключа и усиления момента.

Будьте осторожны при откручивании ступичной контргайки, если авто на домкрате. Желательно ослабить контргайку, в тот момент, когда автомобиль опущен на землю.

Теперь снимаем весь механизм со ШРУСа.
Переходим под капот Форд Фокуса. Начинаем с вытаскивания пластмассовых заглушек воздуховода.

После снятия заглушек (6 шт) снимаем дворники, так как они помешают убрать панель воздуховода Форд Фокуса.
Выкручиваем крепления и снимаем дворники.

Крепятся опорные элементы к кузову болтами, откручиваем головкой на 15.
Теперь модуль освобожден от креплений снизу и сверху, спокойно извлекаем конструкцию, чтобы приступить к замене детали.

Перед тем как выкрутить опорный элемент сверху, проследите, чтобы модуль стойки имел упор, либо попросите помощника подержать стойку снизу. В противном случае произойдет удар об пол, что приведет к повреждению элементов узла.

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Разборка узла и установка новых опорных подшипников

После сжатия пружин, переходим к гайке оси штока.
Ослабляем головкой, если шток проворачивается, воспользуйтесь шестигранником.

Открутив её, мы можем разобрать узел, и сделать осмотр.
Снимаем со штока подшипник, вместе грязезащитным чехлом. Кожух легко отсоединяется, если он в нормальном состоянии и без повреждений, то замена не потребуется.

Останется подшипник, который так же соединен с буфером хода сжатия. Осмотрите запчасти, в случае удовлетворительного состояния буфера потребуется его замена.
Для замены детали, отсоедините буфер.

Новое изделие присоединяется к буферу, далее надевается защитный чехол.
Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Выбор нового опорного подшипника

Чтобы выбрать опорный подшипник для Форд Фокус 2 достаточно знать артикул или номер изделия, а так же производителей, цену. Рекомендуется покупать у проверенных поставщиков автозапчастей, перечислим производителей:

Очень достало биение руля, и начались стуки с правой стороны при повороте направо, стало ясно, что пришел конец опорному подшипнику, ну а менять их надо оба, а значит может и еще что там сломалось. Не стал мелочиться и затарил все капитально.

Получился вот такой списочек
FORD 1541436 НАБИВКА (2шт) 692р.

KYB 910026 Пылезащитный комплект амортизаторов (комплект идет сразу на 2 стойки) 659р.

FORD 1683279 ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ (2шт) 584р.

FORD 2034127 Опора переднего амортизатора верхняя(2шт) 1708р.

Skf VKD35035 ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК (2шт.) 1034р.

KYB RG3405 Пружина передняя (2шт) 2 956р.

И на замену к Кириллу(спасибо ему, за то что нашел время) test-admin

По днищу все огонь, только защитный экран глушака кое где подогнут(спасибо Башкирским автобанам) А так все сухо.

Как только была снята левая стойка стало сразу понятно, что пружины были куплены не зря. Левая часть была немного ниже чем правая, но причем в движении никак не заметно что пружина там лопнула, что удивительно. Хотя должно было бить очень хорошо.

Каябовские пружины оказались ну очень тяжелыми в установке(стянуть их оказалось не так просто))) Но все получилось.

Правый подшипник развалился при попытке его отделить от опоры.

Старая и новая опора, в принципе и старые еще живее всех живых, но раз уж менять то менять. А старые пускай в гараже лежат, может пригодятся)

После замены фокус стал ВНЕДОРОЖНИКОМ.

Катаюсь на новых передних пружинах уже неделю, маленько подсели, но думаю еще присядут и будет огонь. Да может быть со стороны тачка стала не такой стильной. Но, епрст, как же стало приятно ездить по Екатеринбургским колдобинам. Ну оооооооочень приятно, в тех местах где раньше шоркал защитой двигателя теперь пролетаю как на прадике))).

На этом все, всем спасибо за внимание и удачи на дорогах.

Запчасти

Ford Focus Sedan 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 36

Рыжики делай скорее

Да это еще не рыжики) пока мелочевка, но в планах уже стоит кузовной ремонт.

Смотрю дешевле все брать по одному, чем комплект скф за 3200) опоры и подшипники
Ещё вопрос опоры от фф3 встают без проблем? Не надо под них подшипник от фф3?)

Все от твоего региона и магазина зависит по ценам, где то возможно и целиком комплект дешевле выйдет. Опоры от фф3 абсолютно одинаковые с опорами фф2, подшипники встают без проблем, но я опоры чисто для успокоения взял, они очень живучие на самом деле и чтобы их убить надо постараться.

А мне кажется подшипник более не убиваем ) в основном в него новую смазку забивают и ходит как новый

Я смазку не набивал, подшипники меняные уже стояли 2013 года, читал что есть усовершенствованные подшипники от ina они влагозащищенные, но заказать их не получилось(в наличие не было) а вообще там ничего сложного, разбираются они легко, чистятся, новая смазка забивается и поехал дальше) но у меня на правом такой люфт адовый был что я решил так не делать, новые подшипники все-таки новые подшипники, цена вопроса 1000руб, зато теперь проблем никаких с передней подвеской нет(ни скрипов ни стуков при вывороте руля)

Всем привет!
Пришло время поменять все стойки и опоры стоек. Движение автомобиля стало не собранным, появились посторонние стуки. Решил поменять всё и сразу, чтоб не разбирать несколько раз.
Для этого были заказаны стоки SACHS передние и задние, передние опоры оригинал, задние опоры SKF и прокладки под пружины от третьего фокуса.
Коды запчастей и цены:
FORD 1377612 Опора верхняя переднего аммортизатора 2*700 руб.
FORD 1683279 ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ 2*270 руб.
SKF VKDA40415T опора амортизатора зад. комплект 1700 руб.
SACHS 313291 Амортизатор зад.FORD FOCUS II газ 2 *2000 руб.
SACHS 313287 Амортизатор FORD FOCUS II/C-MAX передний правый 2700 руб.
SACHS 313283 Амортизатор FORD FOCUS II/C-MAX передний левый 2700 руб.
Ну и вызван в помощники seryig
Если решите менять сами, сразу запаситесь ключами на 15, 16 и 18.
За качество фоток извините, сам был грязный и объектив, как оказалось, тоже был грязный :(

Затем сверху откручиваем 3 болта и стойка у нас в руках. Сжимаем пружину, разбираем стойку, и собираем все в обратном порядке.
В процессе разборки выяснилось, что левый передний отбойник пора менять, пришлось ехать в магазин, покупать. Цена Оригинала 500 руб за шт. Взял KYB по 250 руб. за шт. код кажись 910026.

Задние стойки меняются очень быстро. Сверху откручивается 2 болта крепления опоры на 10, снизу один на 16. И всё :)

Вот всё, что осталось.

После замены машина немного выше, все стуки пропали, ехать стала собраней, кочки практически не чувствуются, в общем ощущения новой машины.
Если кто надумает менять, задавайте вопросы, я теперь спец :)
Всем удачи на дорогах!

Читайте также: