Замена натяжителя тойота авенсис
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
йоптаа, земеля, ты чо ё%:у дался?! ))) До Влада рукой подать, а ты тут темы разводиш о ценах )))
Съезди на Кубанскую 10 (кажысь так) и будет тебе щастье )))
йоптаа, земеля, ты чо ё%:у дался?! ))) До Влада рукой подать, а ты тут темы разводиш о ценах )))
Съезди на Кубанскую 10 (кажысь так) и будет тебе щастье )))
=))) я как истинный дромовчанин сначала запиливаю ветку на форуме, а потом покупаю, потому как если сделать все наоборот, сам знаешь, сколько говен начнут на голову выливать)
а вообще у нас город барыг, поэтому неудивительно, что у одного запчасть может быть в несколько раз дороже, чем у другого.
Я ещё не менял, пока всё ровно.
16620-22011
16620-22012
16620-22013
16620-0W093
выбирай любую, ценник 4к+ тысяч.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
в оригинале идет INA, можно его заказывать смело,дешевле
заказывал дешевый FEBI, пришел тоже INA,приятно был удивлен :)
Итак, всем спасибо! Особенно BSB 303! Взял то, что надо было за 4150, чем несказанно рад! На детали написано "Toyota made in Slovenia"))) Теперь вопрос, где во Владивостоке могут качественно заменить запчасть, может кто знает?
Может и мне надо? )))
Как определить необходимость замены?
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Может и мне надо? )))
Как определить необходимость замены?
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Может и мне надо? )))
Как определить необходимость замены?
Короче поменял я натяжитель. Да, он такой, как на фото, только у меня был в пакете. Определить можно довольно просто, когда едешь ~50км/ч и автомат работает на 4 передаче, в момент, когда у тебя около 1500об/мин, из под капота будет доноситься "бррррррр" (или как один человек на форуме написал, как будто горло полощешь=)))))). Или же в момент трогания с места при нажатии на педаль издается этот звук. Обращаю внимание, что звук отчетливо слышно и прислушиваться не нужно. Так что если у тебя действительно была бы проблема, то ты бы ею уже озадачился. Это что касается амортизатора. У меня так же был раздолбан ролик, это было отчетливо слышно на прогретой машине, когда она стоит на месте и из под капота доносилось цоконье, его тоже было отчетливо слышно, даже на фоне нашего шумного двигателя.
П.С. И да, я очень доволен, теперь я не слышу этих противных звуков))))
Сейчас озадачился другой проблемой. После замены линок на оригинал, спереди все равно издается какое-то глухое бряканье на больших неровностях. Может так стойки бухают? Или чашки? Кстати, когда меняли натяжитель, обнаружили мертвую правую верхнюю подушку, теперь и ее на замену (вроде эта 12305-22160).
Просмотрел множество тем - ищу решения своей проблемы со странным звуком двигателя (видос со звуком):
Металлический звук при работе движка 1ZZ-FE (1,8)
планирую заказать новый ремень и натяжитель в сборе. А вот болт для ролика отдельно покупается или идет в сборе? Замена этих запчастей решит проблему?
Просмотрел множество тем - ищу решения своей проблемы со странным звуком двигателя (видос со звуком):
Металлический звук при работе движка 1ZZ-FE (1,8)
планирую заказать новый ремень и натяжитель в сборе. А вот болт для ролика отдельно покупается или идет в сборе? Замена этих запчастей решит проблему?
Старый ролик снимешь - болт останется, он не одноразовый)
Если звук действительно по причине ролика, то его замена решит проблему.
Заехать на СТО, пусть послушают откуда конкретно звук идет.
Недавно ремонтировал себе натяжитель, в сборе дороговато стоит поэтому менял амортизатор и ролик отдельно, вышло 1700 рублей ) + втулку переделал (вставил вместо пластика армированный шланг). Аморт Ina 533000710 и ролик от нивы шевроле.
Может и мне надо? )))
Как определить необходимость замены?
Надавливаешь на ремень, если цокает, значит втулки на натяжителе устали натяжитель на замену или ремонт у токарей.
у меня разбитые втулки, дизельный стук присутствует, езжу уже полтора года временно забил)))жаба победила меня
У многих владельцев Тойоты с двигателем 1ZZ имеется неприятность. При заводке двигателя, или на холостом ходу, или при небольшом увеличении оборотов появляется характерный звук, похожий на звук дизеля. У меня было то же самое. Причина - разбитая втулка амортизатора натяжителя приводного ремня.
Самый простой способ решения проблемы - купить новый амортизатор. Продаётся он в сборе с "коромыслом" и роликом. Всё это удовольствие стоит около 5000 руб.
Меня лично задушила жаба. Года 1,5 назад изучив форумы, в том числе Опа - клуба, при замене ремня снял вышеупомянутую приблуду.
Выяснилось, что нижняя втулка амортизатора раздолбана. Металлическая втулка из фторопластовой вываливается.
Миниатюры
Решил последовать соверу Опа-водов. Смазал втулку холодной сваркой и разогрев ухо амортизатора в кипятке запихнул втулку. Кроме того оказалось, что ролик натяжителя шелестит при вращении. Поход на авторынок с образцом выявил, что от Шеви Нивы он такой же, только на 1-2 мм уже. Был приобретён за 450 руб. и поставлен. Всё собралось и заработало.
Кстати болт на ролике хитрый, под спецключ. Чтобы открутить надо набить на него головку.
Результатом был неудовлетворён. через некоторое время звук появился снова.
Так проездил до недавнего времени.
Для временной эксплуатации на время ремонта была приобретена с разборки за 300 руб. эта приблуда, прошедшая 200 000 км.
Она оказалась в гораздо более плачевном состоянии. Даже верхняя втулка разбита, а нижняя вообще.
Миниатюры
Короче взял я свой амортизатор и отправился к токарю с заданием выточить железную втулку с большим внешним диаметром, чтобы плотно впресовалась. Потом оказалось, что она больше на 0,5 мм.
Пока точилось, проверил ролик, который прошёл более 25000 км. Информация для скептиков: всё отлично, крутится мягко, без шумов. На фото родной и от Шеви Нивы. Который от нивы - поуже.
Миниатюры
Миниатюры
На следующий день забрал амортизатор. Впресовалось очень плотно. За работу токарь попросил 70 руб.
На фото слева отремонтированный амортизатор.
Миниатюры
Любые поломки и неисправности такого важного электрического узла, как генератор или его комплектующие, грозят водителю большими потенциальными неприятностями. Водителям таких популярных японских авто, как Toyota Avensis, стоит взять на заметку приведённые далее рекомендации по ремонту или замене, в том числе и поликлинового ремня.
Признаки испорченного ремня генератора
Наверное, каждый автомобилист, независимо от марки и модели машины, которую ему доводится эксплуатировать, без труда распознает главный симптом растянутого или повреждённого ремешка генератора. Если он свистит, особенно при возрастании нагрузки на электронику автомобиля, значит, надо принимать меры в самое ближайшее время.
Но это не единственный признак, на который стоит обращать внимание. Также ремень следует периодически осматривать визуально на предмет обнаружения заметных трещин, потёртостей и других видимых физических повреждений. Обычные небольшие потёртости ещё не опасны и выступают следствием постоянной эксплуатации под нагрузкой. Другое дело — длинные продолговатые трещины или появление растрёпанных краёв резины. Это прямые свидетельства того, что ремень требует замены в ближайшее же время.
Несвоевременная замена ремня грозит отключением всех или некоторых электрических приборов в бортовой автомобильной сети. Связано это с тем, что генератор не сможет давать нужного вращательного момента. Также прекращается полноценная зарядка аккумулятора, нужного нам для запуска мотора. Может произойти и отключение системы гидроусилителя рулевого механизма, по причине которого руль станет сложно крутить водителю. А ещё одной из главных проблем может стать прекращение нормальной циркуляции охлаждающей жидкости, ведь генератор с помощью приводного ремня питает также и помпу. Об опасностях перегрева двигателя, думаем, знает каждый водитель Тойоты Avensis.
Сроки службы комплектующих генератора напрямую влияют на частоту их замены. Касательно ремней, то оригинальные и рекомендованные заводом имеют высокое качество. Принято считать, что их нужно менять спустя 25-30 тысяч часов непрерывной работы. Это означает намного больший пройденный километраж, однако износ происходит и в то время, когда машина не движется, а мотор работает на холостых.
Однако нельзя основываться исключительно на сухих цифрах экспертов и других автолюбителей, владеющих Toyota Avensis. Оказывают своё влияние и другие важные факторы: стиль вождения, климатические особенности региона эксплуатации, количество электрооборудования и нагрузка на него.
Где находится приводной ремень
Чтобы начать ремонтные работы, нужно иметь понимание того, где находится ремень генератора. Достаточно заглянуть в подкапотный отсек, с левой стороны силового агрегата. Натянутый на несколько натяжных роликов, он располагается на участке между мотором, помпой охлаждения и опорами двигателя.
Перед выполнением ремонта или замены ремня потребуется провести некоторые подготовительные работы. Прежде всего, глушим двигатель автомобиля, вынимаем ключ, а затем убираем минусовый провод с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить её полностью. Само собой, если мотор горячий, то ему нужно дать остыть пару часов или меньше, в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Также нам пригодятся следующие инструменты, которые, как правило, есть в арсенале каждого уважающего себя и свою машину автолюбителя:
- ключи на 10, 14 и 17;
- головки для ключа на 10 и 12;
- специальная трещотка и удлинитель;
- домкрат;
- отвёртки разные.
Пошаговая инструкция по замене
Заменить на Toyota Avensis ремень привода генератора можно самостоятельно или при помощи помощника, не отгоняя автомобиль для этого в автосервис. Всё, что нужно, — это следовать инструкции, составленной опытными автолюбителями.
Итак, наш пошаговый алгоритм будет выглядеть следующим:
- Машину закатывают в гараж с ямой или на специализированный подъёмник (эстакаду).
- Выкручиваем первым делом так называемый контрвинт.
- Теперь выкручиваем все три болта крепёжной опоры.
- На оси вращения генератора присутствует болт — необходимо ослабить степень его фиксации.
- Далее нам понадобится отодвинуть генератор ближе к мотору — для этого двигатель поднимается домкратом, используя в качестве подставок опору двигателя.
- Делаем меньшей степень натяжения ремня, после чего снимаем его совсем для замены.
- Ставим на его место новый и выполняем натяжку.
- Сборку всех демонтированных узлов и комплектующих выполняем в обратном порядке.
Ремонт и замена генератора
В процессе эксплуатации может возникнуть и более глобальная проблема: как снять генератор Toyota Avensis для последующего ремонта или замены на новый? Скажем сразу, ремонтировать такой сложный узел могут лишь автолюбители, обладающие немалым опытом работ, и не каждый из них за это возьмётся. Ремонтные работы лучше доверять специалистам-генераторщикам, которые квалифицированно проведут замену щёток или подшипника.
Порядок разборки достаточно сложен, но первым делом устройство надо продуть сильной струёй сжатого воздуха от пыли. Потом можно приступать к демонтажу щёток вместе с их держателями. Если они выступают из держателя меньше, чем на 5 мм, то они сразу же подлежат замене. После этого снимается шкив. Затем — задняя крышка, под которой находятся статор, ротор и выпрямительный блок.
Заменить его самостоятельно можно и самому, как готовый узел в сборе и комплектации. Однако покупка эта весьма затратная, а потому к ней прибегают разве что в следующих ситуациях:
- чрезмерный износ щёток оборудования;
- полностью сгоревшая обмотка;
- поломка регулятора напряжения;
- неисправности в работе выпрямительного блока;
- большие разрывы между контактными кольцами и щётками.
Для того чтобы поменять это устройство в своём гараже, потребуются обычные инструменты, которые есть у каждого водителя. Допустим, мы приняли решение и купили новый узел в сборе, а также приготовили инструменты, нашли смотровую яму. Если двигатель успел остыть, то сначала нужно освободить доступ к генератору в подкапотном отсеке. Снимаем весь пластик, который там есть, в том числе и защиту двигателя. При помощи домкрата демонтируем временно правое переднее колесо и подкрылок, чтобы получить доступ к крепёжным элементам.
Теперь следует раскрутить и вытащить шаровую опору со снятого колеса. Можно дополнительно отсоединить рулевую тягу и шрус, чтобы сдвинуть в сторону ступицу с тормозным диском. Таким образом, она меньше станет занимать пространства. Берём специальный ключ и ослабляем натяжение ремня на натяжном ролике так, чтобы его можно было извлечь. Как только сняли, откручиваем крепежи генератора, извлекаем его с посадочного гнезда и откладываем в сторону. Пришла пора установки нового генератора Toyota Avensis и выполнения сборки в обратной последовательности.
Как видим, генератор обеспечивает работоспособность не только аккумуляторной батареи, но и вообще всех потребителей электрического тока в Toyota Avensis. Как только возникают проблемы с ним или с приводным ремнём, их нужно восстанавливать или менять. При необходимости большинство таких работ можно произвести своими руками — у кого такой опыт имеется, просим делиться им или оставлять свои отзывы.
ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.
В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.
Какие инструменты и расходники потребуются для замены:
Рекомендуем
Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.
Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.
Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.
Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.
Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.
То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.
Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.
Рекомендуем
Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.
И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.
- цепь газораспределительного механизма;
- натяжитель;
- башмак;
- приводной ремень.
- Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
- Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
- Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
- Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
- Выполняем сборку в обратной последовательности.
- Замена натяжителя – не панацея
Рекомендуем
Читайте также: