Замена обратного клапана опель астра h

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Снятие, проверка исправности функционирования и установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов Opel Astra

Снятие, проверка исправности функционирования и установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

При помощи отвертки аккуратно снимите вакуумный шланг с переходной насадкой с передней части сборки сервопривода вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините шланг от впускного трубопровода (бензиновые модели)/ вакуумного насоса (дизельные модели). Снимите шланг с автомобиля.
Секции шланга могут быть заменены в индивидуальном порядке, отдельно от клапана и переходных насадок. Острым ножом отрежьте шланг от соответствующей части. Отрежьте кусок нового шланга соответствующей длины и плотно натяните его на деталь, - обратите внимание, что обратный клапан устанавливается нанесенной на него стрелкой к впускному трубопроводу.

Проверьте обратный клапан, шланги и переходные насадки на наличие механических повреждений, дефектные элементы замените. Обратный клапан может быть проверен путем продувания с каждой из сторон. В одном направлении клапан должен пропускать воздух свободно, в противоположном (от усилителя к трубопроводу/ насосу) - не пропускать вовсе. Неисправный клапан подлежит замене.

Установка производится в обратном порядке.

Клапан устанавливается нанесенной на него стрелкой к впускному трубопроводу.
В заключение запустите двигатель и проверьте вакуумные соединения на наличие признаков развития утечек. Проверьте исправность функционирования вакуумного усилителя (см. Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов).

Видео про "Снятие, проверка исправности функционирования и установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов" для Opel Astra

Как проверить клапан и муфту компрессора автокондиционера. Основные неисправности Замена клапана EGR на Opel Astra G 1,4 Клапан опережения впрыска топлива. Ремонт. Opel Astra

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Сказали спасибо:

В тех темах давно никто не отписывался. Задам тут вопросы, может кто подскажет.

Клапан за генератором бывает двух видов: завинчивающегося вида (длинный, 55560356) и нажимного типа (короткий с троелучием, 55563957). Они взаимозаменяемы? Тот чертеж, что с пружинкой и шариком, подойдет для любого мотора? Если да, то из какого материала вытачивают клапан для установки в чугунный блок? Нержавейка подойдет? Ну и есть вопрос с тем, какую пружину и шарик подбирать для этого клапана: можно ли их взять из изъятого родного клапана?

Забей на этот клапан))) Не в нем дело Прежде чем его заказывать, вытачивать, потом совокупляться выковыривать, потом совокупляться забивать(впрессовать) его - сними бугель. Если в подающем отверстии на бугель масло стоит, то клапан у тебя нормальный! Мало держит, свои функции выполняет исправно. Нехер туда лезть и трогать его. Для верности можешь приложить резиновый шланг и дунуть или компрессором испытать. Или приладить какой нибудь шприц побольше, набираться масло в шприц должно легко, а вот обратно уже не должно идти=)
85b861as-960.jpg
Чем то забивается он оооочень редко и проверить забит он чем то или нет можно как писал выше. Т.к. масло на фазики идет через масляный фильтр.
nasos.jpg
Масло с насоса идет через верхнее отверстие(помечено кружочком). Дальше по каналу на масляный теплообменник, с обменника в стакан фильтра. Из стакана чистое масло идет в канал, который заканчивается отверстием на плите маслонасоса(пометил стрелочкой). С этого же канала отводится в том числе и на фазики. Как видно на рисунке где стрелочка канал имеет отверстие диаметром в 1 мм! А ведет это отверстие в полость с Т-образным клапаном(55352596, КЛАПАН,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,МАСЛЯНЫЙ НАСОС). При повышенном давлении, масло через это отверстие в 1 мм(а такого диаметра вполне достаточно) давит на клапан и насос начинает качать масло внутри себя.

За место него идеально забивается(впресовывается) монетка номиналом в 1 рубль))) За непродолжительное время стоянки через него масло из стакана фильтра и каналов стекает в поддон + если присмотреться через него не хилые потери давления масла идут. Закрывается он фильтром ну очень не плотно.
Забил его нахер рублевой монетой. Лучше при замене фильтра буду тряпки подстилать - они намного дешевле фазиков

Наконец-то исправил. Спасибо всем , кто помогал , особенно kostia111

Из поддона через заборник масло поступает в маслонасос.

Далее из маслонасоса масло через клапан регулирования давления масла и предохранительный клапан поступает в теплообменнтк.

Из теплообмнника через фильтр масло попадает в горизонтальную магистраль от которой имеется вертикальное ответвление к головке блока цилиндров , а так же запитаны шейки коленвала и масляные форсунки.

Ещё одно ответвление от этой магистрали (со стороны маслонасоса ) идёт к шестерням.

Вероника-Владимир, привет . Скиньте ссылку на человека что делает пробки , по телефону он не отвечает

Коля Каргин

Вероника-Владимир, привет) Подскажи, если при снятии клапана выяснилось, что лапки его ушли вниз в свободное плавание. Сильно страшно?)
Проделываю такую же работу

Вообще хорошо,я чуть от Форда вчера не купил за 1300,а ещё лучше что он земляк

Серега, короче я с Алика от ford заказывал не держит нехуя новый клапан поэтому сейчас заглушку поставил и замечательно на

Максим Максим ответил Веронике-Владимиру

Вероника-Владимир, а масло при откручивании фильтра сливается или нет если сливается то как заглушка ведь

Максим, при замене фильтра baltic туда на восемь вкручивается достаёшь заглушку и всё всё сливается потом

Максим Максим ответил Веронике-Владимиру

Игорь Шейкин ответил Веронике-Владимиру

Вероника-Владимир, Че за бред вы несетеКак это не держит от форда клапан в стакане маслофильтраСебе такой поставил20 тыс прошли шестерни новые, ни разу не было грохота при запуске.

Игорь Шейкин ответил Веронике-Владимиру

Вероника-Владимир, Странно конечноа фильтр не сдавливает при закручивании пробки? Ровный он?

Игорь Шейкин ответил Веронике-Владимиру

Вероника-Владимир, Ясноинтересная инфа про заглушку, сколько стоило вам сделать эту заглушку?

Вероника-Владимир, а я заглушку поставил, но ничего не поменялось, как тарахтел после простоя, так и тарахтит(

Алексей, просто клапан саморезом длинным выдернул, ее эту заглушку просто поставил туда его картриджем фильтром прижмет как надо

Вероника-Владимир,

Вахтанг, Да просто клапан убираешь саморезом выдергиваешь его оставишь эту заглушку туда и просто его картриджным фильтром прижимая ты всё стоит она там на резинках

Честно, все равно не понял. Я вытаскивал и чистил магнитные клапана но как эти заглушки должны стоять вообще в голове не укладывается

Блин нихрена не пойму все равно.

короче я заебался всем отвечать резьба для того чтобы туда вкрутить болтик на 8 и вытащить эту заглушку масло сорвётся при замене фильтра

Вахтанг, речь идет про стакан масляного фильтра. Это то место, куда вы вставляете масляный фильтр при замене масла. Рядом с теплообменником. Там на дне есть клапан пластмассовый, который должен при закрытом, установленном фильтре держать какое то кол-во масла в этом стакане. Но случается так, что не держит, и при запуске двигателя (XER) масло не успевает дойти в шестерни фазиков и получается "дизеление" при запуске. Эта самоделка призвана решить эту проблему "пустого стакана".

Александр, выкидываешь перепускной клапан в масло стакане под фильтром, берёшь кусок шланчика бензомаслостойкого диаметром 12 мм и длиной 20 мм, головкой на 13 вдавливаешь его вместо клапана, и в шланчик вворачиваешь саморез чуть шире внутреннего отверстия шланчика, саморез лучше брать под головку на 6-7.главное чтобы головка саморез не торчала выше посадочного места фильтра.
Показать полностью. При этой заглушке:масло с масло стакана не стекает в поддон, а значит вся верхняя масло магистраль полна масла, что сопутствует без шумному запуску двигателя, так как при простое масло с шестерней стекает и пока масло насос не продавит его до них с нужным давлением происходит шум пустых шестерней и кратковременное масло голодание, и когда ставишь заглушку в масло стакан, то немного подымается давление масла, что характерно сказывается на двигателе на котором стоит ещё заводской масло насос который от пробега уже выдаёт давление слабже чем на новом, личные наблюдения от заглушки за три года её использования:небольшой подъем тяги, тихий запуск после простоя, долговечность шестерней. При установки заглушки, требуется долить масло примерно на 170-200 грамм, так как эти граммы остаются в масло стакане и не стекают в поддон. При смене масла откачиваю масло шприцом с маслостакана эти 170-200 грамм.

Или баллада о том как найти себе геморрой на вечер =)
Ну начитавшись статей о замене этого клапана и уменьшении пристука при запуске после простоя решил поменять эту свистульку за генератором. Знатно удивившись цене — приобрёл данную деталь…
Ну, без задней мысли пошёл менять. Разобрав всё это дело и полив всё это дело ВДшкой я встретил первое своё разочарование. Заглушка наотрез отказывалась откручиваться. Запаниковав и запоров шестигранник я только потом пришёл к мудрой мысли что мотор надо было прогреть… Но дело было сделано.
Был подготовлен спц экстрактор и разогрет мотор. Как итог пробка вышла без особых мытарств…
Далее пошёл не менее весёлый процесс ломания пластика в клапане для его изъятия. В дело шло всё, саморезы различных размеров, отвёртки, ковырялки для сальников… Где-то за 20 минут пластмасса была побеждена и обломки с пружиной и шариком извлечены.
Далее я попробовал вытащить корпус клапана саморезом от крепежа сантехники. Не вышло. Хорошо заранее вычитал здесь что ещё неплохо подходит для этого дела болт крепления генератора, который заранее извлечён и прохлаждается в магнитном лотке в ожидании. Ещё 5 минут и клапан полностью извлечён.
Обратно всё собирается намного легче. Вставил клапан с помощью длинной головки на 10 и молотка. С изуродованной пробкой немного сложнее, пока ждём замену (27 дней! Оригинал) интегрировал в неё болтик м8 с внутренним шестигранником, на время.
Выводы: Если вы всё же решили туда залезть!
Мотор перед окручиванием должен быть прогрет! ВД тоже плесните, лишней не будет.
Можете напороться на клапан старого типа, так что если машина до 07г.в. то заморочьтесь и приобретением пробки. Всё взаимозаменяемо.
Болт гены мне показался эффективнее. Накрутил гайку, вкрутил в клапан и откручивая гайку вытянул — профит.
И терпения побольше — стоять буквой Г у мотора придётся прилично.

Ну и для удобства артикулы продублирую:
GENERAL MOTORS 11049134 — Заглушка
GENERAL MOTORS 55563957 — Клапан
Есть мысль что на замену заглушки подойдёт резьбовая пробка DIN 906 16×1.5 для более быстрого решения. Что сейчас я проверяю, 27 дней ждать долговато.

UPD: После суток простоя точно такой же пристук что и до ремонта. Финита.

НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! (Opel Astra H 1.8 GTC 2007) дв. Z18XER

ЭТОТ КЛАПАН ОТВЕЧАЕТ ЗА СБРОС МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ.
Т.Е. КОГДА ВЫ ОТКРУЧИВАЕТЕ КРЫШКУ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА И ДОСТАЕТЕ ЕЕ, ЭТОТ КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ И МАСЛО УХОДИТ В ДВИГАТЕЛЬ.
НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ЭТОТ КЛАПАН. НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ ЭТО НЕ ПРИВОДИТ.

СЛОМАЛСЯ ОДИН ИЗ ТРЕХ УСИКОВ НА ЭТОМ КЛАПАНЕ. И ПРИ ПОПЫТКЕ ПОСТАВИТЬ ЕГО НА МЕСТО, Я СЛОМАЛ ЕЩЕ ОДИН УСИК, В ИТОГЕ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ТРЕХ.
МНЕ ПРИШЛОСЬ ДОЛАМЫВАТЬ ПОСЛЕДНИЙ УСИК, И СНИМАТЬ С КЛАПАНА ПРУЖИНКУ. В ТАКОМ ВИДЕ Я ПОСТАВИЛ ЕГО НА МЕСТО. (НЕКОТОРЫЕ ПРОСТО ГЛУШАТ ОТВЕРСТИЕ В КОТОРОМ ОН СТОИТ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ)

ТАК ЕЗДИТЬ КОНЕЧНО МОЖНО, НО МЕНЯ ЭТО НЕ УСТРАИВАЛО. ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ, МАСЛО НЕ СБРАСЫВАЛОСЬ В ДВИГАТЕЛЬ А ОСТАВАЛОСЬ В КОРПУСЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (А ТОЧНЕЕ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ) И КОГДА Я СНИМАЛ ФИЛЬТР МАСЛО ПРОЛИВАЛОСЬ НА ДВИГАТЕЛЬ, ДА И ВООБЩЕ КУДА ТОЛЬКО МОЖНО.

И Я СТАЛ ИСКАТЬ ЭТОТ КЛАПАН В МАГАЗИНАХ. ЭТО ОКАЗАЛОСЬ НЕ ПРОСТО, ЕГО НИГДЕ НЕ БЫЛО В НАЛИЧИИ.
ТОГДА Я СТАЛ ИСКАТЬ В АВТОРАЗБОРАХ, НО И ТУТ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ВСЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ СНИМАТЬ ЭТОТ КЛАПАН С ТЕПЛООБМЕННИКА. ПРЕДЛАГАЛИ КУПИТЬ ТЕПЛООБМЕННИК ТОЛЬКО В СБОРЕ. СРЕДНЯЯ ЦЕНА БЫЛА ПРИМЕРНО 4500 руб.
МЕНЯ ЭТО КОНЕЧНО НЕ УСТРОИЛО, И Я ЗАКАЗАЛ ЭТОТ КЛАПАН В МАГАЗИН.
ЖДАЛ ОКОЛО МЕСЯЦА. И ВОТ ЧТО МНЕ ПРИШЛО…

ЦЕНА 700 руб.
НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МОЕГО. ОДИН В ОДИН.

ПОСТАВИЛ ЕГО. ПОДОШЕЛ. ВСЕ В НОРМЕ.
ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАМЕНА МАСЛА КАК И ПРЕЖДЕ, СНОВА СТАЛА НОРМАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.

ВЫВОД: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ЭТОТ КЛАПАН, ЕСЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. МАСЛО СБРАСЫВАЕТСЯ В ДВИГАТЕЛЬ, И КЛАПАН САМ ПО СЕБЕ НЕ ВЫЛЕТАЕТ ЗНАЧИТ С НИМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

Тема: Мой ремонт двигателя 1.8 XER. С продолжением (стр.16).

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 107k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Сказали спасибо:

В тех темах давно никто не отписывался. Задам тут вопросы, может кто подскажет.

Забей на этот клапан))) Не в нем дело Прежде чем его заказывать, вытачивать, потом совокупляться выковыривать, потом совокупляться забивать(впрессовать) его — сними бугель. Если в подающем отверстии на бугель масло стоит, то клапан у тебя нормальный! Мало держит, свои функции выполняет исправно. Нехер туда лезть и трогать его. Для верности можешь приложить резиновый шланг и дунуть или компрессором испытать. Или приладить какой нибудь шприц побольше, набираться масло в шприц должно легко, а вот обратно уже не должно идти=)
85b861as-960.jpg
Чем то забивается он оооочень редко и проверить забит он чем то или нет можно как писал выше. Т.к. масло на фазики идет через масляный фильтр.
nasos.jpg
Масло с насоса идет через верхнее отверстие(помечено кружочком). Дальше по каналу на масляный теплообменник, с обменника в стакан фильтра. Из стакана чистое масло идет в канал, который заканчивается отверстием на плите маслонасоса(пометил стрелочкой). С этого же канала отводится в том числе и на фазики. Как видно на рисунке где стрелочка канал имеет отверстие диаметром в 1 мм! А ведет это отверстие в полость с Т-образным клапаном(55352596, КЛАПАН,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,МАСЛЯНЫЙ НАСОС). При повышенном давлении, масло через это отверстие в 1 мм(а такого диаметра вполне достаточно) давит на клапан и насос начинает качать масло внутри себя.

За место него идеально забивается(впресовывается) монетка номиналом в 1 рубль))) За непродолжительное время стоянки через него масло из стакана фильтра и каналов стекает в поддон + если присмотреться через него не хилые потери давления масла идут. Закрывается он фильтром ну очень не плотно.
Забил его нахер рублевой монетой. Лучше при замене фильтра буду тряпки подстилать — они намного дешевле фазиков

Наконец-то исправил. Спасибо всем , кто помогал , особенно kostia111

Из поддона через заборник масло поступает в маслонасос.

Ещё одно ответвление от этой магистрали (со стороны маслонасоса ) идёт к шестерням.

Последний раз редактировалось gennadiy2501; 29.12.2020 в 16:31 .

Замена электромагнитных клапанов Z18XER

Фото к сожалению не очень, получил заказ и сразу кинулся менять. Замена не сложная: отсоединяем фишку, откручиваем болтик, вынимаем старый клапан, вставляем новый клапан, закручиваем болтик, подключаем фишку.

Оперативная замена фазовращателей Опель Астра H (Н) Z16XER (фазорегуляторов)

Пытался понять почему дизелит машина, тут же задавался вопросом, почему все рекомендуют снять сеточки с фазорегуляторов?

Почему при долгом простое машины (от 2 часов и более) слышен металлический шум при запуске?

Советов много. Кто то меняет шестерни распредвалов, Хотя честно я так и не понял как определить что они износились. Грамотно и доходчиво ответить на этот вопрос никто не может. У меня висела ошибки по выпускной шестерни, после замены обратного клапана и сброса ошибки, ошибка больше не появилась.

Лично мое мнение не достаточное давление масла в двигателе. Отчасти я оказался прав. Спасибо большое borri1 Подсказал, посоветовал. Дизиления нет. Причиной оказался обратный клапан, установленный под масляным фильтром.

Легкий металлический шум при запуске все таки остался. попытаюсь решить эту проблему сменой масла на другое в данный момент (GM — бельгия) А дизиления нету )))

Клапан который якобы не продается на наш авто, на самом деле продается. ток на форды ))) отлично подходит.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.
СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность.
Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

После замены обратного клапана в маслянном стакане, решено было менять клапан за генератором, так как дизеление при запуске никуда не делось.
Забегая вперёд скажу — ничего не изменилось снова! Так что решать вам, менять или нет.

Клапан располагается за генератором. Снимаем корпус воздушного фильтра и патрубок от корпуса к дроссельной заслонке. Ослабляем натяжитель, скидываем ремень доп. агрегатов, откручиваем верхний болт генератора (головка Е14), а нижний ослабляем и отводим гену в сторону.

Видим заглушку клапана. Брызнуть вэдэшкой желатено, так как данную заглушку не открутить легко как сначала кажется) использовал шестигранник на 8, но пробка/заглушка даже не сдвинулась с места. Берём плечо)) с такии усилием заглушка открутилась и в отверстие видим наш клапан. Машина стояла не долго, масла было не много, советую положить какую-нибудь ветошь или тару перед полным откручиванием заглушки (что было не сделано). Немного масла из канала откачал шприцом.

Далее начинаем ломать клапан. Чем вам удобнее, что есть под рукой. Разломав пластиковую часть, видим металлический шарик, вытащил отвёрткой с магнитом. Теперь необходимо извлечь корпус клапана из посадочного места. Использовал метчик М8 (а вроде бы М10), и корпус клапана был вытащен.

Теперь перемещаемся в масляный стакан. Вынимаем фильтр, направляющую фильтра.

Продуваем канал через отверстие направляющий. К сожалению, или к счастью, через отверстие за генератором ничего выдуто не было, канал был чист. Устанавливаем направляющую, ставим фильтр.
Очищаем посадочное место клапана и начинаем запресовку. Использовал длинную головку на 7. После запресовки собираем все в обратном порядке. Заглушку закучиваем шестигранной битой Н8 и большой трещеткой.

Повторюсь — в моем случае дизеление осталось. Возможно тише, может быть короче, но оно осталось.

Спасибо за проделанную работу
Алексею! Что бы я без тебя делал)
На всё ушло почти 4 часа.

Читайте также: