Замена насоса гур фольксваген амарок

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Volkswagen Amarok , ремонт рулевого управления Volkswagen Amarok , моменты затяжки Volkswagen Amarok

1. Рулевое колесо и рулевая колонка

Снятие и установка рулевого колеса

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.

Снятие

1. Снять модуль подушки безопасности со стороны водителя.

3. Вывернуть болт -3-.

4. Снять рулевое колесо -2- с рулевой колонки.

Установка

1. Надеть рулевое колесо -2- на рулевую колонку.

2. Метки среднего положения рулевого колеса и рулевой колонки -стрелки- должны совпадать.

3. Разъём датчика угла поворота руля -G85- -1- пропустить в предусмотренное для него отверстие в основании рулевого колеса.

4. Закрепить рулевое колесо винтом -3-.

5. Снять модуль подушки безопасности со стороны водителя

Момент затяжки

Узел Момент затяжки
рулевое колесо к рулевой колонке
(болт заменять каждый раз)		 30 Нм + довернуть на 90°

Рулевая колонка

  1. Подрамник с опорной стойкой
  2. Рулевая колонка
  3. Болт (20 Нм, Соблюдать предписанную последовательность затяжки)
  4. Болт (8 Нм, Соблюдать предписанную последовательность затяжки)
  5. Гайка (5 Нм)

Примечание:
- Сварка и рихтовка несущих и направляющих элементов подвески недопустима.
- Самостопорящиеся гайки заменять каждый раз.
- Подвергшиеся коррозии болты / винты и гайки обязательно заменять.

Снятие и установка рулевой колонки

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.

Снятие

Примечание:
- Рулевая колонка поставляется в запчасти только в сборе. Ремонт невозможен.
- Корпус замка на рулевой колонке можно заменять.

Внимание:
Перед выполнением работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
- Отвернуть провод массы от аккумуляторной батареи.
- Колёса должны находиться в положении 'прямо'.
Несоблюдение этих условий может привести к отказу системы подушек безопасности в ходе дальнейшей эксплуатации!

1. Установить колеса в положение 'прямо'.

2. Поднять автомобиль.

3. Выкрутить болт -стрелка- карданного шарнира -1- и снять карданный шарнир по -направлению стрелки-.

4. Отвернуть гайки -стрелки- чехла рулевой колонки от передней стенки.

5. Опустить автомобиль.

6. Рычаг сбоку от рулевой колонки отвести вниз.

7. Рулевую колонку откинуть вниз, насколько возможно, и вытянуть на себя.

8. Рычаг сбоку от рулевой колонки повернуть вверх в исходное положение.

9. Снять подушку безопасности.

10. Снять рулевое колесо.

11. Снять подрулевой переключатель.

Примечание:
- Снятие и установка возвратного кольца с контактным кольцом должны производиться при среднем положении рулевого колеса (колёса в положении 'прямо').
- Новое возвратное кольцо с контактным кольцом зафиксировано в среднем положении кабельной стяжкой.

Автомобили с системой ESP

Примечание:
Автомобили с ESP дополнительно оснащены датчиком угла поворота руля -G85-. Он встроен в один корпус вместе с контактным и возвратным кольцом.

12. После проведения монтажных работ на рулевой колонке необходимо провести базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85-.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

13. Отсоединить штекер -1- от считывающей катушки иммобилайзера -D2-.

14. Отсоединить разъём -2- от корпуса замка рулевой колонки.

15. Открутить провод массы на рулевой колонке.

16. Извлечь провод массы и провод подрулевого переключателя из крепления кабеля.

17. Откинуть назад часть напольного покрытия.

18. Снять чехол -1- с передней стенки.

19. Нижний болт крепления -стрелка- слева выкрутить из опорной стойки.

20. Выкрутить болты -стрелки- рулевой колонки, удерживая рулевую колонку.

21. Немного опустить рулевую колонку -2- и осторожно извлечь из направляющей -стрелка- опорного кронштейна -1- назад, если смотреть по направлению движения.

Внимание:
Строго соблюдать указания по обращению с рулевой колонкой и её транспортировке.

22. Рулевую колонку -2- вставить выступом -стрелка A- в направляющие -стрелка B- на опорной стойке -1-.

23. Рулевую колонку откинуть вверх, выровнять относительно опорного кронштейна и вставить. При этом отверстия -стрелки- и выступы -1- должны совпасть. Только так можно обеспечить правильность установки рулевой колонки по отношению к опорному кронштейну.

Примечание:
При установке рулевой колонки необходимо строго выдерживать последовательность установки болтов крепления.

24. Затянуть болты -стрелки- крепления рулевой колонки.

25. Отпустить рычаг сбоку от рулевой колонки.

26. Вкрутить и затянуть нижний болт крепления -стрелка-.

27. Дальнейший монтаж в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Внимание:
При подключении аккумуляторной батареи необходимо убедиться в отсутствии людей в автомобиле!

Автомобили с системой ESP

28. Выполнить базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051 A-.


На майские праздники мы толпой амароков поехали на Ахтубу в Болхуны. По дороге под капотом сильно загремело, но потом прошло. Потом еще несколько раз гремело и проходило. Я насторожился)))) После зимы я не стал ставить длинный приводной ремень, потому что было прохладно и поехал с коротким, который в обход кондея.
Из Болхунов поехали посмотреть Сарай-Бату. Там я решил запустить кондиционер и поставил длинный ремень, который проработал около минуты и порвался.
Я полез смотреть что это было и увидел рассыпавшийся натяжитель ремня.
Из Сарай-Бату обратно в Болхуны ехал 130 км без ремня и соответственно без ГУРа и зарядки АКБ.
В лагере поставили новый натяжитель ремня и натянули длинный 1555мм ремень (тот что с кондеем).
Ролик натяжителя подтянул ремень вплотную (это важно!) к обводному ролику. Было ощущение, что ремень на обводном ролике касается ремня на ролике натяжителя.
Запустили двигатель и услышали жуткий грохот, при этом ролик натяжителя колотило с амплитудой 4 см.
Подумали и решили что развалился маховик и от него на ХХ идут сильные крутильные колебания от чего колбасит натяжитель. Ремень за минуту работы на ХХ очень сильно нагрелся.
Сняли длинный ремень и обводной ролик и поставили короткий.
Грохот продолжился.
Плюнули.
На следующий день поехали на машине на Баскунчак (40+40 км).
По дороге грохот пропадал и появлялся металлический скрежет. Машина то ехала тихо, то грохотала, то визжала/скрежетала металлом о металл.
Меня мучили плохие предчувствия. )))))
Я вылезал, снимал ремень и крутил муфту генератора и шкив ГУР. Они крутились. Начали думать на генератор, потому что перекат роликов был не совсем идеальный при сильной раскрутке, а на ГУР не думали, потому что его не раскрутишь, т.к. на шкиве ГУР нет инерции и он просто поворачивается и все.
Тем временем ребята нашли в Ахтубинске слесаря, который согласился перебрать подшипники генератора.
На следующий день, я со скрежетом поехал в Ахтубинск и нашел там слесаря Женьку.
Тот послушал палкой со стетоскопом агрегаты и сказал, что шумит ГУР и надо менять его подшипник.
Мне уже было все равно что менять и я сказал чтобы он перебрал ГУР.
В общем в итоге оказалось что это действительно был ГУР у которого развалился передний (и единственный) подшипник, от чего вал ГУРа перекашивало ремнем вбок, ролик натяжителя почти доставал до обводного ролика. Вал снятого ГУРа давал механический стук при провороте с сильным нажатием внутрь и имел люфт наружу/внутрь около 2-3 мм.
Видимо все мои 10 штук порванных приводных ремней разрушились именно из-за ГУРа.
Вал ГУРа при перекосе увел в сторону барабан с лопатками, которые начали быть этими лопатками изнутри по задней крышке ГУР, от чего появлялся скрежет, грохот и рывки ремня.
На задней крышке ГУР остались небольшие задиры от контакта с барабаном. Пазы для лопаток у торца барабана немного развальцевались, но лопатки все-же встали на место и сохранили способность выдавливаться наружу от центробежной силы. По внутреннему металлическому цилиндру была совсем небольшая выработка.
Лопатки были в порядке. Скругленные и покрытые желтым (типа оксида титана) рабочие поверхности лопаток не стерлись. После сборки все заработало.
Грохот пропал, ролик натяжителя отошел от обводного на 2,5 см. Колебания натяжителя пропали, мотор заработал ровно.
Женька взял с меня за работу и подшипник 3 т.р.
Подшипник он купил в местном магазине, так что я думаю, что эти подшипники продаются везде.
Подшипник этот находится спереди сальника и подвержен внешним воздействиям, отчего может высохнуть.
Масло ГУР у меня было с собой.
На момент ремонта машина пробежала около 140 т. км.
В общем следите за своей машиной и удачи вам на дороге.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Volkswagen Amarok , ремонт рулевого управления Volkswagen Amarok , моменты затяжки Volkswagen Amarok

1. Рулевое колесо и рулевая колонка

Снятие и установка рулевого колеса

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.

Снятие

1. Снять модуль подушки безопасности со стороны водителя.

3. Вывернуть болт -3-.

4. Снять рулевое колесо -2- с рулевой колонки.

Установка

1. Надеть рулевое колесо -2- на рулевую колонку.

2. Метки среднего положения рулевого колеса и рулевой колонки -стрелки- должны совпадать.

3. Разъём датчика угла поворота руля -G85- -1- пропустить в предусмотренное для него отверстие в основании рулевого колеса.

4. Закрепить рулевое колесо винтом -3-.

5. Снять модуль подушки безопасности со стороны водителя

Момент затяжки

Узел Момент затяжки
рулевое колесо к рулевой колонке
(болт заменять каждый раз)		 30 Нм + довернуть на 90°

Рулевая колонка

  1. Подрамник с опорной стойкой
  2. Рулевая колонка
  3. Болт (20 Нм, Соблюдать предписанную последовательность затяжки)
  4. Болт (8 Нм, Соблюдать предписанную последовательность затяжки)
  5. Гайка (5 Нм)

Примечание:
- Сварка и рихтовка несущих и направляющих элементов подвески недопустима.
- Самостопорящиеся гайки заменять каждый раз.
- Подвергшиеся коррозии болты / винты и гайки обязательно заменять.

Снятие и установка рулевой колонки

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.

Снятие

Примечание:
- Рулевая колонка поставляется в запчасти только в сборе. Ремонт невозможен.
- Корпус замка на рулевой колонке можно заменять.

Внимание:
Перед выполнением работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
- Отвернуть провод массы от аккумуляторной батареи.
- Колёса должны находиться в положении 'прямо'.
Несоблюдение этих условий может привести к отказу системы подушек безопасности в ходе дальнейшей эксплуатации!

1. Установить колеса в положение 'прямо'.

2. Поднять автомобиль.

3. Выкрутить болт -стрелка- карданного шарнира -1- и снять карданный шарнир по -направлению стрелки-.

4. Отвернуть гайки -стрелки- чехла рулевой колонки от передней стенки.

5. Опустить автомобиль.

6. Рычаг сбоку от рулевой колонки отвести вниз.

7. Рулевую колонку откинуть вниз, насколько возможно, и вытянуть на себя.

8. Рычаг сбоку от рулевой колонки повернуть вверх в исходное положение.

9. Снять подушку безопасности.

10. Снять рулевое колесо.

11. Снять подрулевой переключатель.

Примечание:
- Снятие и установка возвратного кольца с контактным кольцом должны производиться при среднем положении рулевого колеса (колёса в положении 'прямо').
- Новое возвратное кольцо с контактным кольцом зафиксировано в среднем положении кабельной стяжкой.

Автомобили с системой ESP

Примечание:
Автомобили с ESP дополнительно оснащены датчиком угла поворота руля -G85-. Он встроен в один корпус вместе с контактным и возвратным кольцом.

12. После проведения монтажных работ на рулевой колонке необходимо провести базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85-.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

13. Отсоединить штекер -1- от считывающей катушки иммобилайзера -D2-.

14. Отсоединить разъём -2- от корпуса замка рулевой колонки.

15. Открутить провод массы на рулевой колонке.

16. Извлечь провод массы и провод подрулевого переключателя из крепления кабеля.

17. Откинуть назад часть напольного покрытия.

18. Снять чехол -1- с передней стенки.

19. Нижний болт крепления -стрелка- слева выкрутить из опорной стойки.

20. Выкрутить болты -стрелки- рулевой колонки, удерживая рулевую колонку.

21. Немного опустить рулевую колонку -2- и осторожно извлечь из направляющей -стрелка- опорного кронштейна -1- назад, если смотреть по направлению движения.

Внимание:
Строго соблюдать указания по обращению с рулевой колонкой и её транспортировке.

22. Рулевую колонку -2- вставить выступом -стрелка A- в направляющие -стрелка B- на опорной стойке -1-.

23. Рулевую колонку откинуть вверх, выровнять относительно опорного кронштейна и вставить. При этом отверстия -стрелки- и выступы -1- должны совпасть. Только так можно обеспечить правильность установки рулевой колонки по отношению к опорному кронштейну.

Примечание:
При установке рулевой колонки необходимо строго выдерживать последовательность установки болтов крепления.

24. Затянуть болты -стрелки- крепления рулевой колонки.

25. Отпустить рычаг сбоку от рулевой колонки.

26. Вкрутить и затянуть нижний болт крепления -стрелка-.

27. Дальнейший монтаж в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Внимание:
При подключении аккумуляторной батареи необходимо убедиться в отсутствии людей в автомобиле!

Автомобили с системой ESP

28. Выполнить базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051 A-.

Главная причина тугого руля - отсутствие регулярного технического обслуживания, износ компонентов и несвоевременное обслуживание. Проблемы с рулевым колесом могут поставить под угрозу вашу безопасность, не стоит ждать, пока ситуация ухудшится. Без системы рулевого управления, автомобиль мог бы двигаться только по прямой, без поворотов. Вот некоторые распространенные причины, почему руль автомобиля может поворачиваться с трудом при поворотах:

Низкий уровень жидкости ГУР
Часто рулевое колесо может туго крутиться из-за недостатка жидкости в системе ГУР. Нехватка возникает при наличии утечек из шланга под давлением. Заливка новой жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления только на время решит проблему. В первую очередь, нужно устранить утечку.

Густая жидкость ГУР
Как и все виды автомобильных жидкостей, жидкость гидроусилителя имеет срок годности. От времени она становится слишком вязкой или теряет свою способность смазывать. Загустевшая жидкость затрудняет повороты руля на малых скоростях. Единственное решение слить испорченную жидкость и долить свежую. Следует придерживаться рекомендаций производителя, чтобы знать срок замены жидкости ГУР.

Неисправность насоса ГУР
Насос ГУР создает нужное давление для поворота руля. В случае выхода из строя насоса, повернуть руль будет сложно. Кроме того, когда насос ГУР неисправен, он издает жужжащий звук при повороте руля.

Неисправная рулевая рейка
Из-за экстремального воздействия температур и дорожного мусора рулевая рейка автомобиля повреждается. Поврежденные внутренние втулки вызывают утечку в системе. В результате накапливается грязь, разрушая рейку и редуктор

Неисправность опорных подшипников
Опорные подшипники – связующее звено между подвеской и кузовом автомобиля. Подшипники испытывают значительные нагрузки, их быстрому износу способствует попадание пыли и грязи, влага и агрессивный стиль вождения. Стук под капотом, скрипы и тугой руль, могут являться признаком проблемы с опорными подшипниками.

Кроме неисправностей, указанных выше, руль может стать тугим и по ряду других причин. Желательно регулярно сдавать машину на техобслуживание и не игнорировать признаки неисправностей.

  • Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных, также выполнить визуальный осмотр на предмет герметичности узла рулевой системы и срока эксплуатации жидкости гидроусилителя руля
  • Если имеется ошибка на блоке управления электромеханического усилителя руля, то при данной рекламации в первую очередь необходимо выполнить обновление программного обеспечения блока управления электромеханического усилителя руля в соответствии с таблицей и провести тестовую поездку
  • Если после прохождения тестовой поездки загорелся индикатор о неисправности рулевой системы, необходимо выполнить повторное считывание кодов в регистраторе событий и на его основании производить дальнейшие работы

При проявлении симптома туго крутится руль эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика


На майские праздники мы толпой амароков поехали на Ахтубу в Болхуны. По дороге под капотом сильно загремело, но потом прошло. Потом еще несколько раз гремело и проходило. Я насторожился)))) После зимы я не стал ставить длинный приводной ремень, потому что было прохладно и поехал с коротким, который в обход кондея.
Из Болхунов поехали посмотреть Сарай-Бату. Там я решил запустить кондиционер и поставил длинный ремень, который проработал около минуты и порвался.
Я полез смотреть что это было и увидел рассыпавшийся натяжитель ремня.
Из Сарай-Бату обратно в Болхуны ехал 130 км без ремня и соответственно без ГУРа и зарядки АКБ.
В лагере поставили новый натяжитель ремня и натянули длинный 1555мм ремень (тот что с кондеем).
Ролик натяжителя подтянул ремень вплотную (это важно!) к обводному ролику. Было ощущение, что ремень на обводном ролике касается ремня на ролике натяжителя.
Запустили двигатель и услышали жуткий грохот, при этом ролик натяжителя колотило с амплитудой 4 см.
Подумали и решили что развалился маховик и от него на ХХ идут сильные крутильные колебания от чего колбасит натяжитель. Ремень за минуту работы на ХХ очень сильно нагрелся.
Сняли длинный ремень и обводной ролик и поставили короткий.
Грохот продолжился.
Плюнули.
На следующий день поехали на машине на Баскунчак (40+40 км).
По дороге грохот пропадал и появлялся металлический скрежет. Машина то ехала тихо, то грохотала, то визжала/скрежетала металлом о металл.
Меня мучили плохие предчувствия. )))))
Я вылезал, снимал ремень и крутил муфту генератора и шкив ГУР. Они крутились. Начали думать на генератор, потому что перекат роликов был не совсем идеальный при сильной раскрутке, а на ГУР не думали, потому что его не раскрутишь, т.к. на шкиве ГУР нет инерции и он просто поворачивается и все.
Тем временем ребята нашли в Ахтубинске слесаря, который согласился перебрать подшипники генератора.
На следующий день, я со скрежетом поехал в Ахтубинск и нашел там слесаря Женьку.
Тот послушал палкой со стетоскопом агрегаты и сказал, что шумит ГУР и надо менять его подшипник.
Мне уже было все равно что менять и я сказал чтобы он перебрал ГУР.
В общем в итоге оказалось что это действительно был ГУР у которого развалился передний (и единственный) подшипник, от чего вал ГУРа перекашивало ремнем вбок, ролик натяжителя почти доставал до обводного ролика. Вал снятого ГУРа давал механический стук при провороте с сильным нажатием внутрь и имел люфт наружу/внутрь около 2-3 мм.
Видимо все мои 10 штук порванных приводных ремней разрушились именно из-за ГУРа.
Вал ГУРа при перекосе увел в сторону барабан с лопатками, которые начали быть этими лопатками изнутри по задней крышке ГУР, от чего появлялся скрежет, грохот и рывки ремня.
На задней крышке ГУР остались небольшие задиры от контакта с барабаном. Пазы для лопаток у торца барабана немного развальцевались, но лопатки все-же встали на место и сохранили способность выдавливаться наружу от центробежной силы. По внутреннему металлическому цилиндру была совсем небольшая выработка.
Лопатки были в порядке. Скругленные и покрытые желтым (типа оксида титана) рабочие поверхности лопаток не стерлись. После сборки все заработало.
Грохот пропал, ролик натяжителя отошел от обводного на 2,5 см. Колебания натяжителя пропали, мотор заработал ровно.
Женька взял с меня за работу и подшипник 3 т.р.
Подшипник он купил в местном магазине, так что я думаю, что эти подшипники продаются везде.
Подшипник этот находится спереди сальника и подвержен внешним воздействиям, отчего может высохнуть.
Масло ГУР у меня было с собой.
На момент ремонта машина пробежала около 140 т. км.
В общем следите за своей машиной и удачи вам на дороге.

Читайте также: