Замена обгонной муфты генератора ниссан патфайндер
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.
Виды и особенности конструкций муфт
На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.
Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.
Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.
Устройство обгонной муфты генератора
Сегодня применяются два типа муфт:
- вращающиеся только в одну сторону или OWC;
- разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.
Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.
Неисправности обгонной муфты
Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.
А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.
- Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
- Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
- Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.
Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки на низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить муфту генератора
Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.
Способ №1
Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.
Способ №2
Способ №3
Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.
Способ №4
Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.
Способ №5
Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.
Ремонт или замена
В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.
Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.
Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.
Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.
Как правильно снять обгонную муфту
Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.
Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.
Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.
Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.
Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.
Началось всё где-то с месяц назад: чёто вдруг мне стало сильно интересно — почём же нынче наши обгонные муфты генератора? Полазил по магазам, ценник вроде несмертельный, деталь не дефицит, ну и всё, успокоился я)
А надысь в гараже услышал под капотом какой-то апериодичный хруст … Чё за нах?!
Всячески надеясь, что это именно муфта, полез на Д2 и на ПикапоПатоКлубы курить симптомы .
Все однако пишут разное, кто — стук, кто — хруст, кто как …
Прослушал пару роликов в ютубе — вроде похоже, а вроде и нет …
Решил записать на телефон момент остановки двигателя на предмет остаточного вращения муфты (ну там — заклинила или ещё нет), с первого раза не получилось, пока позвал соседа по гаражам ключ повернуть, вопщем — образовалось у меня в телефоне несколько роликов с этим хрустостуком)
И вот, вечером у компа у меня всё срослось!
Включил чей-то ролик в ютубе, включил свой ролик в телефоне — а хрустит-то одинаково))
Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.
И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415
Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)
Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))
Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)
Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …
Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел
Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно
Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям
Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода. Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора
И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт
А вот и он — больной зуб!))
На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и изнутри
Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.
Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника
Щётки в утопленном положении народ фиксирует проволочками. Мне больше понравился вариант с иглой шприца — она не гнётся. И шприц после сборки генератора трудно забыть вытащить))
Кстати щётки просто так пальцем утопить в колодцы недостаточно — игла/проволочка не вставляется. В итоге я АККУРАТНО!(ГРАФИТ МЯГЧЕ МЕТАЛЛА)! нажимал на щётки головкой длинного болта (болт держим за резьбу) и вставлял иглу
Ротор с муфтой аккуратно через прокладки зажимаем в тиски и с помощью вышеуказанной головки откручиваем муфту. Я ради этой операции наконец-то прикупил строительный фен, но греть не пришлось — открутилась и так. Резьба на валу генератора жива
Ещё раз сравниваем старую и новую муфты, штангенциркулем на глубину резьб и всё такое …
На старой муфте видны нарезы, на валу генератора — задиры, не знаю что это было.
Накручиваем новую муфту — вроде встала как родная!
Собираем генератор в обратном порядке, тщательно совмещаем следы ржавчины на корпусе.
При сборке мне сильно помогла пластиковорезиновая киянка
Пришла обгонная муфта на генератор. Старая уже начала немного шуметь, решил не дожидаться пока крякнет.
Купил Инну, ими производитель тоже комплектовал с завода генераторы.
Дальше думал что скручу муфту волшебными ключом не снимая генератора с машины…
Но оказалось все намного хуже, на валу генератора нет отверстия под шестигранник для фиксации его при откручивании… ((((
После разборки
Нашел выборку на дорожках щеток
Дальше зажимаем якорь гены в тиски
Разбираем волшебный ключик и начинаем крутить…
Откручивается долго и с трубой, если смотреть на генератор не по ходу а в лоб, резьба получится стандартного направления.
Ну и сравнение старой и новой муфты.
Накручиваем с трубой новую муфту на вал и закрываем крышечкой из комплекта.
Дальше вас ждет геморрой с зажимом щеток в собранном положении.
Вставляем проволоку в это отверстие…
Угловым шестигранником задавливаем щетки в посадочные места и проталкиваем проволоку для их фиксации.
Дальше собираем гену и вынимаем резким движением проволоку освобождая щетки.
При сборке у меня сломался один из четырех стяжных винтов, они очень мягкие и старые.
Еле выкрутил его из корпуса.
Сразу купил новые каленные болты под шестигранник.
Ну и собрал все в кучу и поставил гену на место…
Запчасти
Nissan Pathfinder 2007, двигатель дизельный 2.5 л., 174 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
"Сразу купил новые каленные болты под шестигранник" подскажи где покупал? тоже 1 винт сломался, теперь не знаю где взять
Начало 1-1 мой случай. Только я после разборки гены и снятия муфты отвёз его в сервис на замену подшипников. Ну и собрали обратно его там же.
Вышло почти в 3.5 бе стоимости муфты Муфту сам покупал 2.0. За подшипники взяли много, если купить заранее можно порядком сэкономить
Итого 6к. Новый гена не оригинал стоит ~9к. Смысл возиться со старьём?
Ключевое слово неоригинал.
А новый УАЗ стоит дешевле бу пата может пересесть?)))
Я к тому, что новый гена хоть и не оригинал, но все же новый, проверенный (есть записи на драйве) и выше по характеристикам. Что даёт лучшую зарядку аккуму и установке доп энергопотребителей.
Я не видел записей на драйве, качественные неоригинальные генераторы. Покажи если видел. Может пригодится потом.
Итого 6к. Новый гена не оригинал стоит ~9к. Смысл возиться со старьём?
чек посмотрел.про муфту приврал — 2050 она стоила. Ну и как бы я только ее и собирался поменять по началу. Когда гену вскрыл выяснил, что подшипники пустые — звенят как монисты у цыганки. Получилось недешево, но если купить подшипники заранее то еще на 1,0 точно дешевле будет, а родной гена с новыми подшипниками надеюсь еще столько же пробежит
Такая же ситуация была с моим генератором, поступил по замене ровно также!
Сразу извиняюсь если эта тема уже проскакивала в форуме.
Кто знает обязательно ли снимать генератор при замене обгонной муфты.
Просмотрел много роликов и статей и как правило многие снимают муфту не снимая генератора. В помощь спец инструмен который внутренним шестигранником держит вал генератора а другой его частью откручивает саму муфту. Так вот, сегодня купил такой инструмент, приехал домой, снял крышку а там нет никакого посадочного места под внутренний шестигранник. Те сразу виден вал генератора. Получается что открутить муфту можно только при снятом, разобранном генераторе с сажатым валом в тисках? Поправте кто знает чтобы зря не мучился. R51 2.5 тд 2013 гв
rpolo,
Тема, обсуждалась. Я пошел таким путем
Менял году в 13-ом (дизель 174 лс) Заказал на Экзисте муфту и за одно два (передний и задний) подшипника генератора, машина была 2006г, подумал будет не лишним.
Так как муфту надо напресовывать! на стоянке сам снял генератор и отпер его в "автогенераторную мастерскую", думаю в каждом городе такие есть.
За часа полтора напресовали и за одно почистили внутренности, и поменяли подшипники.
! А вот вкрячить гену на место самому не получилось(оказался не такой рукастый ) Пришлось подтянуть из ближайшего "сделайсам" дедка с правильным инструментом. с новой муфтой отъездил 130тыщкм ))) Заняло все это 1 день.
Роман, удачи! Но с покупкой инструмента думаю ты погорячился ;)
Абсолютно правильное решение, потому как, если лезть в него, то надо уже и внутри подшипники скорее всего поменять, мне недавно меняли муфту и все внутренние подшипники. Муфту лучше INNA ставьте.
У меня на 116000 км, на прошлой неделе заклинило и сорвало этот ролик, порвало ремень, разбило крыльчатку вентилятора и пробило осколками радиатор. Цена вопроса 102 000 руб. Произошло за 200 км до Воронежа. Жесть короче!
Интересно.
на автомобиле супруги муфту сорвало при практически аналогичном пробеге. Обошлось, по счастью, не столь фатально.
Друзья приехали и привези новый генератор за 24 500.
На валу "потерпевшего" действительно имеется звездочка под TORX.
На рынке муфты были в районе 3000- 3800.
Перед смертью почивший не издавал свиста? ))
У меня муфта цокала и особенно громко на холодную. Кстати на валу звёздочки небыло. Снять муфту на весу было не реально. Только снимать генератор
Вот и мой черёд пришёл муфту менять - всего-то на 107-й тысяче.
Вчера приехал заказанный ролик Lynx PA-1124, сегодня попытался "познакомить" его с заранее - "про запас" - купленным спецключом от Force. слияние в экстазе не состоялось. Несмотря на измеряемое штангенциркулем и видимое глазом соответствие в размерах и количестве зубцов, вхождение спецключа в соответствующее отверстие в ролике было лишь на глубину фаски.
Быстрый проезд по местным автомагазинам и примерки на месте, дали такой-же результат.
Было решено - чисто от безысходности - попробовать проточить внешнюю - "рабочую" поверхность спецключа. в субботу, практически вечером, найти трезвого токаря. гм.
Выручил, как всегда, "дрельно-дремельный метод". Спецключ, на подходящей оправке, зажат в патрон дрели, некоторое время потрачено на устранение радиального биения, в цангу дремели вставлен стандартный шлифбарабанчик. Вращение инструментов - встречное.
Вперёд и с песней. не забывая, при этом, периодически делать примерки.
Ну и вот что получилось:
! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации
Не типичная для автомобиля Nissan Pathfinder, но периодически встречающая поломка – замена обгонной муфты генератора, отвечает деталь за его срок службы. Посвистывание ремня в моторном отсеке может быть причиной неполадок. Стандартный срок службы механизма равен 60-80 тыс. км.
Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово "Первый визит" мастеру-приемщику.
- Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Патфайндер.
- Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Патфайндер прямо на месте.
- Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
- Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
- Регулярные скидки и акции.
Отзывы клиентов
авансом даю отличную оценку
нет причин ругать
Пока запланирована только замена обогрева, прошел 90000, заезжал на СТО выяснить, что не так с обогревом в принципе, так как дилер никакой полезной информации не выдал. Говорит – типовые недостатки авто. Буду отдавать Гаражникам. Предложенная цена полностью устроила.
индивидуальный подход
не раскрыли мне секрет
Очень убедительный опыт, даже в неожиданных ситуациях. Капот не открывается. Как, почему? А поди знай. Головоломку решили за полтора часа, но самое главное – смогли придумать как открыть капот, который не открывается обычным способом. Смекалка и настойчивость
как обычно хорошо
пока нет идей
Это трактор в красивом кузове. Проблем с ним нет, если не обращаться внимания на датчики, которые горят, если задней дверью хорошенько не шибануть, чтобы закрылась. Вот этот вопрос в сервисе решили благополучно. А так вовремя лить масло, слушать что на ТО говорят и горя не знаю ни с машиной ни с сервисом.
Читайте также: