Замена опорного подшипника ниссан х трейл т31
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
На автомобиле Nissan X-Trail, 2014 года выпуска (Т31), двигатель 2.0 литра, полный привод, на пробеге 84 000 км при повороте руля идет хруст от опорных подшипников. Для решения такой неисправности необходима замена подшипника опоры передней стойки, но так как лучше менять парами, то будет продемонстрирована процедура замены обеих опорных подшипников на Х Трейле.
Поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса и смотрим, где у нас находится опора. Откручиваем снизу и сверху, вытаскиваем стойки и сжав пружины разбираем, дабы снять старые опорные подшипники и установить новые.
Как демонтируется передняя стойка на Ниссан Х Трейл
У Nissan Стали делать такое же крепление стойки как и у VW – болты вкручиваются в опору. Получается, будьте готовы к тому что они будут тяжело откручиваться, ведь торчат снизу и забиваются коррозией от времени. А если он закусит и сорвет гайку, то болт надо будет обрезать или высверливать. Поэтому чтобы проще откручивать резьбовые соединения лучше сразу обработать WD-40 или другим средством для откисания гаек болты сверху и снизу, затем ослабим их. Сначала вверху, потом поднимаем автомобиль и будем откручивать их снизу. Это европейский Nissan, и головки здесь уже на “13”. Поддеваем заглушку и под этой заглушкой находится болт. Если мы открутим его без особых трудностей, то закрутить его будет трудновато. Надо будет поднимать жабо, и ловить болтом отверстие.
Болты вроде бы откручиваются нормально, но когда будем собирать – смажем их, чтобы в следующий раз тоже не было проблем. Метки останутся на стакане, там есть овальные пропилы, можно немножко чашку уводить, развал делать. Затем можно сразу же еще подорвать центральную гайку амортизаторной стойки. Центральная гайка откручивается головкой на 18. Гайка пошла, поднимаем автомобиль.
Ослабляем болты головкой на 21. Также ослабляем головкой на 18 стойку стабилизатора. Снимаем с кронштейнов провод датчика ABS, также снимаем стопор тормозного шланга. Ну и получается, что стойка стабилизатора живая. Надо открутить только сверху два болта и снять стойку. Опускаем, откручиваем.
Верхний болт откручиваем, оставляем его в отверстии вместе с воротком, чтобы он не выскочил. Теперь придерживаем стойку и откручиваем последний болт. Вытаскиваем стойку. Теперь чтобы поменять сам опорный подшипник нужно сжать пружину и открутить гайку чашки.
Как меняется опорный подшипник на Х Трейл
Вставляем стойку в зажим. Это пружина обратного заворота, поэтому хотя зажим – штука замечательная, но с пружинами левым витком она не работает. Нужны зеркальные лапы, которые были бы на пружины как правого, так и левого витка.
Нет таковых, тогда можно пытаться старым дедовским методом – стяжками. Поставить метку, смотрит она параллельно зажиму на цапфу. И затем стяжками стягивать пружину. Стяжкам все равно, в какую сторону завита пружина. Располагаем стяжки напротив друг друга. Держим шестигранником на “6”. Берем ключ на “18”, его номер – 540018, с удобной прорезью, и откручиваем. И потом снимаем сам подшипник.
Берем новый подшипник, оригинальный имеет артикул – 54325-3RA0A. Всё у него точно так же, как и у старого.
Смазываем снизу болтики. Поднимаем стойку и наживляем первый болт, до которого неудобно добираться. Наживляем сначала дальний болт, потом можем наживлять и остальные. Ставим по старым меткам, старым следам. Забрызгаем смазкой резьбу, чтобы она не кисла, и ставим на место заглушку.
Потом все собираем снизу. Смазываем болты, один и второй. Наживляем гайки, также смазываем палец на стойке стабилизатора. Затягиваем. Одеваем на место стопор на шланг, одеваем проводку. Аналогичным образом меняем подшипник со второй стороны. Одеваем колёса и на этом замену подшипников опора передней стойки Nissan X-Trail T31 закона.
Всем доброго дня!
Как и обещал рассказываю, что еще было сделано "в придачу" к сцеплению, раз уж разобрал. :)
Если кто просмотрел мои записи, то наверно видел, что я пытался бороться с вибрацией при разгоне. В целом вибрации были побеждены заменой смазки, и все же, все же… при определенных условиях и исключительно когда едешь один за рулем что-то такое проявлялось. Т.к. шрусы на мой взгляд в хорошем состоянии то все подозрения были на подвесной полуоси. А тут и случай проверить выдался!
К делу!
Для снятия полуоси необходимо:
1. Машину на домкрат.
2. Снять колесо.
3. Открутить ступичную гайку.
4. Открутить или стойку от поворотного кулака(два болта сверху) или один болт шаровой снизу и выбить шаровую.
5. Снять защиту.
6. Слить масло из КПП.
7. Открутить 6-ть болтов кронштейна полуоси.
Все болты вполне видимы и находятся на ощупь. Далеко не ко всем болтам легко добраться, но при помощи набора головок и обычных накидных ключей вполне реально.
8. Все откручиваем, беремся за кронштейн и выдергиваем полуось из коробки. Вытаскивайте её аккуратно, чтоб не повредить сальник.
9. Тащим всё на верстак.
Вот такое "счастье" было у меня:
Далее.
Разбираем внутренний трипоид чтоб не мешался(как можно посмотреть у меня в записи о пыльниках шруса).
Ходят слухи, что у нас опорный отдельно не меняется. Это совсем не так и даже в каталогах он есть! Хотя надо отметить, что за 11 лет прикипел он знатно.
Снимаем с кронштейна прижимную пластину(два болтика) и начинаем демонтаж.
Просто так его вытащить/выбить не удалось, пришлось идти к знакомым в сервис с газовым резаком. Учитываем, что коэффициент расширения алюминия(дюралюминия) примерно в 2-а раза выше стали. Прогреваем кронштейн, подкладываем что есть под рукой под него и несколькими точными ударами кувалды выбиваем полуось вместе с подшипником.
Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей - Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).
Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.
Жалоба владельца - щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.
Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.
Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:
Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым "жабо", которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:
Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:
И вот, "жабо" снято, третий болт крепления амортизатора доступен:
Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора - сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:
Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:
После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:
Что здесь важного? А вот что:
- крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
- крепление провода датчика АБС к ней же;
- крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
- крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу - в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:
Выдергиваем провод - этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.
Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.
Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:
Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка "растянута" на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая - стабилизатор будет в "расслабленном" состоянии, и вытащить палец не составит труда:
Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они - под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:
Доска на фотографии - не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из "стакана".
Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность - можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора - все равно новую заказывать.
Вот так сиротливо выглядит "стакан" кузова без стойки:
А вот она - стойка в сборе:
Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками - иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого - вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:
А вот он - старый опорный подшипник отдельно:
После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник - был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:
Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR - довольно именитый производитель подшипников.
2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi - 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.
Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:
Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.
Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом - да, надо бы сделать.
А в целом - машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.
Владелец Nissan X-Trail второго поколения (T31) обратился с жалобой на громкий дребезжащий щелчок, проявляющийся при дергании руля на стоящем автомобиле в пределах свободного хода руля. Говоря простыми словами, щелчок слышен, если на стоящем заглушенном автомобиле легонько дернуть руль.
Далее ослабляется гайка штока амортизатора. Эта операция может быть проделана и уже на снятой стойке, кому как удобнее.
На данной модели автомобиля не предусмотрен защитный колпачок на гайке, поэтому и сама гайка, и торчащая часть штока обильно покрыты грязью. Настоятельно рекомендуется очистить резьбу от грязи перед отворачиванием гайки.
Шток от проворачивания удерживается с помощью шестигранника. Гайка в данном случае утоплена довольно глубоко – необходимо иметь накидной ключ соответствующей формы.
Далее можно вывесить автомобиль, снять колесо и приступить к работам снизу автомобиля. Для снятия стойки остается разобраться с двумя болтами крепления к поворотному кулаку (снизу на фотографии), гайкой крепления к стойке стабилизатора (сверху) и креплением тормозного шланга (справа). Кроме того, необходимо отсоединить от стойки провод датчика ABS – его крепления видны между болтами крепления стойки к поворотному кулаку.
Ключом на 19 удерживаем палец стойки стабилизатора от проворачивания. Настоятельно рекомендуется тщательно очистить от грязи резьбу пальца стойки стабилизатора во избежание сложностей при ее демонтаже. Каких-либо сложностей с откручиванием крепления к поворотному кулаку обычно не возникает.
После этого остается только открутить сверху три болта крепления амортизатора к кузову – и стойка снята.
После снятия стойки поворотный кулак держится только на шаровой опоре, рулевой тяге и приводном валу. Стоит озаботиться фиксацией поворотного кулака, чтобы он не выдернул приводной вал из коробки.
После демонтажа стойки пружина сжимается с помощью стяжек, гайка штока амортизатора откручивается, и со штока снимается опора амортизатора вместе с опорным подшипником. В данном случае старый подшипник, будучи снятым, действительно ощутимо похрустывал при вращении, так что диагноз был верным.
Снятие второй амортизаторной стойки происходит аналогично, а установка их – в обратном порядке, также без особых сложностей.
Объем выполняемых работ в данном случае полностью идентичен объему работ в случае замены амортизатора. Поэтому настоятельно рекомендуется, в случае подозрения на опорный подшипник, дополнительно постараться проверить работу самих амортизаторов как до их снятия, так и после – вполне возможно, что они также требуют замены. В этом случае при одном и том же количестве выполняемых работ СТО может получить прибыль и на лишней проданной запчасти.
При этом останется доволен и клиент, так как в противном случае ему пришлось бы оплачивать данную работу дважды – один раз для замены опорных подшипников, а второй – для замены самих амортизаторов.
К нам приехал автомобиль Ниссан Х-Трейл Т31 (Nissan X-TRAIL T31), 2014 года выпуска, двигатель 2 литра, полный привод, пробег 84 тысячи км., необходимо заменить опорный подшипник передней стойки. Покажем вам подробный фото и видео урок, как всё сделать своими руками в гаражных условиях.
Старый подшипник пришёл в негодность, при повороте руля раздаётся сильный хруст.
Открываем капот. Предварительно обрызгиваем WD-40 все соединения. При помощи головки на 13 откручиваем болты:
Один из болтов находится под заглушкой. Центральную гайку откручиваем головкой на 18:
Поднимаем машину, ослабляем болты головкой на 21:
Головкой на 18 ослабляем крепления стойки стабилизатора. Снимаем с кронштейна провод датчика ABS, снимаем стопор тормозного шланга. Опускаем машину и откручиваем до конца болты из подкапотного пространства, стойку при этом придерживайте руками. Стяжками стягиваем пружину:
Вставляем сверху шестигранник на 6, берём торцевой ключ на 18 с прорезью и откручиваем наш подшипник:
Берём новый оригинальный подшипник Nissan, с номером 54325-3RA0A, устанавливаем на место старого. Сборку производим в обратном порядке. В обязательно порядке приобретите медную смазку и все болты крепления сверху тщательно смажьте, если они закиснут, их придётся высверливать, а делать это не очень удобно. Весь процесс обратной сборки показан в ролике по шагам.
Видео замена опорного подшипника в Nissan X-TRAIL T31:
Резервное видео как заменить опорный подшипник в Ниссан Х-Трейл Т31:
Читайте также: