Замена наружного шруса toyota rav4
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Toyota RAV4 (2014 год). Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Absolutist
Активный пользователь
| Цитата (Egor @ Вчера в 21:00) |
| [/QUOTE] Откуда сливать масло? из коробки? Я имею ввиду наружнии шрусы, а не внутренние, разве там надо что либо сливать? |
Менять даже наружный шрус без вынимания всего привода весьма и весьма проблематично! Так что масло сливать придется! А заодно проверишь мануально и внутренние шрусы.
DYK
Новичок
| Цитата (Egor @ Вчера в 20:35) |
| Если меняли, то поделитесь пожалуйста опытом, на что в первую очередь стоит обратить внимание, какие брать оригинал или нет, может ещё какие тонкости есть. Просто заметил пару недель назад что когда поварачиваю на право слышен характерный треск в районе правого колеса, при левом повороте всё нормально. Сначало думал что колесо об подкрылок задевает, нопутём следственного эксперемента доказал обратное, поэтому кроме как на шрус грешить не начто. посоветуйте люди добрые кто что может! |
1.менял какой ШРУС? 2.целиком или отдельно гранаты? 3.че за фирма производитель? 4.при резком разгоне и при резком торможении щелчки есть?
Egor
| Цитата (DYK @ Сегодня в 11:50) |
| 1.менял какой ШРУС? 2.целиком или отдельно гранаты? 3.че за фирма производитель? 4.при резком разгоне и при резком торможении щелчки есть? |
1. наружний шрус
2. гранаты
3. с фирмой не определился поэтому и задаю вопрос
4. шёлкает только при крутом правом повороте
ButchSR
Egor - правильно поступить можно следующим образом!
1 купить необходимо Только оригинал (ШРУС б/у это кот в мешке, люфт проверишь в руках, но ресурс не узнаешь ни как, может затрещать через 1 день или через месяц может через год)
2 менять наружний шрус можно без снятия привода, сбивается очень легко (главное не потерять стопорное кольцо, а желательно заменить на новое)
3 пыльник и смазку рекомендую заменить вместе с шрусом (смазку при снятии старого шруса не нужно сохранять)
4 рекомендую заменит гайку крепления шруса так как они одноразовые! конечно можно поставить и старую гайку, но не стоит так как резьба на старой гайке терпит только одну нормальую затяжку(примерно 100-120 Нм).
XaKu
ALEXXM
Старожил
Реклама партнёров
XaKu
юрa 1905
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
XaKu
adik
почти местный
Aleks6969
Старожил
Менял сам пару раз пыльники. все предельно просто. если делать все аккуратно можно обойтись без промывок и смены смазки.кмк.
Реклама партнёров
Aleks6969
Старожил
Тем более знаком с процессом, здесь все тоже самое. Из косяков,ну максимум растеряешь смазку. не забудь поставить метки мелом на валу и корпусе внутренней гранаты, перед извлечением вала. Удачи!
Flier838
Активный пользователь
XaKu
Всем спасибо. Поменял в сервисе. Долго и нудно зудя над ухом сервисмена как нужно делать по книжке. Правда обошлись без снятия из коробки внутреннего привода. Сняли пыльник и трипод вылез. Там нет стопора. Если нашел смазку под трипод, пихали везде обыкновееный шрус. Кое как нашел castrol lmx.
yualexx
Добрый день!
Переобувал колеса и обнаружил что оба пыльника передних наружных шрусов порваны. RAV с механической КПП, полный привод. Посмотрел форумы рав 4-3 и 4-4. Информации мало, не все понял.
По общему мнению наружную гранату не сбить с вала не повредив её.
По левой стороне:
Предлагают снять большой хомут с внутреннего пыльника и вытащить привод без внутренней гранаты. Только я не понял как потом при обратной сборке затягивать большой хомут внутреннего пыльника, там же хрен подлезешь? Подскажите, как изловчиться?
По мне так лучше снять привод целиком, выдернув его из МКПП. Нужно ли перед этим слить масло из МКПП и из раздатки или не выльется?
По правой стороне:
Снять большой хомут с внутреннего пыльника и вытащить привод без внутренней гранаты. И опять та-же непонятка с большим хомутом внутреннего пыльника при обратной сборке?
Либо другой вариант - если получиться выбить подвесной подшипник из кронштейна, то можно будет снять привод целиком, выдернув его из МКПП. Как вам такой вариант?
По смазке:
Для внутреннего и наружного шрусов идет разная смазка. Кто какую смазку использовал – название, марка, каталожные номера?
По пыльникам:
Тоже темная история. У ОД наружный пыльник продается только в комплекте с внутренним. Ценник конский – 15000 т.р. за четыре резинки.
Есть ли на рынке неоригинальные пыльники хорошего качества? Кто что ставил, сколько ходят? Название, марка, каталожные номера?
Сам обзванивал магазины, но продавцы сразу предупреждают – китайские пыльники ходят месяц, два. И неоригинал часто не подходит по размеру, т.е. нужно заказывать по размерам имея на руках старый пыльник.
Ступичные гайки:
Если я правильно понял ступичные гайки передних и задних шрусов одного размера?
Замечания, предложения, ответы на поставленные вопросы, накопленный опыт по данной теме – прошу всех присоединяться к обсуждению.
adik
почти местный
Цена оригинального пыльника с хомутами и смазкой примерно 2150 руб. в Эмексе, Автодоке и т.д. Ступичные гайки тоже прикупите. Номера каталожные посмотрите по схеме, всё равно придется региться при покупке.
yualexx
Реклама партнёров
PKW
Старожил
adik
почти местный
cadet
Старожил
yualexx
Добрый день!
В прошлый раз наверно в посте №20 много букв написал, читать долго, отклика нет.
Так что не касаясь пока самого процесса ремонта, давайте обсудим какие расходники купить:
По смазке:
Для внутреннего и наружного шрусов идет разная смазка. Кто какую смазку использовал – название, марка, каталожные номера?
По пыльникам:
С оригиналом все понятно – комплект стоит дорого. Думаю что большинство все-таки покупают неоригинальные пыльники.
Какие по вашему опыту продаются неоригинальные пыльники хорошего качества? Кто что ставил, сколько ходят? Название, марка, каталожные номера?
Сам обзванивал магазины, но продавцы сразу предупреждают – китайские пыльники ходят месяц, два. И неоригинал часто не подходит по размеру, т.е. нужно заказывать по размерам имея на руках старый пыльник.
Может уже кто ставил пыльники из полиуретана, напишите отзыв.
Ступичные гайки:
Если я правильно понял ступичные гайки передних и задних шрусов одного размера?
adik
почти местный
Инфа от Нептуна (оил-клуб), спасибо за работу:
Смазки для внутренних триподов (внутренний ШРУС, внутреняя граната) ОБЩАЯ
Оригинальные OEM смазки для внутренних триподов и их артикульные коды:
Не оригинальные смазки которые обозначаются производителем как смазки для внутренних триподов:
ABRO CV JOINT GREASE ( не рекомендуется)
Castrol Optitemp BT 1 LF (в продаже трудно найти)
Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease -120гр артикул 33624
Tutela Star 325 120гр. артикул RUS18441813 или 18401813
Tutela star 700 артикул 18431813
Tutela mrm zero артикул 18671813
МС Шрус триподный, 90г. артикул 1807 (не рекомендуется)
Redline CV-2 Grease with Moly 14oz Jar артикул 80401
Redline CV-2 Grease with Moly - 14oz Tube артикул 80402
Whitmore's Polyna CV 1,5 397гр - артикул 7020175
Для наружнего выбирай по ссылкам
ссылка
ссылка
Про ступичную гайку
Есть такой не хитрый измерительный инструмент: штангенциркуль. Нужно же до чего то и самому "дойти".
Шлицевая часть наружного ШРУСа вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.
Чехлы должны периодически проверяться на повреждения и утечку смазки.
Смазка из шарнира вытекает при разрыве защитного чехла или ослаблении хомутов его крепления.
Порванные защитные чехлы ШРУСов немедленно замените, иначе возможно повреждение шарниров. Замена чехла включает в себя снятие вала привода.
Вибрация и повышенный шум при трогании с места, торможении двигателем и на резких поворотах возникают при износе шарниров равных угловых скоростей, шлицевых соединений вала и при ослаблении затяжки болтов крепления колес.
Проверка пыльников
Р исунок - 2.26. Осмотр защитного чехла шарнира равных угловых скоростей приводного вала
Поднимите автомобиль на подъемнике, вывесив передние колеса. Поверните рулевое колесо вправо или влево до упора и проворачивайте колесо. Осмотрите резиновые защитные чехлы шарниров равных угловых скоростей, сжимая их для раскрытия сгибов ( рис. - 2.26 ). Проверяйте их на наличие трещин, которые могут привести к утечке смазки и попаданию внутрь воды и грязи. Проверяйте состояние хомутов крепления, осмотрите чехлы внутренних шарниров и кожухи с другой стороны. Поврежденный защитный чехол немедленно замените.
Проверяйте состояние шарниров равных угловых скоростей: зафиксировав приводной вал, пытайтесь провернуть колесо. Повторите попытку, придерживая внутренний шарнир равных угловых скоростей и проворачивая приводной вал. Любой заметный люфт указывает на износ шарнира, износ в пазах вала или отвинчивание стопорной гайки вала.
Снятие
Снимите вал привода колеса (см. тут).
Через деревянные бруски зажмите вал привода в тисках.
Проверяйте радиальный люфт ШРУСа, который указывает на износ деталей шарнира. Проверяйте плавность хода по полному диапазону движения для каждого ШРУСа. Если защитный чехол был порван, снимите ШРУС, разберите, очистите и Проверяйте его на отсутствие повреждений из-за потери смазки и возможного загрязнения посторонними частицами.
Маленькой отверткой освободите зажимы, ослабьте хомуты крепления защитного чехла и сдвиньте их по валу.
Краской или маркером пометьте взаимное положение вала привода и трипоида.
Р исунок - 10.6. Снятие пружинного стопорного кольца, фиксирующего трипоид на валу
Специальным инструментом снимите пружинное стопорное кольцо, фиксирующее трипоид на валу ( рис. - 10.6 )
Р исунок - 10.7. Использование молотка и латунной выколотки для снятия трипоида с вала привода
Молотком через латунную выколотку сбейте трипоид с вала привода, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шлицы вала и ролики трипоида ( рис. - 10.7 )
Если работа выполняется на правом приводном валу, отметьте расположение балансира и снимите его. Для снятия балансира, возможно, придется воспользоваться прессом.
Проверка
Очистите все детали ШРУСа до полного удаления старой смазки. Осмотрите рабочие поверхности роликов трипоида на отсутствие трещин, точечной коррозии, выработки и других признаком износа.
Если изношен внутренний ШРУС, замените его.
Если изношен внешний ШРУС, необходимо замените его вместе с валом привода колеса.
Установка
Оберните шлицы внутреннего конца вала привода липкой лентой, чтобы не повредить защитный чехол об острые грани шлицев вала.
Надвиньте хомут и защитный чехол на вал привода.
Установите трипоид на шлицы вала привода и закрепите его стопорным кольцом. Смажьте трипоид и внутреннюю поверхность корпуса шарнира. Вставьте шарнир в корпус и заполните его остатками смазки.
Наденьте на шарнир защитный чехол, при этом Проверяйте, чтобы посадочные места чехла установились в предназначенные для них пазы.
Р исунок - 10.8. Место измерения длины вала привода
Измерьте длину вала привода, которая должна соответствовать длине, приведенной в технических данных ( рис. - 10.8 )
Закрепите защитный чехол хомутами, отверткой предварительно приподняв внутренний край чехла для выравнивания давления воздуха под чехлом.
Р исунок - 10.9. Применение специального инструмента для крепления хомута: 1 – защитный чехол; 2 – специальный инструмент; 3 – зажим хомута
Для закрепления хомутов необходим специальный инструмент ( рис. - 10.9 ). Губки инструмента установите на углах зажима хомута и в этом положении затяните губки винтом.
Предыстория такая. Работает все четко и жена мне говорит, что при трогании вперед или назад в низу машины что то клацает. На вопрос где? снизу по средине. Первая мысль не ужели что то в коробке? Взял ключи пошел искать стук. Открыв окна начал трогаться вперед и назад и правда появляется металлический стук при трогании и потом его нет. Чем резче трогаться тем он ярче (сильнее) слышен. Может граната? Но приезде с вывернутым рулем ни клацанья ни треска не было при любых режимах езды. Поехал к другу Паше на СТО и он быстро определил что при трогании клацает граната. Загнал меня на яму взялся рукой за привод а я тронулся отчётливо ощущался щелочек. Но самое интересное началось потом.
Заказали гранату и выбрали свободное время это как всегда вечером после работы, когда все уже уставшие. Паша предупредил, что можно встрять на долго если гранату не снимем по месту и придется снимать привод весь. Процедура разбора проста. Подняли машину на подъемник, откручиваем ступичную гайку привода, отсоединяем три болта шаровой опоры и выводим привод из поворотного кулака. Снимаем большой хомут гранаты и отводим пыльник (смазка не понятно какая жидкая ). Здесь мы попытались проверить судьбу. Я держал привод (чтобы он не вылез из коробки), а Паша при помощи двух молотков (обратный молоток тоже побывали) сбивал гранату. В итоге намучились приняли решение снимать привод целиком. (переживал что побежит масло из коробки). Масло вылилось 100 г. Привод зажили в тиски и продолжили сбивать гранату.
Сбивали сбивали за… устали. Стопорное кольцо не сжимается и снять его не возможно. Переходим на последний проверенный вариант который часто встречается. Решено разбить сипаратор гранаты что бы ее разобрать. Дело опастное разлетается много металлических осколков. Разобрав гранату все ровно не смогли сбить обойму. Но болгарка сделала свое дело, распилив обойму (аккуратно что бы не запилить шлицы) От нескольких ударов обойма по частям слетала со шлицов. Ура! Собрал я привод за пять минут, пыльник оставил старый пластиковый в отличном состоянии. Поставил на зад и собрал еще за пять минут спасибо пневмопистолету. Получилась удивительная история.
P.S. Ни когда ни загадывай время с ремонтом. И говоришь себе, а ерунда поменяем за пять минут. В реали планировали поменять за пол часика в итоге 1.5 часа. На верное граната еще родная бала и за 185 т.км. ее не меняли при моих 100 т.км. я не менял. .Извините фото очень мало работа очень грязная.
Читайте также: