Замена насоса лифан солано

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Тоже начала барахлить помпа
На холодном двиге появился сильный шум с правой стороны. С прогревом шум уменьшается. Снял ремни - шкив помпы болтается, подшипнику конец.
Оригинал ставить не хочу, попробую аналог от Тоёты.

Заказал DOLZ T-222
Всего-то 910р

Производитель очень давно специализируется на помпах, отзывы положительние и стоимость подходящая

Кое-как поменял помпу, а заодно и антифриз сменил
Инструкцию, написанную в мурзилке можно даже не смотреть - на ней помпа меняется на снятом движке. Т.к. снимать двигатель в мои планы не входило, пришлось заниматься камасутрой в особо извращённой форме. На этот раз не будет очень много фоток и букв - было не до них, да и слов приличных почти не осталось.

Вот так гремит помпа с разваливающимся подшипником

На замену оригинальную помпу ставить не хотелось, поэтому была приобретена совместимая помпа от Тоёты DOLZ T-222 Испанского производства всего за 910р
Качество изготовления довольно приличное, размеры и форма повторяют родную. Крыльчатка - металл и обе половинки в сборе

Разобрал ради любопытства

На замену антифриза прикупил Shell GlycoShell Longlife Concentrate 4л (красный) - 895р

Работа по смене помпы жутко неприятная и трудоёмкая из-за того, что помпа расположена в очень неудобном месте. Пришлось снимать почти весь навес с правой стороны.
Приходилось откручивать болты под двигателем, поэтому желательна яма или подкатной домкрат со стойкой
Примерно вот так

Итак, начинаем. Точную последовательность действий уже не помню, могу где-то напутать или подзабыть.
- Сливаем весь антифриз. У меня он из зелёного стал жёлто-зелёным. Сольётся около 3,2л. Остальное останется в печке, корпусе термостата, рубашке, патрубках, помпе.
Сливная пластмассовая пробка находится снизу под радиатором. Не обожгитесь!

- Снимаем защиту картера
- Отключаем минусовую клемму аккумулятора
- Отсоединяем кабель к датчику неровной дороги, т.к. он немного мешает
- Ослабляем натяжители всех ремней
- Снимаем генератор (2 болта на 13мм) и кладём его на крышку блока цилиндров. Это необходимо для удобного снимания натяжного ролика.

- Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера (гайка на 14мм). Это необходимо для отворачивания одного из болтов крепления средней крышки ГРМ
- Снимаем натяжной кронштейн насоса ГУР (2 болта)

- Ослабляем 2 проволочных хомута патрубка помпы (ключом на 10мм)
- Откручиваем крепление кабелей к патрубку помпы (ключом на 8мм)
- Отворачиваем 2 гайки крепления патрубка помпы (13мм) и болт крепления трубки щупа
- Вынимаем трубку щупа
- Снимаем патрубок помпы
- Отворачиваем все болты верхней и средней крышек ГРМ (болты на 8мм)
- Снимаем верхний кожух ГРМ
- Отворачиваем 2 болта крепления помпы. Третий болт пока недоступен
- Отворачиваем 3 болта крепления подушки двигателя. Это необходимо для откручивания шкива помпы
- Поддомкрачиваем двигатель за поддон картера на 4-5см
- Головкой на 8мм отворачиваем 4 болта крепления шкива помпы.

- Теперь шкив болтается и позволяет снять средний кожух помпы (не сломайте кожух).
- Открутить третий последний и самый неудобный болт крепления помпы. Он расположен между ремнём ГРМ и роликом ГРМ

Аккуратно вынимаем помпу
Не повредите и не потеряйте 2 уплотнительные резинки!
По идее, их надо менять, но я их вынимал, оттирал, чистил установочные канавки, густо смазал защитной смазкой LVI-50 (чтобы не текло) и и ставил обратно.

Вот часть из того, что было снято и что использовалось для разборки. И это только часть.

Сборку производить примерно в обратной последовательности. Не перепутайте болты! Лучше сразу записать какой откуда.

Родная сдохшая помпа

Изготовлена фирмой Sitong для Лифана

Т.к. тип антифриза был поменян, пришлось многократно промывать систему охлаждения, пока не стала сливаться чистая прозрачная вода. Всего промывал 5 раз. Воду брал обычную фильтрованную водопроводную. То, что продают под видом дистилированной воды обычно дрянь, т.к часто это обычный фильтрованный конденсат, а не дистилят.
После каждого слива, двигателю необходимо остыть около часа, чтобы холодная вода не повредила горячий двигатель. После заливания воды, прогревать двигатель до рабочей температуры (горячего радиатора). После последней промывки, залил в радиатор концентрат. Влезло 3,2л, оставшаяся в системе вода разбавила концентрат до нужной кондиции
Остаток концентрата 0,8л разбавил водой до 1,5л, залил в расширительный бачок и оставил на долив.
Теперь в моём бачке вот это

При замене удалось ничего не сломать, ничего не потерять, лишних деталей не осталось
Все операции по замене помпы и антифриза заняли 12 часов
Из них половину времени промывал систему охлаждения.
Чтобы зря время не терять, заодно поменял масло, масляный фильтр, топливный фильтр и обклеил виброй защиту картера, но это уже другая история.

Запчасти

Lifan Solano 2016, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

Есть артикул сеточки или от чего подходит?

Нет, я старую продул и поставил, есть в магазинах на тазы много вариантов, есть вытянутые думаю их можно впихнуть

На днях тоже разбирал., при разборке из стакана вывалился латунный шток длиной сантиметров 5 с винтовой нарезкой. я так и не понял откуда он. В стакане есть 2 трубки — в маленькую лезет с трудом, в большей — болтается. Не обращал внимания, где он должен быть?

Вроде такой хрени не припомню, видать китайцы контрабанду через тебя гнали, проверь может золото🤣 а так если без нее будет роботать, то она там лишняя

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Lifan Solano , характеристики Lifan Solano , система охлаждения Lifan Solano , система смазки Lifan Solano , система питания Lifan Solano , система управления Lifan Solano , система впуска Lifan Solano , система выпуска Lifan Solano , электросхема Lifan Solano , коробка передач Lifan Solano , тормоза Lifan Solano , кузов Lifan Solano , подвеска Lifan Solano , двигатель Lifan 620 , характеристики Lifan 620 , система охлаждения Lifan 620 , система смазки Lifan 620 , система питания Lifan 620 , система управления Lifan 620 , система впуска Lifan 620 , система выпуска Lifan 620 , электросхема Lifan 620 , коробка передач Lifan 620 , тормоза Lifan 620 , кузов Lifan 620 , подвеска Lifan 620

1. Общие сведения

Общий вид

Кронштейн возвратного трубопровода.
Болт с шестигранной головкой.
Хомут возвратного трубопровода.
Кронштейн В возвратного трубопровода.
Впускная трубка насоса усилителя рулевого управления.
Хомут трубки с резьбой.
Хомут трубки с резьбой.
Расширительный бачок усилителя рулевого управления.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Зажим расширительного бачка усилителя рулевого управления.
Кронштейн расширительного бачка усилителя рулевого управления.
Насос усилителя рулевого управления.
Возвратный трубопровод усилителя рулевого управления.
Впускная трубка рулевого механизма.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Кронштейн А трубопровода.
Шплинт.
Шестигранная гайка (75 Н·м).
Рулевой механизм и рулевые тяги в сборе.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Звукоизоляция рулевого механизма.
Хомут звукоизоляции рулевого механизма.
Пыльник рулевой колонки.
Рулевая колонка и механизм регулировки положения рулевой колонки в сборе.
Рулевое колесо.

Технические операции на автомобиле

Проверка люфта рулевого колеса

1. На работающем двигателе (работает гидроусилитель), установить передние колеса строго параллельно продольной оси автомобиля.

2. Измерить свободный ход рулевого колеса, по его ободу слегка поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях до момента начала перемещения колес.

Максимально допустимое значение: 20 ˚.

3. Когда люфт превышает предельно допустимое значение, проверить люфт в соединении вала рулевого управления и рулевого привода. Подтянуть соединение или заменить изношенные детали.

Проверка уровня жидкости в бачке гидравлического усилителя

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, запустить двигатель и сделать несколько поворотов рулевым колесом, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50-60°С.

2. При работающем двигателе сделать несколько поворотов руля вправо и влево до упора.

3. Проверить отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке. Проверить величину разницы уровней жидкости в бачке гидравлического усилителя при работающем и неработающем двигателе. Если эта разница превышает 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидравлической системы.

Замена жидкости гидравлического усилителя

1. Поднять домкратом передние колеса автомобиля и установить автомобиль на раздвижные стойки.

2. Отсоединить шланг возврата жидкости в бачок гидравлической системы.

3. Надеть виниловый шланг на возвратный шланг и слить рабочую жидкость в подходящую емкость.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

5. Для полного слива рабочей жидкости из гидравлической системы несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо до упора.

6. Надеть на место шланг возврата жидкости и закрепить его хомутом.

7. Заполнить бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра, и затем произвести удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

Жидкость ESSO ATF D.

Количество жидкости: 0,825 л.

Удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления

1. Поднять передние колеса на домкрате, и затем установить их автомобиль на раздвижные стойки.

2. Вручную повернуть шкив насоса гидроусилителя несколько раз.

3. Повернуть рулевое колесо до упора влево и вправо пять или шесть раз.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

5. Несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо (пять или шесть раз в течение 15-20 секунд).

Примечание:
Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость в бачок и следить, чтобы ее уровень не опустился ниже нижнего положения фильтра.

Примечание:
Если производить удаление воздуха при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.

6. Подсоединить центральный провод высокого напряжения. Запустить двигатель на оборотах холостого хода.

7. Провернуть руль вправо и влево до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидравлического усилителя.

8. Убедиться в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.

9. Убедиться в том, что разница уровней жидкости при левых и правых поворотах руля очень мала.

10. Проверить, чтобы разница уровней рабочей жидкости в бачке при работающем и неработающем двигателе находилась в пределах 5 мм.

11. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит воздух не полностью удален из гидравлической системы, поэтому следует повторить операцию удаления воздуха.

Примечание:
Если уровень жидкости резко поднимается после остановки двигателя, значит воздух из гидравлической системы удален не полностью.

Примечание:
При неполном удалении воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние шумы от насоса и регулирующего клапана, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидравлической системы.

Проверка давления насоса гидравлического усилителя

1. Отсоединить от насоса шланг высокого давления и подсоединить измерительные приборы.

2. Выпустить из гидравлической системы воздух, и затем на стоящем автомобиле сделать несколько поворотов руля, чтобы температура рабочей жидкости поднялась до 50 - 60 ˚С.

3. Запустить двигатель и удерживайте частоту вращения 1000 ± 100 об/мин.

4. Полностью перекрыть клапан отсечки на измерительном манометре, измерить давление нагнетания насоса и проверить его соответствие номинальной величине.

Номинальная величина: 8 МПа

5. Если давление нагнетания не соответствует номинальному значению, насос подлежит замене.

6. Проверить давление в гидравлической системе без нагрузки при полностью открытом клапане отсечки.

Номинальное значение: 0,2 - 0,7 МПа

7. Если измеренная величина давления не соответствует номинальной, то причину неисправности следует искать в рулевом механизме или шлангах гидравлической системы.

8. Провернуть рулевое колесо до упора влево или вправо и измерить величину удерживающего давления.

Номинальная величина: 7,9 МПа

9. Если измеренное давление не соответствует номинальному значению, заменить рулевой механизм, и повторно измерить величину давления.

10. Отсоединить измерительные приборы и затянуть шланги гидравлической системы моментом 55 ± 5 Н·м.

Замена бензонасоса и чистка сетки

Теперь собственно сам ремонт, как всегда с картинками.
Обратите внимание, что по мнению производителя меняется весь модуль в сборе (F1106100B1). Это конечно правильно, но мы живём в России, где успешно ремонтируются одноразовые вещи
Предварительно был прикуплен китайский бензонасос для ВАЗов - Krauf 770093W
Со следующими параметрами:
Давление 4,2 bar
Производительность 95 l/h
Длина – 111мм
Диаметр – 38мм
Впуск - 11мм
Выпуск – 8,8мм
Клеммы ножевые
Обратный клапан встроен
Ток холостого хода 1,2А (сам мерил)
Рабочий ток 5,2А (сам мерил)
Как оказалось, бензонасос не совсем такой, как надо, но об этом позже.
Почему выбрал именно этот насос? На удачу - китайскому авто китайский насос.
Подбирая насос, учитывайте, что он должен давать давление в номинале не менее 4 бар, иначе может пропасть циркуляция обратки и давление будет нестабильным.
Производительность насоса большого значения не имеет - нашему двигателю всё равно хватит (больше 30л/час он не схавает).

Итак, всё делал самостоятельно и как всегда без помощников

Cбросил давление в системе, отсоединил минус АКБ.
Бензина в баке было немного, поэтому трудностей съёма не было.
Поднял повыше зад, подставил страховочные стойки, ослабил головкой на 13 два болта слева и полностью выкрутил 2 болта справа, правую часть бака положил на землю.

Аккуратно отсоединил оба разъёма и 5 шлангов, открутил остальные 2 болта слева и вытащил бензобак наружу подальше от машинки

Крестовой отверткой открутил все 12 винтов крепления модуля бензонасоса.
Винты были незатянуты и откручивались очень легко. Возможно поэтому и воняло бензином - прокладка хорошо не поджималась и подпускала
На ТО-0 заверили, что бак снимали и подтягивали эти винты. Это неправда! бак даже не снимали - контрольная краска на болтах крепления бака была целой
Проверил заодно затяжку винтов ДУТ - также были слабо затянуты. Сразу - же их подтянул
Вытащил модуль в сборе и тут стало понятно, почему появились проблемы

И это уже после того, как я слил большую часть жижи на землю

Теперь о проблемах и их решении:
Проблема 1. Сам насос располагается горизонтально, поэтому новая сеточка из комплекта совсем не подходит
Пришлось родную снимать, отмывать и продувать.
Снимать лучше плоской отвёрткой, поддев за фиксатор

Родная сеточка имеет размер 50х120мм, штуцер 11мм. Можно подобрать аналоги.

Проблема 2. Родной насос имеет выходной штуцер ёлочкой под запрессовку, а новый имеет плоский прямой штуцер

Пришлось греть феном и сдирать запрессовку, а затем закреплять шланг червячным хомутом

Проблема 3. Чтобы очистить бак от мусора, его надо как-то полностью слить, но вот сделать это абсолютно нереально. Хитрая форма бака не позволяет бензину из него выливаться. Я долго крутил и тряс его как идиот, но это оказалось бесполезно. Пришлось шлангом откачивать, а последние пол-литра собирать тряпкой. Даю себе отчёт, что это не правильно и довольно вредно для здоровья. Бензин хорошо впитывается в кожу и раздражает её.
Пока занимался с бензобаком, заодно проверил работу ДУТ. На пустом баке сопротивление реостата 110 Ом. На полном баке сопротивление почти 0 Ом.

Так, как клапан регулятора давления тоже был в грязи, пришлось его также вынимать и чистить. Процедура простая и несложная.
Проводочек на клапане нужен для снятия статики

Исправный клапан поддерживает давление в системе 3,8 бар

Всё тщательно продул, промыл и собрал как было
Проблем со сборкой и установкой не возникло.
При подключении шлангов к модулю, не перепутайте их! Тот, который ближе к переду авто подключается к тройнику
Машинка завелась без проблем, провалы пропали. Новый насос гудит так-же громко, привыкать не пришлось.
Старый бензонасос после проверки оказался рабочим - качает нормально
Общее время на замену - 5 часов

Лучшим методом контроля состояния топливного насоса и фильтр-сетки является замер давления манометром в топливной рампе (должно быть около 3,8 бар) и замер производительности (не менее 1,5 литров в минуту). Косвенным признаком нарушения работы топливоподающей системы является снижение потребляемого тока топливным насосом. Если на работающем двигателе потребляемый ток насоса менее 4,5А, значит есть проблемы. У меня при забитой сетке ток был всего 3А, на чистой сетке и новом насосе 5,2А

Вывод: машинка просто не смогла отфильтровать всю дрянь, что туда заливал.
Для информации - почти всегда лил Лукойл и Газпром, но несколько раз пришлось заправляться на совсем левых.

Для циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе используется водяной насос, который со временем начинает течь. Дополнительным дефектом является износ подшипников, что может привести к заклиниванию ротора и перегреву силового агрегата. Замена помпы на Лифан Солано не требует применения специальной оснастки и выполняется в условиях гаража самостоятельно.

Замена помпы на Лифан Солано, пошаговая инструкция

Для замены помпы потребуется приготовить инструменты и материалы:

набор ключей (размер 8, 10 и 13 мм) накидного или торцевого типа;
отвертка с плоским жалом;
новый водяной насос оригинального производства или выпущенный альтернативным поставщиком;
ветошь для протирки;
антифриз для заправки системы охлаждения.

Алгоритм выполнения работ:

Установить автомобиль на домкрат и демонтировать колесо со стороны шкивов. Если машина стоит на домкрате, рекомендуется установить предохранительные подставки.
Затем демонтируется защитный пластиковый подкрылок вместе с брызговиком (для крепления используются пластиковые пистоны и винты), который закрывает доступ к ремню привода вспомогательных агрегатов.
Снизить натяжение приводного ремня при помощи регулировочного болта на генераторе, а затем удалить привод с мотора.
Открыть пробку радиатора, а затем слить жидкость из радиатора через специальный краник, расположенный в нижнем бачке.
Открутить болты, удерживающие на передней части двигателя центральную секцию кожуха ремня привода газораспределительного механизма.
Застопорить шкив водяной помпы, а затем отвернуть 4 болта крепления. Демонтировать шкив вручную или при помощи оправок, действуя ими как рычагами.
Открутить точку крепления трубки масляного щупа, вытянуть узел из отверстия в блоке цилиндров.
Ослабить затяжку болта на хомуте, установленном на патрубке помпы, а затем сдвинуть зажим по резиновому рукаву.
Открутить 7 болтов, удерживающих помпу на блоке цилиндров. Поскольку демонтаж затруднен натяжным роликом ремня ГРМ, то необходимо снять узел. Перед удалением ролика производится фиксация положения ремня, обеспечивающая сохранение фаз газораспределения.
Вытянуть насос из посадочного гнезда, одновременно извлекается патрубок из резинового шланга.
Под помпой установлены резиновое кольцо и прокладка, которые подлежат замене.

Замена патрубка на помпе

На помпе располагается резиновый патрубок, закрепленный хомутами с зажимными болтами. От перепадов температуры резина стареет и растрескивается, что вызывает течь антифриза. Для замены узла не требуется снимать водяной насос, необходимо удалить только пластиковый рукав, подсоединенный к головке блока цилиндров. Перед началом замены из магистралей и радиатора сливается охлаждающая жидкость. Если полная замена жидкости не планируется, то допускается удалить антифриз только из блока цилиндров силового агрегата.

Для замены патрубка помпы необходимо отвернуть 2 болта, крепящих пластиковую магистраль, и выкрутить дополнительный винт, фиксирующий трубку для установки щупа уровня масла.

На пластиковом патрубке предусмотрен дополнительный болт, удерживающий жгут моторной проводки. Предварительно вынимается трубка масляного щупа, а затем вынимается патрубок (узел сначала сдергивается с монтажной площадки, а затем вынимается из резинового рукава).

На пластиковый патрубок устанавливается оригинальный резиновый рукав или узел, изготовленный из магистрали для автомобилей ВАЗ. Для крепления используются хомуты пружинного типа (допускается установить червячные элементы). Перед установкой прочищается штуцер насоса, на котором скапливаются грязь и отложения. Очистка выполняется мелкозернистой наждачной бумагой.

Рекомендуется осмотреть резиновое уплотнительное кольцо, вставленное в пластик патрубка. Для восстановления герметичности стыка используется герметик, который наносится под уплотнитель. Дополнительно меняется уплотнитель трубки масляного щупа, который твердеет и начинает пропускать жидкость. После установки деталей и закручивания болтов уровень охлаждающей жидкости доводится до нормативного значения.

Читайте также: