Замена направляющих суппорта опель астра j
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Недавно решил обслужить тормозну систему на своём автомобиле – колодки ещё в хорошем состоянии, диски тоже, но всё же снял суппорта, колодки. Цель проверить, почистить, смазать, всё-таки тормоза — это важно и раз в 20 000 подобная процедура будет не лишней.
На даче уже много лет стоит самодельная удобная эстакада, поэтому практически все свои автомобили при необходимости некрупного ремонта или обслуживания делаю самостоятельно. Долгое время на этой эстакаде обитали отечественные модели ВАЗ, потом их начали сменять японские иномарки, а сейчас Skoda Rapid.
Если лезть что-то делать своими руками, то стоит хорошо изучить тему, особенно когда это касается таких важных механизмов как тормоза. Лучше всего искать инструкции по обслуживанию от производителей конкретного механизма. Сняв колесо с автомобиля, увидел на суппорте клеймо ATE. Далее начал искать заводские инструкции и рекомендации по тому, как обслуживать эти суппорта, какие смазки использовать. Был сильно удивлен, когда прочитал следующее “Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы”.
На всех предыдущих автомобилях я всегда смазывал направляющие, собственно, ради этого всё и затевалось – смазать направляющие, чтобы суппорт легко растормаживался, а как следствие, колодки изнашивались равномерно и не ухудшался накат автомобиля. Стало интересно, с чем это связано и почему именно у передних суппортов ATE не рекомендуется смазывать направляющие.
Чтобы примерно понять суть рекомендации достаточно внимательно посмотреть на то, как устроен пыльник направляющего пальца, а также на то, как ходит палец относительно пыльника.
Так вот, пыльник, который снаружи гладкий, внутри имеет несколько выступов, которые плотно контактируют с направляющим пальцем. Сам же палец ходит немного под углом относительно пыльника. Всё это кажется немного странным и непонятным, но получилось найти ответ от представителя компании ATE, который объяснил, что такая конструкция позволяет суппорту лучше растормаживаться.
Резиновые выступы работают как демпферы, которые помогают вернуть направляющую на место после того, как педаль тормоза отпускается. Соответственно, если смазать направляющие на суппортах ATE с плавающей скобой, то описанная инженерная особенность попросту не будет работать.
Подобные суппорта встречаются на многих автомобилях VAG группы – Octavia, Tiguan, на некоторых моделях Ford, Volvo, BMW. Важно понимать, что в специализированных сервисах об этом скорее всего знают, но если вы решите обслуживать тормоза самостоятельно или мультибрендовых гаражах, то на всякий случай информацию о том, нужно ли смазывать направляющие или нет – лучше уточнить заранее.
Суппорт тормозного механизма снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам. Снять суппорт можно, только частично разобрав, снимая по очереди непосредственно суппорт и направляющую колодок, так как суппорт своим корпусом закрывает доступ к верхнему болту крепления направляющей, в связи с чем снять узел в сборе невозможно.
Для снятия деталей суппорта по отдельности выполните следующее.
2. Выверните болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга к суппорту…
3. …и отсоедините шланг от суппорта.
Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.
4. Отсоедините оттяжную пружину от рычага привода стояночного тормоза…
5. …и от кронштейна, затем снимите пружину.
6. Отсоедините наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от рычага механизма привода, выведя наконечник из прорези рычага.
7. Сожмите пассатижами два фиксатора упора оболочки троса привода стояночного тормоза…
8. …и извлеките трос из отверстия кронштейна механизма привода стояночного тормоза.
9. Ослабьте затяжку стойки крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
10. …и выверните стойку.
11. Ослабьте затяжку болта крепления верхнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
12. …выверните болт и снимите суппорт.
13. Снимите внутреннюю…
14. …и наружную тормозные колодки.
15. Ослабьте затяжку двух болтов нижнего и верхнего креплений направляющей колодок к поворотному кулаку…
16. …выверните болты…
17. …и снимите направляющую с поворотного кулака.
18. Суппорт второго колеса снимают аналогично.
19. Установите детали суппорта в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку нанесите на резьбу болтов анаэробный фиксатор резьбы.
20. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
21. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Суппорт тормозного механизма снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам. Снять суппорт можно, только частично разобрав, снимая по очереди непосредственно суппорт и направляющую колодок, так как суппорт своим корпусом закрывает доступ к верхнему болту крепления направляющей, в связи с чем снять узел в сборе невозможно.
Для снятия деталей суппорта по отдельности выполните следующее.
2. Выверните болт-штуцер крепления нижнего наконечника тормозного шланга к суппорту…
3. …и отсоедините шланг от суппорта.
Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.
4. Ослабьте затяжку болта крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
5. …и выверните болт.
6. Аналогично выверните болт крепления верхнего направляющего пальца суппорта…
7. …и снимите суппорт.
8. Снимите внутреннюю…
9. …и наружную тормозные колодки.
10. Снимите нижнюю…
11. …и верхнюю прижимные пружины колодок.
12. Ослабьте затяжку двух болтов нижнего и верхнего креплений направляющей колодок к поворотному кулаку…
13. …выверните болты…
14. …и снимите направляющую с поворотного кулака.
15. Суппорт второго колеса снимают аналогично.
16. Установите детали суппорта в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку нанесите на резьбу болтов анаэробный фиксатор резьбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
Автомобиль Opel Astra J оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.
Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) c подсистемой курсовой устойчивости (ESP).
Стояночная тормозная система — с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес. По заказу на автомобиль может быть установлен электропривод стояночного тормоза.
Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса:
1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющий палец суппорта (закрыт защитным чехлом); 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом)
Тормозные механизмы передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 2. Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 – главный тормозной цилиндр; 2 – бачок главного тормозного цилиндра; 3 – датчик уровня тормозной жидкости; 4 – винт крепления бачка; 5 – соединительные втулки; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В верхней половине корпуса бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом 6.
Рис. 3. Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель (рис. 3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
На автомобиле Opel Astra J для гарантированного обеспечения максимального значения разрежения в вакуумном усилителе на всех режимах работы двигателя дополнительно установлен вакуумный насос с электроприводом, соединенный шлангом с обратным клапаном основного шланга от усилителя к впускной трубе.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.
Особенность обратного клапана вакуумного усилителя автомобиля Opel Astra J в том, что он служит тройником для соединения шлангов от впускной трубы и вакуумного насоса, а также выполняет функцию коммутирующего устройства с электроприводом, подключая к вакуумному усилителю по очереди эти шланги в зависимости от условий работы автомобиля. При высоких нагрузках и большом угле открытия дроссельной заслонки разрежение во впускной трубе мало и может оказаться недостаточным для эффективной работы усилителя. На этом режиме обратный клапан перекрывает шланг к впускной трубе и полностью открывает шланг к вакуумному насосу.
Рис. 4. Тормозной механизм заднего колеса:
1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза; 9 – заглушка места установки соленоида электропривода стояночного тормоза (электропривод устанавливают по заказу)
Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам передних колес. Тормозные колодки 4 (рис. 4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего тормозного механизма — в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза. Особенностью автомобиля Opel Astra J является возможность установки электропривода стояночного тормоза с управлением кнопкой, расположенной на облицовке тоннеля пола, вместо рычага. В этом случае на нижние кронштейны направляющих колодок обоих тормозных механизмов вместо заглушек 9 устанавливают соленоиды, перемещающие суппорты при подаче электропитания и тем самым затормаживающие автомобиль на стоянке.
Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, тяги с уравнителем и регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки 4 рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, разжимные рычаги перемещают поршни тормозных цилиндров, далее через них сдвигают внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с тягой, совмещенной с уравнителем, имеющей резьбовой хвостовик для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов замените их новыми.
Антиблокировочная система тормозов (АBS) с подсистемой курсовой устойчивости (ESP) описана в разд. Системы безопасности (см. Антиблокировочная система тормозов).
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе Замена тормозной жидкости.
Проверка тормозной системы описана ниже (см. Проверка тормозной системы).
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Таблица 1. Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Буквально недавно мне по необходимости пришлось пересесть на другой автомобиль - Opel Astra J. Машина хорошая, но даже после короткой поездки стало понятно, что машина едет как-то не так.
На ходу ощущается, будто машину что-то тянет и не дает ей нормально разгоняться, при движении накатом так вообще машина стала притормаживать.
После недолгой поездки я проверил, не греются ли колеса и одно как раз было очень горячим по сравнению со всеми остальными. Не нужно быть гением, чтобы понять - причина всего вышесказанного именно в подклинивающих тормозах.
Постараюсь наглядно показать, куда нужно лезть и что смотреть, если вдруг на автомобиле стало на ходу подклинивать колеса. Расскажу, как я избавился от этой проблемы.
Как только появилась возможность, я сразу же приступил к ремонту этого автомобиля. Подклинивающее на ходу колесо я уже определил - заднее правое. Оно единственное было горячим и от него веяло жаром после недолгой поездки, снимаю его.
Сразу видно, что диск, как и колодки, заметно перегреты, образовался красный налет по краю тормозного диска. Давайте разбираться, в чем причина.
В первую очередь я подумал на закисший трос ручника или нерабочий механизм включения стояночного тормоза.
Нередко такое случается на автомобилях "в возрасте", особенно если тросы ни разу не меняли и не проводили их ревизию со временем.
Пыльник или рубашка троса может перетереться или просто рассохнуться от внешнего воздействия. Затем трос начинает застревать в рубашке и запросто может остаться в "подклинившем" состоянии даже после опускания ручника, а суппорт при этом будет подзажат.
В моем случае эта система работала исправно, а на тросе не было видимых повреждений.
Неисправность механизма может быть в возвратной пружине. Она может попросту соскочить или растянуться. Стояночный тормоз в этом случае может работать неправильно или вовсе не работать
Неисправность механизма может быть в возвратной пружине. Она может попросту соскочить или растянуться. Стояночный тормоз в этом случае может работать неправильно или вовсе не работать
Следующее, что я сделал - открутил суппорт от скобы и отодвинул его в сторону. На очереди направляющие суппорта.
Если своевременно их не обслуживать, они запросто закисают, суппорт перестает перемещаться относительно скобы или его "перекашивает". Такое может быть если хотя бы одна из направляющих не может свободно перемещаться. Тогда поршень не возвращается на место и колодки подклинивают тормозной диск в постоянном режиме.
Направляющие необходимо периодически обслуживать и следить за состоянием пыльников на них. Если пыльник хотя бы немного порван, с таким ездить уже нельзя, его нужно срочно заменить.
В моем случае направляющие были обслужены, но на всякий случай я добавил смазки на них. Ходят свободно, пыльники целые. Идем дальше.
Читайте также: